ZLI

BA ARE! MOTUL de la mama lui. nu facut pentru est!! eu tot recomand in stanga si in dreapta MOTUL. Mi la recomandat un prieten care are un motor Ninja de 150cai si la toate motocicletele a pus motul. m-am dus sa cumpar si eu si am fost uimit este SUUPER bun eu pun un 5W30 care il baga astia in motoarele FORD gasesti si 5W30 pt competitie. am bagat ieri un sintetic in cutia de viteze de am ramas masca

de la importator. e un tip super serios, si cunoaste. aduce in special pt competitie si pt motociclete. ala de trasmisie e ~500k litrul ala de motor >1mil 5litri

vorbam de functionarea sistemului de injectie ca si a mea merge

ce am citit mai sus ma face sa va rog din tot sufletul sa nu mai puneti tipul ala de ulei. chestia asta se intampla des in anii 70 in state, cand tehnologia fabricatiei uleiurilor nu era asa avansata. Odata cu extinderea motoarelor supraalimentate, uleiurile au trebuit sa fie imbunatatite. Ce ai patit tu mai sus se numeste BlackDeath. parte din ulei se transforma intr-o masa neagra care infunda canalele sistemului de ungere si uleiul nu mai ajunge unde e nevoie - in acelasi timp presiuna nu scade in aval de punctele unde s-a infundat. cum sonda e pozitionata in rampa sau in aval, nu vei observa nimic suspect, mergi in continuare si motorul se va cala, din lipsa de lubrifiere Lucrul asta se intampla in timp foarte scurt. Cand pleci uleiul e perfect, te sui pe autostrada, mergi si bum! tu ai avut noroc! s-a infundat numai canalul care duce la arborele cu came lipsa/ungerea proasta a facut sa creasca jocul si sa auzi tu zgomotul ala. trebuia sa te duci direct la un service! si cand s-a gripat arborele cu came aveai turatie mica. daca aveai turatie mare sarea cureaua datorita inertiei pieselor lecate direct la arborele cotit si se buleau mult mai multe

am pus in schimbator 9e folosit la Imprezza MOTUL Gear 300 75W90 100% Synthetic For gearboxes, differential of high performances and racing cars. 0% Shear loss. Improved efficiency API GL-5. MIL-L-2105D. nu mai haraie nu mai bate, schimba usor in motor SPECIFIC FORD 913B 5W30 tot de la MOTUL e semisintetic in curand voi trece la un race tot 5W30 tot de la MOTUL de cand am bagat uleiul asta nu a scos pic de fum nici la turatii mari nici la pornire

am si acum rezerva aia Kumho powerstar 478 - are banda de rulare mai lata si sunt beton pe asfalt din pacate nu le mai aduc decat foarte scumpe mi-am luat pirelli la oferta!! merita toti banii mi-am luat si jante tabla noi ca masina am cumparat-o de la o vecina... si stiti voi cum sant femeile gropi, gropi, gropi, nu pot sa le compar cu kumho, dar am mers pe serpentine si pierd aderenta foarte tarziu. Se tine masina super bine Ce mi s-a parut mult mai bine decat la kumho e pe apa. Stiu pe unde scot pirelli apa, dar o scot de sub roti cu brio. Multumesc celui care s-a vaitat de Lassa ca imi luam si eu Multumesc Pirelli pentru momentele oferite pe serpentine Sinaia-Pucioasa noaptea asta Murtumesc lui Sergiu Colonov ca proiectat pe drumul ala niste curbe care merg la suflet. Montana am avut eu la dacie si intr-o curba scartaiau rotile ca naiba la 70km/h, In aceleasi conditii, cand mi-a luat dunlop treceam cu aproape 110km/h fara probleme La mine la anvelope conteaza cel mai mult ADERENTA, la frane si la directie sa fie precise si la suspensi sa fie ferma.

vezi unde are joc si schimba piessele uzate!!! sau mai e o vaselina la spray pt lanturi. se face ca o miere - o gasesti la Augsburg

de obicei daca piesele sunt reci si aerul e mai cald, apare condens pe ele - mai ales ca respiri spre ele pe sticla aia e bine sa fie cat mai putine substante chimice - viata mai lunga si daca a ajuns ceva acolo se evapora mai bine - totusi cred ca e bine sa le aprinzi scurt pe alea noi sa nu apuce sa ajunga la temp inalte inainte sa se evapore posibilele... nu se intampla nimic foarte rau daca nu respecti ce e mai sus - sant eu mai riguros

aprinzi farurile ~5 minute le lasi stinse 5 minute scoti mufa scoti protectia de cauciuc desfaci parghia de blocare - e ceva ca la procesorul de la calculator becurile le manipulezi de partea metalica (sa nu atingi sticla!!!) dupa ce pui noul bec pui protectia de cauciuc - trebuie sa etanseze si pe bec si pe rama farului! pui mufa la loc, si repeti faza cu 5 minute dupa care ai becuri noi sa nu uiti sa ridici capota inainte sa le schimbi succes

pai la mine, diferenta e evidenta. prima data am schimbat intai un bec si am dat drumu' la faruri in fata unui perete

ai dreptate nightguide sunt la fel de puternice ca vision plus (+50%) in zona centrala si au filtrele alea pe lateral pentru confort pt cei care vin din sens opus (pe stanga) si tenta aia albastra pentru o mai buna vizibilitate (pe dreapta) oricum sunt super

aia cu treapta 1 si 2 e trasa rau de par ar trebui traductor de turatie si martor (switch) ambreiaj si cuplare treapta ca sa calculeze turatia motorului mai simplu e sa regleze din traductorul de turatie montat deja pe motor SF-uri

daca au aderenta buna pe zapada, inseamna ca pe asfalt sunt varza.

cand pui un turometru de 6 cil pe un motorde 3 la o indicatie de 3000 ai defapt 6000 de rotatii.

ai dreptate! am mai spus nu am simtit nici o diferenta cu toate ca era defecta. o sa intreb un profesor

adica ce au? - detaliaza te rog! despre ce modele e vorba eu am avut KUMHO POWERSTAR 758 si am fost supersatisfacut acum am pus uniroyal si au o aderenta de toata jena pe asfalt. Nu mai gasesc KUMHO si vreau sa-mi iau ceva bun pentru vara. la mine primeaza aderenta si manevrabilitatea

baieti nu pot decat sa ma bucur sincer, dar lucrurile nu se termina asa repede. mai sunt multi lupi care trebuie sa cada - ma tem ca mult mai rai -. oricum in ultimul timp parca straluceste o raza de speranta - de care ma bucur dar inca nu ma incumet sa ma sui cu ambele picioare.

by-pass- ul da turatia, si pe langa o turatie mai ridicata, ai si un amestec mai bogat, acesta din urma fiind reglat prin injectoare. si la amestecul ala e un reglaj similar. repet: reglajul iac nu este foarte rapid (ca sa mentina turatia de relanti la cald (turatia la care trebuie sa ajunga dupa incalzire)) asta variaza relativ lent in timp. este o corectie globala (cum este si la consum) pe care calculatorul o face in timp De exemplu, daca trage aer fals pe undeva prin galerie, sonda lambda tot spune sarac, sarac, sarac... un parametru este modificat aproape instantaneu cu cate o unitate pana cand ajunge la amestec stoichiometric. sonda da tensiunea ok, dar avem parametru asta care e mereu diferit de unu si care se sterge de fiecare data cand opresti motorul. al doilea parametru este modificat (in sensul compensatiei) atunci cand primul parametru e diferit de 1, pana cand acesta din urma ajunge unu adica am valoarea p1=1 p2=1. [cantitatea de benzina care trebuie injectata]=[cantitatea de aer care intra in momentul respectiv]/[rap stoichiometric]X[p1]X[p2]. Din neetanseitati sau diferite alte motive cantitatea de aer care intra in momentul respectiv (calculata, sau masurata) nu e cea reala (asta vede ECU de la sonda lambda) Atunci ECU face ce am zis eu mai sus creste pe p1 cu un pas de ex de la 1 la 1,05 tot nu e bine? 1,10 pana se respecta egalitatea de mai sus la un interval mai mare de timp daca de ex ramane p1=1,05 il face pe p2=1,05 si pe p1=1. p2 ramane in memorie si dupa ce opresti motorul. la unele sisteme mai vechi monopunct, p2 se reseteaza cand scoti bateria, dar la astea noi trebuie sa-l resetezi din computer. astfel se evita niste oscilatii in reglajul in bucla si in acelasi timp ai o corectie rapida prin p1 si una lenta (pentru uzura motorului, neetanseitati , erori de masurare ale senzorilor, modificarea parametrilor injectoarelor - care variaza lent in timp) la fel si cu iac variaza lent, pentru ca ar aparea niste cariatii ale turatiei de relanti. gandestete ca daca o pui intr-a treia iac tine motorul si cand apesi pe ambreiaj, nemaiexistand cuplu rezistent matorul s-ar tura instantaneu si ar reveni lant la turatia normala. asta e tot pe scurt si lipsit de acuratete in exprimare - totusi sper ca am fost coerent

stiati ca aerul conditionat trebuie pornit din cand in cand chiar daca nu il folositi? altfel - zic specialistii - se distrug niste garnituri pentru ca nu mai sant umede. nu stiu exact. am auzit din mai multe surse acelasi lucru

daca ziceai iti dadeam eu clipsurile alea de plastic de la cele vechi. cred ca le-am aruncat acum o saptamana

este o diferenta destul de mare - nu m-am asteptat de ceata nu am, dar am vazut niste proiectoare Hella. cand voi avea bani le voi lua pentru ca e cam intunecat prin lateral.

din punct de vedere logic ai gandit bine, dar reglajul ala e destul de fin... nu are o plaja suficient de mare incat sa creeze un cuplu care sa propulseze masina intr-a patra

prima data a ajuns la urechile mele sub denumirea de Lerlauf-Fullungsregler. pe vremea aia d-abia invatam germana dar ajuns la hotel, cu dictionarul si cu cursul in brate, un lucru a fost clar: Der prozentuale Zeitanteil innerhalb von 100 Millisekunden, in dem der Elektromotor einen Stromimpuls zum Öffnen erhält, wird als Tastverhältnis bezeichnet. Es beträgt z.B. 50%, wenn der Motor vom Steuergerät 50 Millisekunden 12V erhält und dann weitere 50 Millisekunden lang 0V. Durch die Massenträgheit des Ankers sollte in diesem Fall der Bypasskanal zu etwa 50% geöffnet sein. intr-o traducere scurta:valva are doua pozitii inchis si deschis in timp (ciclu) de 100milisecunde daca ECU baga curent in valva 50milisecunde si 50milisecunde nu baga deloc, este echivalent cu deschiderea pe jumatate a valvei. (este ca reglajul in comutatie al tensiunii)... pe acelasi principiu functioneaza si injectoarele) imi pare rau ca nu am acum o lista cu sisteme, dar de la bosch Mtronic. aaa si dacia solenza are ceva de la Siemens. sistemul monopunct de la dacie nu avea valva asta by-pass insa avea un actuator care controla pozitia clapetei obturator (clapeta de acceleratie) la relanti. reglajul nu se face in timpi foarte scurti pentru ca ar oscila turatia la relanti (adica 50%ala nu variaza rapid in timp decat la introducerea consumatorilor care dau semnal direct la ecu) dar intru in detalii pe timpul incalzirii motorului turatia scade treptat si este calculata in functie de temperatura de la care a pornit, de temperatura curenta, de timpul scurs de la pornirea motorului, etc. ecu stabileste o turatie si o controleaza prin? prin? un by-pass pe langa clapeta obturator... care cam stim cum se numeste un exemplu ar fi in imaginea atasata (turatiile necorectate... snt niste factori de corectie dar iar intru in amanunte ) masinile astea ale noastre sunt niste vechituri in materie de control electronic.

Zgomot de la valva PCV defecta La fiecare franare, sau schimbare de viteza se auzea un Klonc destul de tare. Valva pe care tocmai o schimbasem, am pus-o in scrumiera, si se balanganea facand un zgomot superenervant Nu am avut ce spuneati voi mai sus dar cand am curatat-o am vazut ca are arcul rupt!! am schimbat-o si nu e nici o diferenta. sigur are si alte efecte pe care nu le cunoastem!!

nu e vorba numai de hidrocarburi, azotati, etc. sportiv - turatii mari sarcini mari -temperaturi mari -forte mari pe TOATE suprafetele de frecare -protectie scazuta a motorului datorita vascozitatii reduse (care depinde de temp.) -jocuri modificate (datorita temperaturii) de exemplu la putere maxima pistonul se raceste mai slab decat cilindrul, asta inseamna ca dilatarea lui este mai mare, asta inseamna ca jocul dintre cilindru si piston scade (poate ajunge aproape 0) atunci uleiul te salveaza (cresc uzurile foarte mult, se poate cala...) si multe alte chestii care se intampla si in motoare pe injectie si pe benzina. in principiu daca mergi normal pui uleiul de calitatea indicata de producator, dar de o marca buna, si il schimbi des. producatorul zice 10000km? daca ai porniri la rece dese, daca mergi cate putin in fiecare zi, daca mergi in oras, daca mergi prin praf, daca nu ai reglat motorul, poti uita de aia 10mii 6mii e mult! adica euleiul se degradeaza mult mai repede si la 6000 deja e cum ar fi fost la 10000 o chestie proasta e sa schimbi calitatea uleiului in decursul vietii masinii ma refer la a doua cifra, sa treci de la mineral la sintetic, sau mai rau invers