Kinetix

Vand pistoanele pregatite pentru reparatia motorului la Tico. Dupa demontare, mecanicul mi-a spus ca nu e necesara schimbarea lor, ca sunt doar segmentii uzati (si erau...). Asa ca am ramas cu 3 pistoane pentru Tico, la cota standard. Sunt noi, in cutie, marca GM Daewoo Motors. 75 lei. Astept oferta voastra. Mersi.

Pai, Kirkus, ai cateva variante... In primul rand te mai temperezi tu...la piciorul drept. In al doilea rand, vezi ca este o modificare simpla pe care o poti face la carburator. Este la sectiunea Tuning. Acolo am postat in josul paginii cum poti decupla a doua camera a carburatorului pentru a obtine un pic de economie. http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=3227 Ai acolo si o imagine exemplificativa. Chiar sunt curios ce rezultate o sa ai daca o aplici. Succes! In al treilea rand, solutia este...reparatia motorului. Verfica daca nu cumva iti consuma si ulei.

Daca ar fi pus segmenti cota1 cred ca era mult mai "strans" motorul. Ingreuerea functionarii cred ca a aparut datorita imperecherii gresite a capacelor de biela. Chiar daca ar fi gresit pistoanele, oricum au un grad de uzura si ar fi avut suficient joc intre ele si cilindri. Fa si o proba de consum. Daca e mult mai mare decat cel corespunzator perioadei de rodaj, atunci intr-adevar ceva "franeaza" motorul. Verifica si intinderea curelelor de alternator si (eventual) de la compresorul de AC. Daca sunt prea tensionate nu e bine. Poate ar fi bine sa verifici su punerea la punct a distributiei. Nu se face prea greu.

sergiuhusca, nu cred ca are legatura P.C.V.-ul cu consumul anormal de ulei. Rolul valvei este in primul rand de a reduce emisiile de gaze poluante in atmosfera. Pentru cauze posibile ale consumului de ulei, vezi atasamentul.

Nu cred ca testul cu ascultatul pierderilor de presiune aer are vreo legatura cu simeringurile supapelor ci cu supapele in sine, sau mai exact cu etanseitatea pe care o realizeaza cand sunt asezate pe scaunul lor. Simeringurile nu etanseaza camera de ardere in compresie (asta o fac segmentii, supapele, garnitura de chiulasa si garnitura bujiei), ci nu lasa sa scape uleiul pe la coada supapei, ulei care poate fi aspirat apoi prin orificiul de admisie cand supapa respectiva se deschide. E posibil ca, daca scapa ulei pe la coada supapei de evacuare, acesta sa fie expulzat spre galeria de evacuare si sa nu poata intra in cilindru. Deci pare probabil ca intrarea lui in cilindru (explicat prin murdarirea bujiei) sa se datoreze doar pierderilor pe la supapa de admisie. Totusi, daca tot umbli acolo, le poti schimba pe amandoua. Simeringurile alea sunt ieftine. Pentru inlocuirea simeringurilor se demonteaza chiulasa dar asta necesita si schimbarea garniturii de chiulasa (eventual si simeringul de la axul culbutorilor) la remontare.

Cred ca trebuie verificata si bujia respectiva (distanta electrozi, calitate izolator) apoi inlocuita cu alta noua sau cu una din celelalte si urmarit din nou simptomul.

Da, Tolin, este posibil sa fie asa cum spui. Ma gandesc doar la faptul ca solicitarile mecanice efective ale mecanismului valvei sunt destul de mici, datorita maselor si fortelor mici implicate si ar fi suficienta orice fel de ungere.

La Iasi, valva P.C.V. este cam 10-12RON. Tolin, nu cred ca e nevoie sa mai ungi valva dupa curatare. Prin ea circula gazele de carter care contin vapori de ulei si care fac o ungere suficienta, cred. E posibil ca intensitatea acestui fenomen sa varieze totusi de la motor la motor. Doar trebuie verificata prezenta uleiului pe/in stuturile valvei inainte de curatare/inlocuire. "Si apoi, pe unde sa -si mai traga motorul aer la o decelerare (clapeta inchisa) ?" La ralanti sau in frana de motor valva P.C.V. este aproape inchisa. Motorul isi trage aerul pe langa clapeta (care niciodata nu se inchide complet) si prin sistemul de mers in gol fortat al carburatorului (are jicloare speciale pentru asta).

Daca nu stiau despre ce e vorba, trebuia sa le spui "valva negru cu mov". Parola asta de obicei merge. Daca nu gasesti la tine in oras, poate te ajuta vreun forumist de prin apropiere si iti trimite una prin posta. Intrebare: de ce esti atat de hotarat sa o schimbi?

Cred ca se poate scoate motorul fara afectarea instalatiei de AC. De fapt, atunci cand m-am apucat sa desfac pe acolo, am gasit ca acel compresor de AC este prins de motor prin 3 suruburi M8. Daca se desfac astea si se scoate cureaua respectiva, compresorul ramane cumva suspendat in furtunele de la AC (care sunt destul de groase). Apoi la ridicarea motorului trebuie avut grija sa nu agate radiatorul. Mai dificil mi se pare scoaterea planetarelor din cutie. Din cate stiu eu sunt niste rulmenti cu role subtiri, ca niste ace, acolo. Nu este pericol sa se piarda? Se pun usor inapoi? Trebuie completat cu vaselina? Chiar ar fi interesant daca nu ar fi nevoie sa se scoata planetarele si din fuzeta. Mai trebuie scos si distribuitorul, pentru a decupla mai usor furtunul superior dintre radiator si motor si carburatorul, pentru a demonta ulterior galeria de admisie. Cum se decupleaza cablul de ambreiaj si cel de kilometraj?

Eu am intarit-o cu o bucata de sarma otelita indoita in forma de "U" si prinsa de tija cu un colier metalic, in asa fel incat cele doua varfuri ale scoabei sa intre in spatiile alea de la baza manetei. Arata cam ciudat, dar merge. Sunt sigur ca se pot gasi solutii si mai bune. Succes!

Ei, da, ToPser, un asa post ar fi trebuit pus la "Tutoriale - Cum se demonteaza motorul de Tico". Mersi mult pentru explicatiile detaliate. Din nefericire, cand m-am apucat de lucru nu am beneficiat de acea "pereche de brate vanjoase" in plus (ma bazam ca voi folosi un scripete compus pe care il puteam imrumuta), asa ca dupa ce am scos cate ceva pe acolo si am vazut cat mai am inca, am lasat-o in seama unui service cand mai strang fonduri. Mi-ar fi facut placere sa rezolv eu trebusoara asta, dar trebuie sa recunosti ca e cam mult de lucru pentru o singura persoana, mai ales ca am si instalatie de aer conditionat...

Salut. Si eu am facut exact aceeasi modificare ca tine. Are vreo doua luni si nu s-a rupt nimic la sudura. Poate pentru ca am facut cordonul de sudura mai gros si ne-am straduit sa fie continuu. Am pus ambele tobe de Conex si m-au costat impreuna 130 RON + 5 RON inelul (garnitura) de cupru dintre ele. Manopera... am lucrat ajutat de tatal meu. Si la mine a aparut problema cu vibratia manetei de viteze la anumite turatii, dar am observat ca se datora faptului ca la nivelul carligului de prindere din dreptul tobei mici nu respectasem spatiul dintre acesta si urechea de prindere a suspensiei de cauciuc. Era prea mic spatiul si nu avea loc toba sa vibreze (oscileze), asa ca vibratiile se trimiteau caroseriei. Solutie: - am demontat toba intermediara si am prins intr-o menghina carligul ala (facut din fier-beton de 10mm parca) la partea lui inferioara (dinspre toba) apoi i-am aplicat cateva lovituri cu ciocanul la capatul lui liber, astfel incat sa coboare fata de pozitia lui initiala cu aprox 15mm. - am montat inapoi toba si am verificat mai intai daca noua distanta intre carlig si urechea de pe caroserie corespunde cu distanta dintre gaurile suspensiei de cauciuc ce vine montata acolo. La mine nu a corespuns asa ca am repetat operatiunea pana s-a potrivit. Acum nu ma mai deranjeaza vibratiile, desi sunt cu putin mai mari decat atunci cand aveam si racordul ala flexibil. Pentru intarirea sudurii ai putea aplica doua bucati de fier-beton de 8mm de o parte si de alta a imbinarii sudate, in lungul tevii, eventual inca una deasupra si una dedesubt. Succes! sudura_toba.doc

Da, la prima vedere asa am spus si eu, Pedala. Am fost cu carburatorul la "spalat" si reglat, dar nu s-a imbunatatit mersul motorului prea mult. A scazut un pic consumul spre 10 litri la suta. Poate ca intre timp mi-am mai "educat" eu piciorul drept... Am verificat aprinderea (avans, bobina, senzor, fise, rotor delco, bujii, scanteie) si e in parametrii specificati. Ehei, treaba s-a schimbat cand am verificat uleiul si compresia. Consumul de ulei si compresia scazuta mi-au confirmat presupunerea ca e uzat setul motor, asa ca am programat o inlocuire poate luna viitoare. Deocamdata am cumparat piese (am scris la "Piese Tico"). Deci pana atunci am preferat sa "gatui" un pic motorul dupa metoda mentionata mai sus si asa am facut ceva economie... De vreme ce sunt multumit de cum se pliaza acum motorul pe stilul meu de condus, probabil ca voi mentine aceasta modificare si dupa segmentare, cu atat mai mult cu cat sper ca voi recapata cativa caluti dupa RK.

Ai dreptate, Senna. Pe de alta parte, eu am descoperit ca se poate face un pic de economie de benzina facand o modificare tot legata de capsula vacuumatica de deschidere a clapetei corpului 2. Se scoate intr-adevar acel furtunas (de la capsula) si se infunda cu ceva. Astfel, functionarea motorului ramane sa se bazeze in special pe alimentarea prin corpul 1 al carburatorului. La deschiderea peste 45 de grade a clapetei corpului 1 exista o "cama" pe axul ei care actioneaza asupra clapetei 2 si o obliga sa se deschida putin (probabil in cazul ca ar fi intepenita), urmand ca depresiunea din carburator sa continue a o deschide. Ei bine, datorita infundarii acelui furtunas, deschiderea clapetei 2 ramane la acel minim necesar, asa incat benzina nu va fi absorbita la nivelul corpului 2 decat prin orificiile de progresiune care se descopera la acea deschidere mica a clapetei 2. De aici rezulta si economia de combustibil. Sigur ca se diminueaza puterea maxima a motorului, iar masina nu mai accelereaza ca la inceput, dar ii ramane suficient "nerv" pentru situatiile din traficul aglomerat urban. Eu am facut aceasta modificare de vreo doua luni si am obtinut o limitare a consumului pe la 7.5-8litri la suta (mi-a luat si 9-13 litri) circuland prin Iasi. De asemenea, sunt multumit de performantele dinamice ale masinii in aceste conditii. Incercati si voi. Modificarea este oricand reversibila si usor de realizat, daca se demonteaza carcasa filtrului de aer, pentru a avea spatiu. Succes! furtunasul.doc

In general nu trebuie programare, dar "cine nu isi face timp sa programeze, isi face timp sa esueze..." Nu am mai fost cu masina la ei decat o data cand am intrebat daca imi pot indrepta un prag infundat, iar ei mi-au spus ca fac de toate acolo, dar nu tinichigerie. Seful de atelier (maistru? inginer?) mi s-a parut baiat de treaba. Succes!

Cum va spuneam, masina mea da semne de uzura si m-am gandit sa-i fac o "bucurie": o segmentez. Am gasit prin Iasi urmatoarele piese: - set garnituri motor: 75 RON la Autodaewoo - cuzineti biela (pentru toate 3 bielele): 24 RON (tot acolo) - 3 pistoane standard: 75 RON - filtru ulei: 7 RON la Mega Drive la capat Pacurari pe stanga, vis-a-vis de OMV - filtru aer: 10 RON (tot acolo) - set segmenti standard (pentru toate 3 pistoanele): 88 RON (la primul magazin de piese auto pe dreapta, de la Podul de Piatra spre Gara Nicolina) - 3 litri de ulei AGIP SINT2000 10W40: 61,35 RON (la Autocenter din Str Moara de Foc) - lichid de frana Hexol 0.5 litri DOT3: 8.45 RON (tot de acolo) - antigel preparat 5 litri Setcar: 20.35 RON (tot acolo) Total: vreo 368 RON (ei, calculati si voi... Nu am gasit sa cumpar arcurile de supapa (simeringurile sunt in setul de garnituri). Sper ca luna viitoare sa pun bani de o parte pentru manopera. Am incercat eu sa scot motorul de pe masina dar e prea greu cand nu ai o instalatie de elevare, un scripete, ceva. La service-ul Autodaewoo revizia totala motor si chiulasa Tico e "doar" 370 Ron, asa ca probabil voi merge acolo.

Mersi mult, ticolino! Se pare ca voi fi primul forumist care isi desface motorul la Tico... Maine dimineata ma apuc de el si sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa reusesc. Nu inteleg acel "-400" din tabelul tau... Oare folosim manuale diferite? Eu l-am descarcat de pe forumul nostru.

Da, ticolino, e adevarat ca un motor nou are valoarea standard, iar aceea e de 12.5 (!). Insa chiar daca se mai uzeaza motorul, compresia se mentine cam tot pe acolo sau scade foarte putin intr-un timp rezonabil si la o exploatare corespunzatoare. Dovada este faptul ca producatorii de automobile garanteaza mentinerea nivelului de noxe pe 100mii de km, iar din practica se observa ca un motor intretinut isi pastreaza acelasi consum ani de zile (sau sute de mii de km). Ex: o cunostinta de-a mea are Tico la taxi si ii consuma 6l la suta in oras, cu 400mii km la bord. Uite un extras din manual:

In imaginea postata mai sus se vede ca baia de ulei are o portiune mai adancita, unde se afla si sorbul pompei, si una mai putin adanca, in dreptul cilindrului 3. Ei, bine, pe sub aceasta portiune trece un scut/suport motor care lasa prea putin loc pentru acces la suruburile baii din partea dreapta. La prima vedere nu am fost convins ca as putea introduce pe acolo o cheie sa le desfac. Iata de ce ma interesa daca cineva a facut asta, fara sa scoata motorul de pe masina si daca da, cu ce fel de cheie. Atasez o schita cu suportul buclucas.

Si eu care credeam ca Tico e o Dacie care a intrat un pic intr-un stalp si s-a... scurtat! Motorul de Tico nu e cu nimic mai complicat decat cel de Dacie. E adevarat, are capul pistoanelor si camera de ardere optimizate ca forma pentru o turbulenta mai buna, dar motorul in sine are aceleasi organe (unele pozitionate altfel), cu aceleasi functii. O alta imbunatatire fata de Dacie (strict tehnic vorbind) este carburatorul si aprinderea. Baia de ulei trebuie data jos pentru a avea acces la capatul inferior al bielelor. Acolo au cate doua suruburi care le tin pe fiecare prinsa de arborele cotit prin "capace" (care au in interior cuzinetii). Ca sa poti face segmentare trebuie sa scoti pistonul din cilindru. Mai intai demontezi chiulasa, apoi baia de ulei, desfaci capacele alea de biela, iar pistonul se impinge de jos in sus si iese. Chiulasa la Tico e usor de demontat, insa baia e problema. Da e posibil sa nu aiba doar atita km cat indica bordul, insa uzura e incontestabila. Nu stiu cum a intretinut-o predecesorul, dar faptul ca atunci cand am luat-o mi s-a spus ca uleiul a fost schimbat cu 2000km in urma iar nivelul era minim pe joja cand l-am verificat a doua zi, spune multe... Pe de alta parte, compresia de 10.5kgf/cmp confirma neetanseitatea camerei de ardere. Desi mecanicul mi-a zis ca e o valoare buna, "nestiutorii" aia care au scris manualul de reparatii spun ca 12kgf/cmp e valoare minima corecta... Judecati voi... Aceasta experienta si altele, mi-au diminuat increderea in service-uri si cred ca sunt putini mecanici care chiar inteleg "ce" si "de ce" la un motor. Cinste lor!

Da, asa e, in manualul de reparatii sunt foarte multe informatii valoroase. Insa cand e vorba de demontat baia de ulei, acolo spune: "se rastoarna motorul". Asta presupune ca se scoate de pe masina. Ei, bine, pe mine ma intereseaza daca se poate demonta baia fara sa scot motorul. Problema e data de acel scut (suport) ce trece perpendicular pe axul motorului, in dreptul cilindrului 3. Suruburile din zona aia par inaccesibile datorita lui. La fel cele de la capacul bielei 3. motor.doc

Chiar nu a fost nimeni atat de curajos sa-si "bage nasul" in motorasul de Tico? Nu stie nimeni cum se demonteaza baia de ulei? Sunt presat de timp si as avea mare nevoie de experienta voastra. Mersi mult!

Salutare, baieti! Si-a segmentat cineva motorul la Tico SINGUR? Am fost de curand la un service si am masurat compresia: 10.5kgf/cmp la toti cilindrii, deci am pierderi de presiune in camera de ardere. Am mesterit un compresmetru si vreau sa fac din nou masuratoarea cu ulei turnat in cilindri. Voi vedea acolo mai exact cum stau lucrurile, dar tinand cont si de faptul ca masina imi consuma ulei si benzina peste normal, mai mult ca sigur ca sunt segmentii uzati. Motorul are vreo 60mii km (reali?). Cred ca merge sa pun segmenti standard, nu? Cuzinetii trebuie schimbati si ei (nu am lera din aia speciala pentru ei)? Exista garnitura la baia de ulei sau se pune silicon? In caz ca trebuie schimbate, supapele de admisie si evacuare sunt identice? Intrucat nu sunt dispus sa platesc manopera si imi place sa desfac mecanisme, vreau sa fac singur trebusoara saptamana asta. Cine imi poate da cateva sugestii, eventual ordinea operatiilor. Din cate am vazut, s-ar putea ca cel mai greu sa fie demontarea baii de ulei. Mersi mult!

Cu 20l de benzina am parcurs 240km urban (condus grabit, cauciucuri de iarna, carat materiale: gresie, adezivi, faianta), deci aprox 8.3l/100km. Apoi am alimentat cu 5.7l si am mers 80km urban (condus mai cu atentie, dar tot cu incarcatura diversa, AC pornit cam 30-40% din timp), consumul fiind aproximat la 7.125l/100km. Am folosit benzina "Top99" (sau 100 ?) de la Petrom, la prima cantitate mentionata am adaugat si un aditiv de curatat canalizatia de admisie de la STP. Apropo: m-a impresionat placut capacitatea de transport a masinutei cand se rabateaza spatarul banchetei.