Kinetix

danutzu_72, ai PM. Turatia de ralanti la rece ai putea sa o maresti un pic. Incearca sa pornesti dupa ce dai doua sprituri si vezi daca mai ezita. Sv3bb3, daca rotesti delcoul in sens orar (spre parbriz) creste avansul. Invers, scade. Insa daca il pui prea mare la ralanti, la accelerare motorul se va chinui. La fel si daca il pui prea mic. Un indicator al corectitudinii avansului este ca temperatura de regim a motorului va fi scazuta. Un altul este regularitatea ralantiului, iar un altul este vioiciunea motorului la accelerare. Si, in sfarsit, consumul e minim cu avansul fixat corect, la acelasi stil de condus. Cauta bine-bine pe forum ca s-a discutat in detaliu cum se regleaza avansul daca nu ai stroboscop. Toate cele bune.

Foarte probabil ca ai dereglat avansul static la montare. Iata de ce nu mai raspunde bine la accelerare. Desi se poate regla si prin aproximatie, cel mai sigur este sa mergi la un service si sa il reglezi cu stroboscopul la valoarea din cartea tehnica. Toate cele bune.

Mai intai trebuie sa verifici calitatea scanteilor. Vezi daca nu e necesar sa schimbi bujiile, fisele, capacul/rotorul delcoului, eventual chiar bobina de inductie sau modulul de aprindere din delcou. Dupa ce verifici fiecare element al sistemului de aprindere, putem merge mai departe cu banuielile. Succes!

Prieteni, nu are sens sa ne certam aici. (Exista ringuri de box pentru asta) Important e sa ajutam la rezolvarea problemelor semnalate pe forum. b52jgp, deci tu ai montat releu pe aprindere la Tico la fel ca in schema atasata de mine? Daca pun releu de 24V oare nu e posibil sa nu anclaseze iarna, cand tensiunea scade pe baterie foarte mult la pornirea motorului? Altfel as putea sa pun o rezistenta in serie cu releul de 12V si probabil ca se obtine acelasi efect. Eventual mai tensionez putin arcul care ridica armatura mobila, asa ca cei 4V sa nu mai poata tine contactul inchis... Condensatorul e nepolarizat si l-am montat in paralel cu contactele releului, nu cu bobina lui. Multumesc mult.

Bun. Ma duc sa mai masor pe acolo. Poate ma dumiresc. Poate... Inca un lucru ciudat: desi taiam contactul motorul continua sa mearga in ciuda faptului ca electrovalva de benzina de ralanti trebuia sa se inchida si ea. Poate trebuia sa iau plusul pentru bobina releului din alta parte. Multumesc mult. Editare: Am fost la masina: - am montat un condensator de 0.22uF in paralel pe contactele "de putere" ale releului - cand iau contactul, se aprinde martorul baterie, iar motorul tot nu se opreste - am masurat cu voltmetrul si am 4.2V pe releu cu cheia scoasa (motorul mergand); daca scot un papuc de la releu (din circuitul bobinei lui) motorul se opreste, iar cand pun papucul inapoi nu mai apare acea tensiune de 4.2V - am incercat sa iau plus pentru releu de la mufa electrovalvei de ralanti accelerat; face la fel... - motorul se opreste doar daca pornesc A/C si ventilatorul, apoi iau contactul. Mai ramane sa montez o dioda (cred ca e suficienta 1N4007) in serie cu bobina releului. Alte sugestii? Multumesc mult.

Nu, releul nu se alimenteaza prin bobina de inductie. Dimpotriva, am montat releul pentru ca bobina de inductie si modulul de aprindere sa nu se mai alimenteze prin contactul cheii ("obosit" de 10 ani de functionare) ci prin contactul releului. Bobina releului se alimenteaza cu plus prin contactul cheii acum. Nu am testat scanteia in aer sa ii vad culoarea/grosimea/lungimea, ci am fost multumit ca a pornit bine motorul. Nici pana acum scanteia nu era rea. Tolin, imi mai dai inca un indiciu, te rog? O sa incerc varianta cu dioda. Multumesc.

A montat cineva releu pe sistemul de aprindere la Tico? Am incercat eu ieri si nu merge bine... Am folosit un releu de far (12V/30A, de la un magazin cu piese Dacia). L-am conectat ca in schema atasata. Motorul porneste bine, merge normal, dar nu se opreste chiar daca scot cheia din contact. Trebuie sa deschid capota si sa deconectez papucul care alimenteaza releul, altfel nu se opreste. Cand vreau sa opresc motorul si intorc cheia, inainte de a o scoate se aprinde martorul baterie. Am verificat cu testerul si plusul este prezent pe papucul rosu (in schema) din mufa bobinei de inductie doar cand contactul este pus. Cand intrerup contactul (scot cheia) nu mai am plus pe papucul ala. Totusi, releul se comporta ca si cum ar avea plus permanent pe bobina lui... Oare am conectat ceva gresit sau instalatia masinii are probleme? Multumesc mult pentru asistenta.

Vezi in poza.

cipu, cand te duci la ITP sa pui inapoi mufa de la Lovato, pentru ca altfel nu o sa iti iasa noxele la turatie ridicata. De fapt era mai simplu sa scoti doar mufa de la IAC, nu de la unitatea Lovato care macar iti indica amestecul prin aprinderea ledurilor. Dr.L, reglajul asa cum spui merge brici la Carfil/Weber. Daca il aplici la Tico, nu stiu de ce, dar amestecul iese prea bogat (semnalizat de leduri) si creste consumul (si noxele...). danutzu_72, inteleg ca pana la urma ai reglat turatia la ralanti la rece. Acuma tot mai trebuie sa tii apasata acceleratia ca sa nu se opreasca motorul la rece? Cu privire la turatia de ralanti la cald, nu imi dau seama cum ai rotit 9 ture de surubul ala... Era asa de desfacut? Inseamna ca aveai un amestec foarte bogat la ralanti. In aceste conditii nu imi explic consumul tau foarte bun de pana acum... Den, ai dreptate. Fara o punere la punct a aprinderii, reglajul carburatorului e doar bajbaiala. Toate cele bune.

Salut. Nu-mi mai spune "mestere". Cineva ar putea crede ca sunt mecanic auto, ceea ce nu e adevarat. Incearca asa: 1) verifici daca clapeta de soc inchide bine la rece. Daca nu, o reglezi. Daca da, atunci 2) scoti mufa electrica de la electrovalva de ralanti accelerat (vezi poza), dai doua "sprituri" si pornesti motorul (nu mai apesi acum acceleratia). Daca se tureaza bine, ok. Daca nu, atunci 3) ridici turatia de ralanti la rece din "surubul lui Pepino". Daca se tureaza bine, dar tot se opreste la scurt timp dupa pornire, atunci 4) imbogatesti un pic amestecul la ralanti din surubul corespunzator (cel cu tija flexibila), pe care il rotesti in sens antiorar o jumatate de tura. Daca problema persista, mai desurubezi inca un sfert de tura si verifici din nou. Asigura-te ca ai pus clapeta selectoare pe pozitia "winter" Dupa ce termini reglajul si iti merge bine, montezi la loc mufa de la electrovalva de ralanti accelerat. Asteptam rezultatele. Succes.

Ia sa ne mai gandim un pic... Manifestarea neplacuta de care vorbim este oprirea motorului la ralanti (franare brusca). Pai, din cate stiu eu, la ralanti motorul e cel mai sensibil la aer fals care poate intra prin neetanseitati. De ce? Pentru ca la ralanti intra foarte putin aer pe langa clapeta de acceleratie, iar putin aer fals reprezinta de fapt un mare procent din aerul total care ajunge la cilindri si astfel modifica substantial calitatea amestecului si inflamabilitatea lui. Deci daca IAC-ul nu inchide etans sau este surprins pe deschis (chiar partial) atunci cand se inchide brusc clapeta de acceleratie (ca la franarea brusca), atunci motorul se va "balbai" sau chiar se poate opri. Imi pare rau pentru rotita, insa sunt sigur ca se poate gasi o solutie. Daca as avea piesa in fata probabil as face o schita de ceva adaptare care sa poata fi realizata la strung. Dar poate o faci si singur. Succes!

Aia e clapeta de acceleratie a corpului doi al carburatorului. Nu e "blocata pe inchis". Asa sta ea la ralanti. Test 1: - actioneaza clapeta mica de acceleratie (a corpului unu). Cand asta ajunge la 45 (sau peste) de grade de rotatie, clapeta corpului 2 se poate deschide, apasa pe ea. Test 2: - scoate capatul furtunasului care intra in capsula aia mare si sufla in el. Trebuie sa fie liber. Apoi pune-l la loc si scoate celalalt capat (dinspre carburator). Daca clapeta mica (corp 1) e deschisa peste 45grade, clapeta mare trebuie sa se deschida cand tragi aerul prin capatul scos al furtunasului. Succes!

Nu stiu cum e aprinderea la FZR (E CDI, are convertor CC-CC sau e TCI?), dar ar fi interesant de implementat la Tico o aprindere "inteligenta". Nu ca asta originala ar fi rea, dar se poate si un pic mai bine probabil. Insa investitia nu e justificabila decat la un pasionat sadea. Pe de alta parte, nu e nici un mister cu privire la manifestarea motoarelor cu unitate Lovato. Daca decuplezi unitatea, electrovalva IAC ramane pe inchis tot timpul, astfel ca dozajul amestecului este facut doar de carburator in orice regim de functionare. Daca reglajele sunt bine facute, motorul nu trebuie sa se opreasca in nici un regim. Toate cele bune.

Situatia cu opritul motorului in conditiile accelerare brusca/franare brusca+ambreiaj depinde, cred, de mai multi factori: - calitatea benzinei - reglajul amestecului la ralanti la cald - reglajul avansului - starea sondei lambda - eventuale neetanseitati sub carburator sau pe traseul servofranei - probabil si calitatea/starea sistemului de aprindere Ideea ar fi ca la accelerare brusca se imbogateste mult amestecul, iar asta face sa se deschida IAC-ul si sa bage aer. La franare brusca dupa accelerare amestecul este, probabil, surprins prea bogat/sarac (?), iar asta ar duce la oprirea motorului... E doar o explicatie. Rotita aia nu prea cred sa o gasesti separat... Tu nu o mai ai deloc, sau are cativa dinti uzati? Daca are doar cativa dinti uzati, poate s-ar putea roti pe axul ei vreo 90 de grade si apoi fixata la loc, pentru ca sectorul dintat care o roteste sa aiba de ce angrena. Eventual inlocuita partea dintata (deh, e nevoie de modificare la strung, probabil) cu o rola presoare de casetofon, pentru ca sectorul dintat de tabla sa angreneze cauciucul ei. Toate cele bune.

Consumul pare normal, deci probabil ca motorul/carburatorul/sistemul de reglare a amestecului functioneaza in parametri. Incearca variante mai prudente de condus si verifica daca mai apar simptome. Toate cele bune.

Pai, prietene, asta nu e o problema a masinii ci mai degraba una a soferului... Cred ca orice Tico Euro2 se opreste daca il accelerezi brusc apoi franezi si calci ambreiajul. De ce? Pentru ca electrovalva I.A.C are o anumita latenta, ii trebuie un timp oarecare in care sa faca reglajul debitului de aer pe care il introduce in galeria de admisie. Daca tu te misti mai repede/brusc decat ea, o surprinzi inainte de a finaliza procesul de reglare. In primul rand incearca sa conduci mai preventiv, oarecum mai domol, si vezi daca mai face asa. Dupa aia mai vedem ce sfaturi se mai gasesc. Cat iti consuma masina urban/extraurban? Toate cele bune.

Pai..., eu lucrez in domeniul Sanatatii. Asa ca, nu stiu ce sa zic... Toate cele bune.

Salutare. Ma intreb de ce sa vorbim despre supapa P.C.V pe topicul "Socul Automat"? Exista topic separat pentru supapa aia. In general nu e indicat sa umbli la nici un surub de reglaj daca nu stii ce regleaza el... Daca e vorba de surubul care se continua cu o tija flexibila si care e accesibil din dreapta, atunci e vorba despre surubul de reglare a amestecului la ralanti la cald. Strangerea lui saraceste amestecul in benzina la ralanti. Toate cele bune.

Asa face si la mine. Presupun ca este vorba de o bataie de piston. Pistonul este de aluminiu si se uzeaza mai repede in frecarea de peretele de otel al cilindrului. Astfel, jocul se mareste. Cand temperatura este mai mica, uleiul este mai vascos si lubrefierea cilindrului apare un pic mai tarziu, nu chiar de la primele rotatii ale arborelui cotit, iar miscarea pistonului se face "pe uscat". Asa imi explic eu aceste batai. Toate cele bune.

Parca era un topic separat pentru unitatea Lovato de la Tico, pe undeva... Unitatea Lovato are doua intrari si o iesire. Primeste informatii de la sonda lambda si de la senzorul de temperatura de pe circuitul socului automat si apoi comanda electrovalva I.A.C. Desigur, semnalizarea cu led-uri se poate considera o a doua iesire. De exemplu, daca voltajul sondei de oxigen e prea mare, asta ar insemna amestec prea bogat. I.A.C-ul se deschide si mai baga aer, saracind amestecul care intra in cilindri. Etc. ToPser, chiar sunt curios ce ai de gand cu modulul ala Lovato. Toate cele bune.

Mersi, ToPser, m-ai salvat! mikai24, consumul masinii tale este decent. Insa cred ca extraurban ar trebui sa fie un pic mai mic tinand cont de modul cum o folosesti tu. Mie mi-a luat ultima data 4.41 l/100km cu masina plina si ori de cate ori puteam o tineam la 110-120km/h. Incearca sa schimbi filtrul de aer, verifica presiunea in pneuri, verifica deschiderea clapetei de soc, verifica amestecul la ralanti la cald sa nu fie prea bogat, etc. Toate cele bune.

Salutare. Spuneai ca ai inlocuit supapa "din fata carburatorului". Daca e vorba de supapa alb cu albastru, ei bine, nu e blocata. E un jiclor de aer care permite motorului sa traga aer foarte incet pe acolo si sa actioneze temporizat capsula vacuumatica a clapetei de soc, deschizand-o pe aceasta din urma. S-a mai discutat despre asta. Cealalta supapa (negru cu mov) este supapa P.C.V. Ea trebuie sa stea montata cu partea mov (stutul mai gros si mai scurt) in jos, iar partea neagra intra in piesa aia de plastic negru cu trei iesiri. S-a scris si despre asta. Cauta pe forum. Toate cele bune.

Vreau sa fac un upgrade de memorie, asa ca sunt interesat sa cumpar o placuta de 1GB DDR400 PC3200. Eventual ofer la schimb: - Placa de sunet CMI8768 Sansun noua (nefolosita), in cutie, cu garantie (pe bonul fiscal de la magazinul de unde a fost cumparata). Are chipset C-Media 8768, e full-duplex si stie pana la 7.1 canale. + placa de retea SURECOM EP-320X-R1/7b. Nu am folosit-o. E cumparata de la cineva care isi dezmembra calculatorul, impreuna cu alte componente. + o placuta de 256MB DDR400 PC3200 (cred ca Samsung) din calculatorul meu. Puteti alege doar o componenta sau doua din lista + diferenta din partea mea, etc. Pentru schimburi as prefera predare personala, in Iasi. Astept oferte, propuneri, variante. Multumesc mult.

O poza de ansamblu a axului defect pe masina si una de detaliu a rupturii ar fi ajutat enorm... Intrebarea este de ce s-a rupt? Daca nu remediezi cauza, poate il rupe si pe al doilea... Nu cred ca ai vreo treaba cu pompa de ulei. Iti trebuie un ax cu came nou (sau SH, dar cu uzura mica), o garnitura noua la capacul culbutorilor, eventual vreun simering pentru axul cu came la capatul dinspre roata dintata. Sa vedem ce mai spun si colegii. Toate cele bune.

Pentru fishy86: Anularea socului automat nu e neaparat necesara, desi e posibila. Mai recomandat ar fi sa scurtezi durata de actionare a socului automat. In acest fel, pornirea se va face cu clapeta de soc (a se citi şoc) inchisa, dar ridicarea ei spre pozitia verticala se va face mult mai repede. In acest fel se va scurta perioada de functionare a motorului cu amestec imbogatit. Se va obtine astfel ceva economie de carburant, dar e posibil ca motorul rece sa ezite un pic la apasarea brusca a acceleratiei. Pentru a obtine acest efect de economie, se va actiona astfel: - se repereaza ansamblul socului automat, rotita diantata alba, pozitionarea ei si sistemul ei de prindere (axul, tablita cu doua suruburi, arcul), eventual se face o poza clara - se demonteaza cele doua suruburi si se scoate/ridica incet tablita pe care e prins axul rotitei albe. - se roteste usor de rotita, astfel incat clapeta de soc sa fie "culcata", dar tensiunea elastica pe ea sa fie minima (la apasarea usoara a marginii clapetei de soc dinspre parbriz sa se deschida) - se monteaza totul la loc, cu atentie. Acest reglaj se face cu motorul rece. Daca dupa un astfel de reglaj, functionarea motorului este nesatisfacatoare, se poate tatona o alta pozitie a rotitei sau se poate reveni la cea initiala. Varianta mai simpla a ceea ce am spus mai sus e urmatoarea: - se slabesc cele doua suruburi de fixare a tablitei (nu se scot) - se ridica de capatul din fata al tablitei (are o gaura ovala acolo) - se strang suruburile - se verifica tensiunea redusa pe clapeta de soc. Atentie la tija metalica ce impinge in sus clapeta de soc la apasarea maxima a clapetei de acceleratie. Capatul ei de sus sta fixat cu o siguranta. Daca sare din locul ei, la acelerare puternica cu motor rece, clapeta de soc nu se mai deschide suplimentar, amestecul va fi prea bogat, iar consumul va creste. Am scris cele de mai sus deoarece eu am montat sistem de soc manual la Tico, dar nu am observat imbunatatiri fata de reglajul mentionat aici. Succes!