Probleme La Relanti Kalos 1150 Cmc, 2004

[alx]

Hai sa incerc si eu a fi de ajutor. Tolin, turatia de ralanti se poate modifica? Sau valoarea ei este doar o consecinta a altor factori (alternator, fise, etc)?

[de esenta tare]

Nu, el zice ca daca modific tensiunea de alimentare, se mareste automat si relantiul.

Intrebarea mea este: cum modific eu tensiunea de incarcare?

Bateria e noua, are 6 luni, bornele la fel, cablurile de la bujii le-am schimbat ieri, impreuna cu bujiile.

De aceea banuiesc alternatorul.

Edited March 14, 2007 by de esenta tare

[tolin]

Alexei, tu mai mult incurci telespectatorii. La orice automat exista doua valori (ale turatiei de ralanti, in cazul acesta): una impusa si una masurata. Cea impusa este inscrisa in ECM si nu se poate modifica decat prin flash. Cea masurata depinde de starea intregii instalatii. Tensiunea mica la bacterie determina scanteie slaba si ce-i mai important, debit mai mic la injectoare. ECM-ul estem, probabil cu timpul de deschidere, conform instructiuni, la maxim, dar amestec bogat, de pornire, nexam, asa ca nici MTIA nu primeste semnal sa deschida aer mai mult, ca saraceste amestecul si motorul merge in limita admisa: +/- 50 rpm. Dar, daca esti pe minus si ai tensiunea slaba, daca mai bagi si conzumatori in plus, tenziunea scade si mai tare, fenomenul fiind asimilat cu cel al bulgarelui de zapada.

 

@de esenta tare > schimba-ti nick name. O baterie poate fi noua, dar daca ea nu este incarcata e tot ca una veche. De ce nu vrei sa aplici metode deterministe ? Pe bajbaite poti nimeri sau nu, dar cheltuiesti in zadar. La cabluri si la borne electrice mai exista si tensiuni de contact. Acelea nu se afla decat prin masuratori simple, un tester aici si celalalt tester acolo, voltmetru pus pe o scala mica si citesti caderea de tensiune intre cele doua puncte de masura (A si B).

[de esenta tare]

Si deci, ce e de facut? Se poate regla ceva la alternator sau doar se schimba? Esti de acord ca asta e piesa cu probleme?

Daca doar se schimba, atunci nu are rost sa mai merg la nepriceputii aia. O cumpar si o schimb in alat parte.

[tolin]

Pana nu faci masuratori nu pot spune cine este de vina. Cand afli cat este un alternator si ca el trebuie sa te tina vreo 10 ani, pui mana imediat pe un voltmetru si pe topicul lui AbramBurel.

[de esenta tare]

Deci nu se regleaza.

Poti, te rog, sa-mi dai un link spre topicul acela?

Totusi, avand in vedere ca piesele enumerate de mine mai sus sunt noi, ce ar putea fi in afara de alternator?

[tolin]

... Poti, te rog, sa-mi dai un link spre topicul acela? ...

Crezi ca eu sunt Enciclopedia Britanica ? Aceeasi pe care s-o faci tu trebuie s-o fac si eu.

[de esenta tare]

Ce sa aiba ECU daca nu aparea nici un cod de eroare? Plus ca el isi face datoria, astfel ca, dupa cuplarea dezaburirii, de exemplu, turatia scade la 720, dupa care el o creste, apoi oscileaza pe la 750.

Sorry, tolin, am crezut ca stii. Eu am cautat dar nu am gasit, acesta a fost motivul intrebarii.

[ovi_jer]

Cuplarea AC-ului este singura compesata de ecm prin cresterea turatiei.

Turatia normala este 850 -+50 adica 800-900 rot/min.

La consumatorii electrici nu s-a luat in calcul folosirea dezaburirii la cald cand instalatia de climatizare poate acoperii asta.

Problema cea mai mare o reprezinta lipsa releului temporizator care sa opreasca dezaburirea la 10 minute de functionare si multi merg mult si bine cu ea pornita.

Despre problema cu relanti-ul am scris eu in subiectul cu MIL On despre kalosul lui Asimo.Si-a revenit total dupa comutarea jumperului CO pe 91.

[de esenta tare]

Deci tu zici ca nu am nici o problema?

Parca citisem pe undeva pe aici ca ecm creste turatia in cazul in care datorita unui consumator electric, ea scade cu 50 rpm fata de normal.

Oricum, la mine, fara consumatori, relantiul variaza in jurul a 770 rpm. E diferenta mare fata de 900 rpm.

Si eu ard de nerabdare sa trec jumperul pe 91, dar astept sa rezolv intai problema asta (m-am programat din nou la service, luni, si ma duc chitit pe ei si le spun de alternator. Daca trec jumperul pe 91 pana atunci, mi-e teama sa nu se prinda si sa zica ca asta e cauza, sau sa nu mai se manifeste.)

[tolin]

http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=240148

 

Uite postul lui Abram Burel in care sunt prezentate conditiile in care trebuie sa faci masuratorile de tensiune la baterie.

[de esenta tare]

Multumesc. Deci el a masurat la relanti, si in turatie. Scrie ca fara consumatori, are 14.4, la orice turatie. Cu consumatorii porniti, si la mine la relanti era 12.1, dar daca accelera usor, crestea pe la 13.5 (~2500 rpm).

Luni, cand ma duc din nou la service, nu plec pana nu vad cel putin 13.5 la relanti cu toti consumatorii porniti.

Citind mai departe, am vazut ca tu scri faptul ca, la motorul de 1.2, nu ar trebui sa faca asa (scada turatia cand cuplezi dezaburirea).

Si ma gandesc ca ai dreptate, pentru ca si la mine nu facea asa cand masina era noua. Nu stiu daca compensa ecm scaderea de turatie sau pur si simplu nu scadea ea, dar cert este ca nu se simtea nimic la cuplarea dezaburirii. E posibil sa fie defect releul de la dezaburire (ala care se aude ca un tac in momentul cuplarii)?

Edited March 15, 2007 by de esenta tare

[tolin]

Se masoara cu motor oprit si la ralanti. Importante sunt:

- temperatura motorului (la rece si la regim) ;

- sarcina electrica (in gol, doar cu motorul, cu toti consumatorii).

Pentru asta nu trebuie mers la service. Eu ma indoiesc ca unul de acolo sa aiba o viziune a intregului fenomen si o metoda eficienta de depistare a defectului.

La masuratoare cu toti consumatorii trebuie sa faci si o masuratoare intre borna bateriei si sertizarea cablului. O cadere de tensiune mai mare 0,1 V este semn de imbatranire a sertizarii si a cablului sau a unui contact electric imperfect.

[de esenta tare]

Am inteles, cu exceptia unui lucru: ce este de facut, dupa ce depistez defectul?

Sa presupunem ca alternatorul nu incarca. Ce e de facut? Se regleaza, se curata, se schimba perii, se schimba releu regulator, se schimba cu totul?

[tolin]

De ce te cantonezi in alternator ? Acolo-i treaba celor de la service. N-are rost sa speculam in lipsa unor masuratori pe care le puteai face deja in timpul acestori postari. Atunci puteam analiza, asa umplem topicul cu postari inutile.

[de esenta tare]

Pai daca am bujii noi, fise noi, PCV noua, clapeta curatata, baterie + borne noi, de unde sa fie decat de la alternator? E clar ca nu incarca cat trebuie, nu se pierde curentul pe circuit.

[tolin]

Cablurile de alimentare, bornele lor, contacte imperfecte, acumulator neincarcat. Din ce vad eu, problema a aparut la tine dupa ce ai schimbat acumulatorul si bornele.

[de esenta tare]

Acumulatorul l-am schimbat asta toamna. Evenimentele astea au aparut de curand.

M-am gandit si eu ca poate a stat prea mult in depozit acumulatorul, dar totusi, nu era normal sa se incarce in timpul mersului? Plus ca asat iarna, au fost cateva zile cand era afara aproape -20 grade, si masina a pornit la prima cheie, viteza de rotire a electromotorului mi s-a parut identica ca cea de pe vreme mai calda.

Pana sa identific ca e o problema electrica, am desfacut toate mufele pe care le-am gasit, am dat cu un spray, si le-am pus la loc.

Cablurile de alimentare nu vad ce ar putea sa aiba. M-am uitat la invelis, si pare ok. E flexibil si fara zone dezizolate.

Poate bateria nu e buna, eu stiu, e Baren.

[tolin]

Doar niste masuratori iti pot sprijini afirmatiile.

In rest, un demaror poate porni motorul si cu doar 9V pe el fara sa sesizezi ceva, dar o tensiune mai mica de 13,8 V in timpul functionarii motorului poate sa duca la neincarcarea acumulatorului, debit mic de benzina, scanteie proasta.

In cazul tau, nu izolatia cablului este interesanta, doar gradul de oxidare a firelor de Cu si rezistenta de contact intre ele si pana la bornele bateriei. Daca aceasta este cu "calciu" are nevoie de tensiune mai mare la borne pentru a se incarca. 12,1V pe ea, cu toti consumatorii, vorbeste clar despre o baterie slab incarcata.

[de esenta tare]

Calciu.

Am inteles cum e cu cablurile de alimentare, dar cum verific oxidarea?

Masor tensiunea la iesirea din alternator si o compar cu cea care ajunge la baterie?

12.1 era tensiunea masurata de babuinii din service pe borne, cu motorul la relanti.

[tolin]

Calciu.

Am inteles cum e cu cablurile de alimentare, dar cum verific oxidarea?

Corectat.

Masori intre firele de cupru ale cablului inainte de borna cablului si borna bateriei. Diferenta reprezinta caderea de tensiune intre cablu si borna lui + caderea pe rezistenta bornei + caderea pe rezistenta de contact intre borna cablului si borna bateriei. <= 0,1V, la ralanti, cu toti consumatorii porniti, reprezinta cazul ideal. Masuratoarea o faci la fiecare borba ! Fenomenul este cumulativ.

[de esenta tare]

Deci am asa.

La rece:

- oprit 12.56

- relanti fara consumatori 14.48

- faza mica 14.31

- ventilator 4, a/c 14.05

- dezaburire 12.61

Ca sa fie foarte clar, am adaugat cate un consumator, cel de la punctul anterior respectivului, ramanand in functiune.

La cald:

- relanti 13.98

- faza mica 13.85

- ventilator 4, a/c 12.97

- dezaburire 11.98

In general, pare in regula nu? Mai putin la cuplarea dezaburirii. Atunci se intampla ceva, de scade foarte mult.

Caderea de tensiune dintre fir si borna, respectiv borna si baterie, sunt aproximativ egale intre borna pozitiva si cea negativa. Acum nu stiu daca am masurat bine: am pus aparatul de masura pe simbolul Ω. Arata asa: intre fir si borna 0.02, intre borna si baterie 0.01.

 

Cam asta e. Acum astept parerile voastre.

[Abram Burel]

Se pare ca, cu toti consumatorii mentionati cuplati, ceva din toata instalatia electrica nu mai face fata. Interesant e ca si tu (la fel ca si mine) ai lasat dezaburirea ultima. Rezistenta de la luneta (contribuie si cele de la oglinzi, dar nu cine stie ce) produce un consum mare (ca un indiciu, pe circuit e o siguranta de 30A, ceea ce mie imi sugereaza un consum de vreo 150W (pe un bec de far este o siguranta de 10A pe faza, la cei 50W ai lui). Zic ca e interesant, pentru ca aproape sigur daca am pune mai intai dezaburirea nu s-ar intampla nimic, dar probabil cand am cupla ultimul consumator (sa zicem A/C-ul) s-ar intampla aceeasi scadere.

Nu mai tin minte cum ziceai ca conduci in general (mai mult sau mai putin turat), dar am o vaga banuiala ca e vorba de o "descarcare" cronica a bateriei ce este de fapt parte a imbatranirii ei, "ajutata" de o incarcare in general insuficienta.

Cei 12,56V "la rece" pot insemna o stare de incarcare de numai 60%. Nici la mine nu era mult mai mult (12,63), dar acesti cativa zeci de milivolti pot insemna destul de mult.

Daca te uiti pe niste grafice legate de tensiunea pe o baterie in sarcina (am dat un link catre un document foarte instructiv pe topicul legat de indicatorul de tensiune pentru baterie) o sa constati ca scaderea de tensiune la cresterea curentului e mult mai accentuata la o baterie incarcata 60% decat la una cu 80%.

O sa pun tot documentul aici ca e mic.

Deci, zic eu, nimic nou sub soare, toate imbatranesc Daca ai mai multa grija de ele, s-ar putea sa faca mai putine riduri

battvoltandsoc.pdf

Edited March 15, 2007 by Abram Burel

[tolin]

... Acum nu stiu daca am masurat bine: am pus aparatul de masura pe simbolul Ω. Arata asa: intre fir si borna 0.02, intre borna si baterie 0.01 ...

Trebuia sa masori tot tensiunea, dadeai pe o scala mai mica, de mV.

Mai executa 2 masuratori, pe langa cele de mai sus, tot la cald, cand ajungi cu masina intr-o parcare, cu toti consumatorii porniti (faza lunga, A/C pe pozitia 4, dezaburire):

1- intre borna (+) baterie si borna (-);

2- intre borna (+) baterie si urechea din stanga de pe motor (inainte de prima bujie).

 

Suplimentar, povesteste: din ce motive ai schimbat bornele de la cablurile de alimentare, cu ce fel de borne si cum sunt prinse cablurile de ele ?

[ovi_jer]

Numai luneta are 200W daca mai punem si oglinzile...

Deci nu o mai luati in calcul la cald.

Masuratorile sunt la relanti?In turatie nu mai creste?