tomis

La noi e suficient 50/50 antigel concentrat/apa distilata. De fapt scrie si pa sticla daca este de antigel concentrat. Sa nu fi fost antigel gata preparat, care se toarna ca atare. Verifica sa mearga incalzirea, daca nu, inseamna ca nu a intrat lichid in calorifer, din diverse motive...

Or avea uleiurile bune tot ce le trebuie (pentru un motor normal) dar pentru un motor (mai) uzat trebuie sa "ghicesti" alta vascozitate, mai mare ca aia din cartea tehnica. Si, de ce nu, sa incerci sa imbunatatesti suprafetele de uzura din motor. Acesta este si scopul Tratamentelor pentru motor, de a remedia pe cat posibil uzurile fara interventii mecanice la interior. Si uite asa, viata poate merge inainte. Aditivii sunt si vor fi pe piata, nu le-a gonit nimeni, au si aprobare RAR, sunt unele si de firme mari,... Am vazut o Nubira la o echipa de constructori, facut schimbul cu ulei 20W40 plus doua conserve aditiv 2+2. Cand or avea timp si 5-6000 RON, au zis ca fac motorul...

Asa este normal, la relanti nu sar stropi. Altfel, daca motorul este foarte uzat si sunt jocuri mari, pana sa faci reparatii de mii de RON, ar merge incercat un ulei mai gros (15W40, 20W40...), sau mai repede faci loc si bagi un Oil Treattment din ala ca mierea (viscosity improver) sa vezi cum merge. Dupa aia, daca asa merge treaba, s-ar impune un Engine Treattment cu teflon (e mai ieftin) sau cu Dura Lube. Astea realizeaza depuneri de material pe suprafetele metalice spalate de ulei. Tot ce ti-am spus este detestat de posesorii de motoare bune, dar asta e viata, RK-ul este scump.

Matiz SH din 1999, cred ca n-a vazut garaj, rugina la suduri tabla usile fata (pe interior), umflaturi mici de rugina sub vopsea praguri si aripa spate, punct de rugina stalp fata, vopsea sarita si rugina usoara in pasajul rotilor. Se impune o peticire. Sa raspunda cei cu masini mai vechi de 6...7 ani, chiar daca le vindeti, cineva le va cumpara, eu cred ca nimeni nu merge la programul rabla cu DW.

Si la mine, stanga - dreapta, dar se aude clar ca este undeva in bord. Parca as zice ca e din cauza caldurii. Daca nu va tace, voi studia in primul rand o mica ungere.

Este o exagerare, cum sa schimbi usa... Se repara destul de usor, la tinichigiu. Se da jos de pe usa numai finitia (interiorul, plastic sau tapiserie, apoi cu un ciocanel si o contra speciala... 15...20 min. si cam 50 lei. Dupa aia, daca vrei tu, la vopsitori, smirghel si chit. Dupa aia, numai cand si daca vrei tu, refacut vopseaua la nuanta... Sper ca nu s-a taiat tabla...

Cam greu sa se rupa axul cu came. Acesta este rotit de arborele motor (cotit) prin cureaua de distributie, si totodata pompa de apa. Cureaua pare ca nu ti s-a rupt, in asa cazuri ramane cate o supapa apasata, o izbeste pistonul si cam crapa ceva. De verificat cand dai la demaror, daca vine ceva apa pe furtunasul de sus in vasul de expansiune apa de racire... cureaua e buna. Sau tot asa, desfaci capacul de umpere cu ulei, dai la demaror si poti vedea daca lucreaza distributia : se misca culbutorii sub actiunea axului cu came, daca se roteste. Pompa de ulei nu este cctionata de sistemul de distributie. Distribuitorul (delcoul) este intr-adevar montat in capul axului cu came si fireste, actionat de acesta. Poate p-aici sa fie ceva...

Nici nu se pune problema ca discurile sa stea calite, pentru ca viata lor e cu mii si mii de incalziri ( incingeri ) si raciri lente ( in parcare ). Necajestete doar cu ovalizarea ( daca s-a produs ), se poate verifica la Service, daca se ocupa cineva cu treaba asta, sau in spatele blocului ( o apreciere ).

Si eu am citit niste prostii pe Wikipedia. mai precis : Over its years of production, the Tico has seen serious modifications, mostly to the engine. Originally equipped with a carburetor (47 bhp), it was later upgraded to fuel injection, thus reaching Euro 2 pollution standard. Injection gave an increase of power (however, Tico drivers maintain that the original carburetor engine gave better performance). Daewoo assembled the Tico at the old Oltcit factory in Romania.

Schimbat Set Fise Bujii Matiz ( Korea ), 27 lei. Oarecum alta viata, ragetul (cum s-a mai scris) motorului turat peste 3500 s-a redus cu cca. 20%, plus ceva mai multa sprinteneala. Dupa o saptamana, inlocuit si batranele Champioane RN9YC4 cu niste Bosch Super Plus WR8 DCX (marfa ieftina, 9 lei). Rezultat mai mult decat multumitor, inca un plus de sprinteneala si o noua reducere a vuietului de motor turat. Acum treapta de viteza se poate mentine lejer pana peste 4000. Bun si pentru topicul Motor zgomotos.

Este o mica invazie de ulei GM Daewoo, made in Korea, 5W30...10W40, conserve de tabla rotunde 1 litru si prismatice la 3 litri sau 3,8 litri (gallon). Sintetic si semisintetic. Preturi cam 22... 25 lei, cam cel mai mic din piata, chiar sub GM Genuine. Cred ca numai la piese auto Daewoo se gaseste.

Categoric NU !!! Suportii se cam duc repede... Gasesti la targuri sau la dughenele cu biz-biz-uri pentru masini tot felul de suporti, simple, dar si cu te miri ce inscriptii de marci auto si dealeri. Cca. 5 lei.

Nu prea... Arborele cotit se roteste in cuzineti. pe care se si sprijina si in care vine si uleiul in mers, cu ambreiajul cuplat sau decuplat. Cele mai mari solicitari pe cuzineti vin direct de la forta de apasare a pistoanelor, care este transversala pe arbore. Forta de apasare de la placa de presiune ar fi cumva aplicata longitudinal, in lungul arborelui. Motorul n-are nicio treaba cu aceasta forta...

Ar trebui pornit clasic, cum stie toata lumea si cum scrie si in instructiuni, cel mai probabil de fabricant : pedala de ambreiaj la podea si cheie mai scurta. Cand cutia este decuplata, demarorul munceste ceva-ceva mai usor, respectiv consumul din mica baterie este ceva-ceva mai redus. Dupa eliberarea pedalei, incepe si uleiul din CV sa miste. Daca esti atent, observi ca motorul se incarca putin cand cuplezi CV. Si mai scrie sa incalzim min. 30 sec. apoi rulat putin in treapta inferioara...

Ba poate are omul noroc sa foloseasca un filtru nipon, mai ales ca l-a cumparat. Eu am vazut cum s-a scos un filtru NipParts, cu mare chinuiala... De incercat procedura standard de schimbat filtrul, dar care nu este cunoscuta de mesterii de la rampe : slabit suruburi intindere pompa AC si tras ansamblu pompa-furtun la maxim in fata. Se face ceva mai mult loc.

Cred ca nu se scoate, ar fi incorect. RO-Vigneta e taxa de utilizare a drumurilor publice. Pentru circulatia urbana, unde strazile tin de Primarie, nu e nevoie de rovigneta. Ti-o spun si cei care o vand.

Filtrul NipParts inalt si gri nu prea incape printre furtune la Matiz cu AC.

Scula buna ! In extremis, trebuie 4 difuzoare de 125...150 W, sau doua de 350...400 W. Cam babane, pe Tico sigur nu incap. In plus, atentie la firele originale, precis ca sunt subtiri, teoretic varfurile de curent bat spre 5...10 A / 4 ohmi, se cam impune cablu din comert de 2.5...4 mm. http://www.bultraf.com/tr5.html... Buni baieti bulgarii, bravo lor. Trafuri pe comanda. Unul de 600 VA are 9,5 kg, la 1000 VA are 14 kg... Teoretic, as merge pe al mai mic, folosit mai cu mila.

Transformatorul de care s-a vorbit, 380/24 V, este ( a fost ) de fabricatie romaneasca, pentru diverse aplicatii si tablouri electrice industriale. Fara probleme, merge si 220/16 V in gol. Atentie insa, aceasta scula duce doar cca. 70 W. Sarma in secundar este de 1,5 mm, asa ca pe 16 V poate doar 4-5 A. Merge la un incarcator de acumulatori mai mici. Sa zicem ca am avea transformatorul necesar : E buna puntea de diode ( la asa amperaj diodele de alternator sunt slabe, nu se gasesc, asa ca terbuie cumparata punte redresoare monobloc de min.35 A, pe un radiator de ex. tabla goasa de AL. ). Cu puntea facem o redresare bi-alternanta si obtinem o tensiune pulsatorie, nu perfect continua. E suficienta pentru incarcat bateria, dar sculele audio mai mult ca sigur vor bazai. Pentru netezirea pulsatiilor trebuie montat si un condensator de capacitate foarte mare, electrolitic, 2200...6800 micro. Condensatorul are rol de acumulator. Doar asa, cu condensator, vom constata o crestere de cca. 1,4 X a tensiunii redresate ( nu mai dezvolt ). Ca sa scapi de piederi pe cabluri, te duci pana la masina cu 220 V, cu max 1,5 A. Da, 30 A ai numai pe varfuri de semnal, pe tacere ai cam 1-2 A. Dar cum faci sa decuplezi asa, tac-pac, scula audio de la alimentarea auto. Ar fi ca lumea sa legi un alimentator puternic de 13-14 V direct pe baterie. Se gasesc rar pe la Hyper Marketuri niste incarcatoare care folosesc si la ajutarea demarorului, cred ca sunt bune, dar, atentie, lipseste din schema condensatorul... Sursa de PC este ... o sursa infernala de brum, greu de linistit.

Nu prea trec vamile romanesti cisterne cu benzina, nici cu vaporul si nici cu avionul nu se aduce. Mai toate gazariile de la noi se aprovizioneaza de la rafinariile din tara. Nu mai stiu exact care sunt astea, nici scolarii nu mai invata la geografie. Parca LUKOIL detine in prezent PETROTEL Teleajen.

Baietii de la pompa de benzina spun ca ei nu stiu sa fie sau sa fi fost adaugat ceva la EFIX. Si nici reclama nu mai apare pe TV. Etapa de promovare a trecut... Mai bine si mult mai sigur un aditiv pus cu manuta.

La acest topic : Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind Circulatia pe drumurile publice Art .148 - Se interzice conducatorului... 13. Sa lase liber in timpul mersului volanul..., sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia in timpul mersului. Fara sanctiune ptr. ultima parte.

Foarte interesant ! 5W30 versus 10W30 Virtually all new passenger vehicles sold in the USA use either 5W30 or 10W30 oil. The difference between the two is that the 5W30 flows better when cold, so if you live in a cold climate or operate your vehicle in a cold climate during the winter months, you should use 5W30 if it is the preferred oil for your vehicle. If you live in a sub-tropical climate and don't operate your vehicle in cold climates, then 10W30 is acceptable as long as the manufacturer specifies that it is permissible to use it.

Foarte interesant ! Matiz/Spark Cutie manuala 5/1 (2,1 liter) OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Normal - Check: 15000 km / 12 months - Change: 30000 km / 24 months First change only : 15000 km / 12 months OMV unigear S SAE 75W-90 Normal - Check: 15000 km / 12 months - Change: 30000 km / 24 months First change only : 15000 km / 12 months

Matiz/Spark OMV BIXXOL Special 5W-30 Normal change: 15000 km / 12 months OMV BIXXOL Premium 5W-40 Normal change: 15000 km / 12 months OMV BIXXOL Extra 10W-40 Normal change: 15000 km / 12 months