smv

Exact ce a spus colegul @ Corneda.

Faptul ca ai inlaturat condensatorul (radiatorul din fata) si masina nu a suferit nimic, dovedeste ca poti desfiinta si restul componentelor AC fara a avea probleme.

Nu exista legatura intre sonda lambda (sau potentiometru CO) si pompa de benzina. Te ia durerea de cap ce debiteaza si mai ales ce fac ,"mesterii" acestia ...

@tunning4life, situatia celui caruia (Bogdan) i-am facut indicarea nivelului GPL pe indicatorul din bord (benzina), a fost foarte fericita deoarece avea aparatul de pe butelie special construit pentru asa ceva (din Olanda). Mai exact avea rezistenta totala 250 ohm in sens crescator, la fel ca si sonda de benzina. Tot ce a trebuit sa fac a fost montarea releului comutator si cablajul aferent. Aparatele (sondele) uzuale la instalatiile GPL nu au aceasta rezistenta ci, 90 ohm sau 50 K cu sens crescator sau descrescator. Logic, problema se complica mai ales daca functia este cu sens descrescator. Nu zic ca este imposibil, dar nu prea merita munca. O varianta ceva mai facila este cea cu 5 LED-uri. Se poate folosi circuitul LM3914 care are posibilitatea de a indica liniar pe 10 LED-uri sau, multiplicand circuitele pe oricate. Limitarea la 5 este data de aparatul (sonda) GPL, care nu are rezistenta continua (ca un potentiometru) ci in trepte (foloseste 4 rezistoare SMD). Este ceva munca si in aceasta varianta; cere ceva pricepere, indemanare si rabdare. Cel mai simplu este schimbarea panelului (butonului) cu unul care are display cu LED-uri (se gasesc in magazinele specializate). Este bine sa identifici inainte de toate tipul de indicator cu care este dotat ansamblul multivalvei.

Pai ai verificat releul ? Poate nu este el cauza. Releul nu poate fi simulat manual in conditii de siguranta.

Atasez o poza a unui astfel de releu. In stare cu bobina nealimentata exista continuitate intre "comun" si "normal inchis" si discontinuitate intre "comun" si "normal deschis". Atunci cand se alimenteaza bobina cu 12v cc, starea este inversa. Ceea ce intereseaza este daca se obtine continuitate intre "comun" si "normal deschis", intrucat prin acest contact se actioneaza electroventilele ce dau drumul gazului. Cred ca ar trebui sa apelezi la cineva care este ceva mai familiarizat cu astfel de probleme intrucat, chiar daca vei identifica releul ca fiind pricina, nu cred ca vei putea sa-l schimbi. Mentionez ca nu este obligatoriu ca numai releul sa se defecteze. Succes !

L-ai desfacut ? De obicei se defecteaza releul miniatura care este solicitat la curent mare (3-4A). Verifica-l si, daca este cazul, inlocuieste-l. De obicei, comutatoarele sunt construite asemanator. Nepotrivirea isi are originea, de cele mai multe ori, de la conector.

La alarma mea (no name, "articol 4101"), clipirea luminilor de avarie se seteaza din soft. In starea dezactivata se apasa simultan butoanele emitatorului (telecomanda) "activat" + "dezactivat" urmat de apasarea butonului "sunet". La fel se face si pentru activare (goarna emite sunete distincte pt. activare si dezactivare).

Este cerere mare, probabil. Acelasi lucru se intampla si dincolo de Carpati. Economia de piata ! Eu, cand ma duc la mare sau in Ardeal, de draci, bag numai benzina. Mai bine contribui la buget decat sa accept aceasta specula la un carburant fara taxe. Deci, indemn la boicotarea gazarilor. Altfel, vor continua aceasta practica fara nici un fel de jena. Bucuresti - 2,19 lei.

Eu sunt multumit de poxipol transparent, in general. Il folosesc destul de frecvent. Este drept, nu l-am incercat pana acum pe sticla farului. Probabil ca mai buna ar fi solutia care se foloseste la sparturile din parbriz.

Daca te uitai acolo acum 2 luni si juma', cand ti-am raspuns eu (amanuntit !), o rezolvai de mult, poate chiar pe loc. Nu toate bobinele sunt la fel cu a ta, dar sunt amplasate in ACELASI LOC.

Daca te uitai bine la ce am scris (adica unde sa controlezi), iti venea ideea si rezolvai mai de mult (fara sa mai printezi nimic). In sfarsit, bine ca ai rezolvat.

Bineinteles, fiindca tabloul de bord nu mai primeste la aparate tensiune de la 15 (IGN, adica prin contact cheie) si alternatorul, la fel, nefiind excitat nu mai incarca. Intr-adevar, electricianul a cautat sa verifice (ce a putut dintre) liniile ce alimenteaza aparatele prin F13 (care se tot arde). Mentionez "pleiada": tablou cu aparate bord, bricheta, alternator, ceas, lumini mers inapoi, clopotel, senzori, comanda releu dezaburire luneta.

Alb si alb/negru sau portocaliu si portocaliu/negru sau... (depinde de "marfa"). Ele se conecteaza la modulul de inchidere si actuatorul master (la maro si alb). Masa = negru.

Foarte probabil sa fie si de la filtru... Inca ceva, cu titlu informativ: furtunul de tur, acela care are intercalata o piesa in forma de plosca, discoidala - ei bine, acea piesa nu este supapa ci o trecere... goala.

Nu se strica motorul, dar va functiona timp mai indelungat in regim tranzitoriu pana este capabil de a prelua sarcina maxima. Aceasta va duce la cresterea consumului, cu atat mai semnificativ cu cat distantele parcurse sunt mai mici. Pe de alta parte, asa cum ai sesizat, pot acumula calamina pe electrozi (pe care va trebui sa o cureti mecanic, uneori). Pentru functionarea pe GPL sunt ceva mai bune, in special vara, pe canicula.

@djitheone: Problema este tot de alimentare cu benzina, fiindca spui ca pe gaz merge. Pompa, s-o auzi ea, dar asta nu inseamna neaparat ca este si buna (presiune dezvolta ?). Daca nu ai cu ce sa masori presiunea in rampa, ceea ce ar fi cel mai bine si simplu (cca. 3 bar), fa-i macar proba indirecta descrisa in carte (debitul de minim 1L/min). Alimentezi cu + firul rosu (undeva pe sub delcou, s-a scris despre el destul). Daca debitul corespunde, verifica si daca supapa regulatorului nu cumva are pierderi spre retur.

Pai au hexagon de 16 (dupa cate stiu); nu te-ai "prins" ca iti trebuie alta cheie ? Sunt bujii mai reci, deci vor ajunge in timp mai indelungat (sau niciodata) la temperatura de autocuratire. Daca nu ai GPL nu ajuta la nimic ca micsorezi gap-ul la 0,7.

Ai ghinion. Tot comutatorul de faze este de vina. Ansamblul pt. comanda luminilor este format din 2 comutatoare. La tine s-a defectat (cu bis !) partea de comutare faze, adica cea care raspunde la miscarea manetei in directia fata-spate. Rezolvarea ? Relee (2 buc, cate unul pe fiecare faza) ! Toate masinile care nu sunt prevazute cu relee pe faze sunt "condamnate" ca acest defect sa se manifeste mai devreme sau mai tarziu.

Mai interesant era daca mentionai motorizarea si, eventual, performantele. Cele insirate sunt "jucariile".

Pai daca difera latimea interioara (intre buzele jantei), normal ca si latimea exterioara are aceeasi diferenta (diferenta intre latimile pe interior si pe exterior consta in grosimea buzei care este pe undeva la 5 mm pe fiecare parte). Ca atare janta de 8J este mai lata (pe exterior !) exact cu aceeasi diferenta de la interior - 25,4 mm. ET-ul reprezinta devierea (in mm) a planului de asezare a jantei pe flansa butucului rotii fata de axa de simetrie in planul transversal a jantei. Deplasarea spre interior este considerat ET pozitiv (inf.: invers, negativ). Sa socotim: Din cauza diferentei de 25mm dintre 7J si 8J, pneul (!) nu va inregistra o latire marcanta la nivelul flancurilor (poate cel mult vreo 2mm), deci se neglijeaza. Intrucat in zilele noastre nu mai exista pasaje inchise la puntea spate (ex. vechile Citroen din filmele cu Fantomas), latimea jantei spre exterior nu conteaza. La puntea fata nu se pune problema jantei din motive lesne de inteles. Ar putea sa conteze spre interior dar marjele lasate de constructor sunt acoperitoare la nivel de 12,5mm. Referitor la diferenta de ET (8J cu 45 si 7J cu 40), rezulta o "impingere" spre exterior a rotii cu 5mm, ceea ce nu mi se pare nici pe departe exagerat. Adunand cei cca 2 mm estimati anterior, cu cei 5 mm certi, rezulta o expandare (spre exterior, fireste - a nu fi considerat pleonasm !) de cel mult 7 mm a pneului rotii (precum am mai mentionat, diferentele intre cele 2 modele de jante nu sunt semnificative; totusi putem mentiona ca roata se va pozitiona cu 7,5 mm mai la interior) . Nu posed acest tip de masina, dar nu cred ca se pune problema ca roata sa atinga aripa in aceasta noua paradigma (nicidecum arcul, spre interior !).

Janta originala 7J are latimea interioara de 178mm (7x1") iar cea nou achizitionata, 8J are dimensiunea cu pricina de 203mm. La anvelopele de care dispui (225/50R17) merg ambele tipuri de jante (bineinteles toate de acelasi fel, fiindca se schimba profilul anvelopei in sectiune !). Litera J (cea mai frecventa la autoturisme) indica forma "buzei" jantei (inaltime, raze racordare, s.a.). La tine, forma buzei este identica, adica litera J (nicidecum JJ sau K sau ...), deci nu sunt nici un fel de probleme. La ET sa fii atent fiindca daca este prea mic iti poate atinge anvelopa in aripa si invers, prea mare, va atinge in amortizor, etrier.

Pai, ar mai fi alternatorul, rola intinzatoare si/sau rulmentul cuplajului AC, atingerea curelei de distributie in carcasa... Daca ai asculta la motor (nu in masina), nu ai putea distinge mai bine ?

Nu este cazul de senzor de turatie intrucat nu are asa ceva. Semnalul pt turometru este preluat din bobina de inductie. Daca nu ai probleme cu functionarea motorului, problema indicarii turatiei este chiar la aparatul din bord (o fi murdar, suruburi nestranse pe placa bordului, ...)

Fiind vorba despre servocomanda ambreiajului, consider ca nu are rost sa se recomande lichide cu puncte de fierbere ridicate (necesare exclusiv la instalatiile de franare supuse la incercari mari). Pune omu' ce are prin bidonul din care completeaza lichidul de la frane (DOT 3 este prea acoperitor fiindca nu am auzit pana acum sa "ia foc" cilindrul receptor al ambreiajului asemenea unui etrier unde se poate produce fierbere). Deci nu trebuie sa te faci luntre si punte si sa cumperi neaparat DOT 4 sau 5.1 (un fel de "orz pt. gaste"). Este adevarat ca sistemul trebuie curatat si verificat (daca este cazul, schimbat furtunul dintre vas si pompa - adesea este plin de fisuri prin care se poate pierde lichidul, chiar daca este cadere libera si nu presurizare).