[i_unit]

Pai am zis ca am mai mult zgomot in habitaclu exact de cand am schimbat anvelopele. Deci nu pot fi rulmentii. Concluzia pe care as putea trage-o: chiar daca le-am umflat astazi (de proba) mai mult decat este specificat, zgomotul nu a disparut si nici nu va dispare, pana cand voi elimina Kormoranele... Aviz amatorilor de all-seasons Kormoran.

Zgomotul de rulare este mai mare decat zgomotul motorului si asta intr-a III-a la 60-65km/h. Anvelopele sunt aproape noi (cateva luni) si au presiunea recomandata 2.1. Mi se pare ca sunt mult mai moi decat celelalte Hankook (uzate). Trebuiesc umflate mai mult, sau asta se intampla la toate anvelopele all-seasons?

-Schimbat pompa de apa. M-am trezit pe drum ca s-a ridicat acul de temperatura mai mult de jumatate. Oprindu-ma pana in liniuta de trei sferturi, am constatat vasul de expansiune gol si o mica baltoaca care se forma sub masina in dreptul distributiei. Cost 100 RON pompa + antigel 2l + apa distilata + 1 zi pierduta. -Rezolvata problema unui zgomot stresant (zona stalpului stanga fata) care ma seca de ceva vreme la denivelari (de orice fel); zgomotul era ceva de frecare tabla pe tabla (sau o tacaneala de tabla, nu pot sa ma exprim altfel) si nu se manifesta decat in mers. Dupa mai multe saptamani de pozat cabluri pe la motor, aranjat tot pe sub bord, demontat grila fata si stergatoare, verificat sudura in puncte a stalpului, etc, mi-am facut curaj si am demontat (degeaba) aripa stanga fata, unde n-am observat nimic. Dar asta mi-a permis sa fac si alta incercare. In timp ce am pus pe cineva sa balanseze masina in zona pragului, am tras mai cu forta in sus in zona aripei, aparand tacanitul acela metalic binecunoscut mie. Deci se manifesta numai in sus si cu destula forta. Dupa cele mai negre ganduri (amortizor la vreo 10kkm probabil la cap de cursa cu zgomot), dupa asamblare am rasuflat usurat: zgomotul a disparut. Cauza: probabil nu voi sti cu siguranta niciodata (sper). Am o vaga banuiala ca a fost destul de slaba una (sau toate) cele 3 piulite de pe langa amortizor (deh, amortizor schimbat in service...)

Mai, ce sa zic, ale mele nu au ciupituri, dar par a fi tasate. In schimb, m-am uitat la un Matiz nou si parca nu-i prea mare diferenta. Parca in fata spre parbriz sta putin altfel portiunea aceea cu rol de dirijare a curentilor de aer. Inauntru nu se simte curent, de apa nici nu poate fi vorba. Cred mai degraba ca se formeaza ceva curenti de aer pe portiunea de deasupra chederului si se scurg pe lungimea acestuia (normal ar fi sa-i dirijeze cumva spre exteriorul masinii, pornind de la parbriz), daca intelegeti ce vreau sa spun... Mai studiez.

Alinierea usilor este buna, numai chederele se observa ca sunt usor tasate, fara urme de ruperi insa. La viteze de peste 90km/h se aude cum fasaie vantul. Am incercat sa le ung cu un spray special (parca siliconic, nu mai stiu numele, dar scria clar pentru chedere, printre altele). Apa nu intra, chiar si la spalarea cu jet puternic de apa. Neetanseitatea asta ma omoara. Parca se cracaneaza marginea aia de cauciuc care iese in afara la viteza. Altfel nu-mi explic de ce continua sa se auda. Sa le schimb, parca nu-mi da mana sa dau 50lei pe 2 cauciucuri. Sa le dau cu glicerina boraxata n-am incercat. Si nici cu silicon dintr-ala pentru etansare (nu special pentru auto), desi ma bate gandul; dar s-ar putea ca inafara de depunerea unei pelicule (uniforme, sau nu?) care sa inlocuiasca stratul de material "uzat", s-ar putea sa devina prea rigide si sa etanseze mai prost decat acum (brrr,...) Ce ma sfatuiti?

Daca ventilatorul pare sa nu faca fata, creste temperatura apei peste jumatate? Furtunele de la radiator sunt calde?

Cand l-ai mai schimbat, tot din cauza asta a fost? Turatia nu scade la 600rpm doar asa, ca porneste ventilatorul.

Scade turatia motorului? Ventilatorul se invarte? Cureaua de alternator scartaie?

Se demonteaza filtrul de aer, bateria, demarorul, radiatorul, lonjeronul fata dinspre cutia de viteze, precum si alte maruntisuri. Bineinteles, masina se ridica pe elevator sau se suspenda, se scoate roata stanga fata (din pozitia soferului). Se separa cutia de viteze de motor (prin tragere in jos catre roata stanga), se suspenda motorul in pozitia de lucru. Acum o sa ai in fata privelistea (discul de ambreiaj, placa de presiune, rulmentul de presiune). Trebuia sa le schimbi cand ai reparat motorul (cred ca se vedea uzura) Atentie la asamblarea ambreiajului, trebuie centrat cu un dispozitiv special. Eu am folosit arborele primar din cutia de viteze (am demontat-o). Daca demontezi cutia de viteze, verifica starea pinioanelor, sincroanelor, etc. (parca spuneai ca ai probleme), schimba neaparat semeringul de la priza, eventual rulmentul de pe arborele primar de langa priza daca are joc excesiv. Distractie placuta! (si eu m-am distrat asa odata...)

"1. O fi supratensiune mare pe-acolo la oprirea injectoarelor, avand in vedere ca sunt practic consumatori inductivi fara a avea diode antiparalel ?" "2. VSS scoate impulsuri cu factor de umplere fix, sau timpul de "sus" este fix ? (sper ca nu e o sinusoida acolo)" Se pare ca avem un impuls initial cu o durata mai mare, urmat de un tren de impulsuri cu factor de umplere variabil. Banuiesc ca frecventa este dependenta de turatie. Poate cineva care poseda un osciloscop si ceva timp liber sa confirme/infirme cele aratate mai sus. Sau, de ce nu, cineva care deja stie mai multe decat noi despre injectie si motoare in general, poate ne ajuta intr-un fel cu teoria...

SH + zgomot mai mare decat la alt Matiz + imposibilitate depasire 125km/h... Verifica filtrele (aer, benzina), pompa de benzina (prin masurarea debitului), injectoarele, ambreiajul (metoda descrisa pe forum), jocul culbutorilor, masoara compresia, verifica catalizatorul (sa nu fie infundat), nivelul noxelor, bujiile, fisele, distribuitorul pentru depuneri pe contacte, etc. Verifica si kilometrajul (indirect, in functie de starea celorlalte subansamble, metodele sunt descrise pe forum si includ uzura discurilor de frana, al tapiteriei interioare, urme de vopsire, jocuri, etc.) Poate ne spui si noua daca ai carte service, ai luat-o de la samsari sau de la primul proprietar, amanunte dintr-astea... L.E. Din martie pana in octombrie ai facut 35 000 km ?!?

Asta-mi suna deja a microcontroler. Dar nu mai iese ieftin, ca o sa vreti si un afisaj bar-graph, etc.

Atunci asa sa fie! (in privinta titlului, desigur). Rog un moderator sa schimbe titlul topicului in "Indicator de educare pentru consum optim" (sau altul, dar care sa reflecte exact ideea aceasta).

Pai cum ar fi sunat titlul "Indicator de educare pentru consum optim"?

Limitele de viteza sunt bine stabilite conform legislatiei in vigoare. O viteza de 90-100km/h este optima din punct de vedere al consumului, intr-o treapta de viteza superioara(in afara localitatii). In localitate nu se poate vorbi de un consum optim. Viteza trebuie aleasa (in limitele legale) cat mai apropiata de cea de consum minim. Ceea ce se vrea aici, este un asistent care sa-ti dea o palma dupa ceafa cand nu stii sa schimbi vitezele corespunzator, sau calci acceleratia mai repede decat trebuie (numai in modul economic)

Sa nu uitam totusi enuntul problemei, acela de a avea un aparat simplu si usor de construit (adica ieftin), care sa indice consumul de benzina (relativ). Daca parcurgem o distanta, sa zicem 100km, interesandu-ne sa consumam cat mai putina benzina, este de ajuns sa "potrivim" treptele de viteza asa cum o cere masina (si conditiile atmosferice) si sa apasam cat mai controlat cu putinta pe acceleratie. Nu ne intereseaza consumul in litri pe suta de km, ci numai consumul instantaneu cat mai mic, pentru ca, suma consumurilor instantanee pe perioade finite da consumul total pe traseul de parcurs. Amplasarea unor senzori de debit pe traseul de alimentare, duce probabil la pierderea garantiei, lucru care nu ar fi placut pentru multi membri ai clubului. Deci excludem din start acest lucru, care, probabil ar fi fost destul de precis. Mai avem, asa cum si tolin_afc ne-a recomandat, senzorul MAP. In principiu, arderea amestecului de benzina-aer, se face intr-un raport bine determinat, mentinut cat mai constant posibil de catre ECM. Principalul senzor in acest caz este sonda de oxigen (lambda). Deci rezulta ca daca preluam semnalul acestui senzor, o sa obtinem un semnal corelat (cu o anumita marja de eroare), a consumului de benzina, asta printr-o investitie minima (un simplu voltmetru, sa zicem). Alta metoda, propusa de fapt la inceputul acestui topic, ar fi masurarea prin intermediul impulsului de la injectoare. Avem de-a face cu un tren de impulsuri pe fiecare injector; frecventa depinde de turatie, iar factorul de umplere este proportional cu cantitatea de combustibil care trece prin injectoare. Intre aceste trenuri de impulsuri (luate pentru un singur injector), exista o pauza mai mare (2/3 pauza, 1/3 durata trenului de impulsuri). Lucrurile devin astfel putin mai complicate. Avem nevoie deci de esantionarea unui tren de impulsuri, urmata de integrarea lor. Esantionul preluat trebuie sa corespunda (in timp) cu durata trenului de impulsuri, altfel, durata mare a pauzei intre, va provoca erori mari. Forma semnalului luat de pe injector (sarcina profund inductiva), nu reprezinta o problema, in sensul ca supracresterile si oscilatiile de "stabilire" pot fi eliminate cu ajutorul unui trigger, forma semnalului devenind astfel dreptunghiulara.

Referitor la stilul de condus pentru obtinerea unui consum cat mai mic, prezenta unui indicator (fie el mediu sau instantaneu), este cat se poate de binevenita. Functia este realizata de computerul de bord (la unele masini), dar, cred eu, se poate adapta la orice masina cu motor pe injectie. Cum? Nu trebuie sa fie masurata cantitatea de benzina care trece prin injectoare, lucru care ar fi dificil de realizat. Deoarece injectoarele se deschid ritmic, cu o anumita frecventa, diferind doar factorul de umplere al impulsurilor, se poate integra valoarea cu ajutorul unui montaj electronic cu acelasi nume (integrator). Rezulta un consum instantaneu (poate mai putin util decat consumul mediu), relativ in functie de starea injectoarelor, relativ ca valoare. Dar acest consum permite, mai mult decat un turometru, stabilirea treptei de viteza corespunzatoare rularii in diverse conditii de trafic, dozarea apasarii pedalei de acceleratie (in ritmul accelerarii masinii si nu mai repede decat poate s-o faca). In felul acesta, pot vedea si cei care conduc subturat, influenta negativa asupra consumului. Sunt sigur ca metodele mai complexe pot sa faca mai bine acest lucru (adica masurarea exacta a cantitatii de benzina care trece prin injectoare, preluarea de esantioane la diferite intervale de timp si medierea acestora). Acest lucru se poate realiza cu microcontrolere si sonde de masura specializate, la un cost ridicat. Metoda pe care vreau s-o aplic este o metoda analogica, de la masurarea valorii, pana la afisarea acesteia (pentru ca se vede mai bine pe un ceas indicator cu ac). Masurarea consumului de benzina in acest mod, este perfect realizabil; deocamdata este la stadiul de idee (m-a lovit astazi, deh...). Intr-unul din posturile viitoare voi exemplifica modul de realizare, eventual montajul gata construit (daca voi avea si timpul necesar...).

Si iata ca "norocul" nu ocoleste pe nimeni. Am gasit o infundatura (de pumn) pe stalpul dreapta spate, alta infundatura pe portiera dreapta fata (picior). Deci respectivul si-a folosit pumnul si piciorul. Pacat ca nu-si foloseste prea des capul. >

Subscriu si eu la tremuratul de la 90-100km/h, numai ca la mine era de la o bucsa din caseta de directie, a carei prezenta se simtea si la denivelarile scurte si dese. Am schimbat-o cu una de Nova, iar acum masina sta tapana de la 0 la 140km/h. Tapana si la propriu, nu mai tremura, dar merge volanul mai greu decat inainte, indeosebi la curse mici.

Se verifica jocul intre cuzineti si arbore, respectiv biele. Daca acesta se incadreaza in limitele specificate in manual, nu este necesara schimbarea lor. Mai precis, verificarea se face cu ajutorul unui fir special (denumita si lera de plastic). Acesta are un diametru specificat si se introduce intre cuzinet si arbore sau cuzinet si biela, strangandu-se apoi la cuplul nominal. In functie de "lăţirea" lui se calculeaza jocul existent. x=pi*d*d/(4*latire)

Atunci uitati-va la Logan si pe daciaclub.ro, sa vedeti cum se chinuie unii sa-si adapteze racord flexibil pe traseul de evacuare, caci deh, Loganul nu are asa ceva... si intra in rezonanta...

Ar trebui sa se refere atat la tip cat si la brand. In functie de brand, exista uleiuri contafacute si ne-contrafacute. Intre cele din a doua categorie apar diferente mici, existente totusi. In functie de tip, uleiurile se impart in recomandate si ne-recomandate de producator. Aici exista insa diferente foarte mari in cadrul categoriilor.

Pai se tot vorbeste pe-aici ca unii au pus 5w30 sau 10w30 (asa cum se recomanda), asta dupa ce au avut 5w40 sau 10w40, iar schimbarea motor mai zgomotos... Mai am putin pana la schimbul de ulei si nu stiu ce sa-i pun. Daewoo 5w30 sau OMV 5w40?

@ tolin_afc: Daca schimb uleiul Mobil S 10w40 pe care il am acum cu unul 5w30 sau 10w30, motorasul o sa fie mai zgomotos?

Fara racordul flexibil, vibratiile motorului s-ar transmite catre caroserie prin intermediul traseului de evacuare, care, chiar daca este ancorat flexibil de caroserie, poate induce rezonante suparatoare la anumite turatii.