tomis

Manufacturers have introduced a variety of new extended-life coolants. Each seems to have its own colors. Each formula considers corrosion protection, service life and chemical compatibility. We have green coolants, red coolants, blue coolants, yellow coolants, even pink coolants. The closer we look at this diversity, the more confusing it becomes. Groups of Coolants Group 1 - the original glycol-based "green" antifreeze we are all familiar with. They have quick-acting silicate and phosphate corrosion inhibitors that do a good job inhibiting corrosion on both iron and aluminum surfaces. Any vehicle can use this fluid. The corrosion inhibitors have a very short life and the antifreeze must be changed every other year or every 30,000 miles. If the customer fails to perform this maintenance, then expensive radiator, heater core and pump replacements soon follow. Group 2 - coolants based on the organic acid technology (OAT). They contain 2-ethylhexanoic-acid or 2-EHA and other organic acids, but no silicates or phosphates. This formula gives longer life. Many colors reside in this group. General Motor's is orange. Volkswagen-Audi is pink. Honda has one dark green, which looks almost black when it is dirty. The corrosion inhibitors are slower acting, but longer lasting. Five years, or 150,000-mile intervals are recommended. Group 3 - the group of hybrid OAT coolants called G-05. They do not have 2-EHA but use other organic acids and add a little silicate. Silicate is desired because it provides quick-acting protection for aluminum surfaces. Silicate will also repair minor surface defects. Chrysler, Ford, and many European manufacturers are using these hybrid OATs. In my opinion, there is one true universal coolant - the original green stuff. It is the cheapest, it protects and even repairs minor aluminum flaws, and the only inconvenience is its short lifespan . In your local parts store, you will find Group 2 OAT coolant being advertised as universal in its ability to mix with other coolants. This is true, it will mix. But the 150,000-mile advantage deteriorates if you mix it with Group 1 or Group 3. OAT coolants are not the best choice for systems that have traditional brass/copper radiators and heater cores. I am sure the copper did not last as long as it should have with OAT antifreeze. My rules for the present are this: Stick with the green and change it every year. Green is substantially cheaper than OAT and can be mixed with anything without penalty. Use the recommended 50/50 water-coolant mix. If you see the higher priced stuff being touted as the universal coolant, remember its deterioration when mixed with any other coolant, and its higher cost. Stay with the green. The industry will eventually come up with a long-life, brass/copper safe, and totally mixable universal coolant. I wonder what color it will be.

Pai chestia ar fi cam asa : Pentru motoare mai fitzoase, unde se racesc si parti din aluminiu, trebuie antigel mai nou, mai pretentios, ( si cu viata mai lunga ), cu anticorozivi de alta natura decat silicatii. In orice caz, de retinut A NU SE AMESTECA diferite neamuri de antigel, de exemplu pentru completare lichid pierdut, deoarece apar reactii chimice si precipitati solizi. Cam atat...

Trepideaza la relanti cand unu sau chiar doi cilindri nu mai lucreaza. Trebuie sa ajungi in Service. Asa e, cum zici, merge cu putina pedala, altfel nici presiune de ulei nu poate face. Cauze pot fi mai multe, unele chiar de belea. Am patit-o eu, de mult, se rupsese o biela. Asa, mai simplu, dar putin probabil, sa nu lucreze una, doua bujii.

Anti freeze liquid RED or BLUE ?? Silikatfrei, Silicate Free = Fara silicat... SF Most antifreeze products sold for the past several years have been the traditional "green" coolant. This type is good for two to three years and up to 30,000 miles. The green antifreeze contains silicates, phosphates and/or borates as corrosion inhibitors to keep the solution alkaline. Green antifreeze should be changed every two years or so. "Orange" antifreeze is a long life or extended life type of antifreeze. The difference between the two colors is that orange antifreeze contains a different type of corrosion inhibitor. Orange antifreeze contains organic acids that protect engine parts from corrosion. Silicate (green) type antifreeze does not mix with orange type antifreeze. Never mix the two colors in a cooling system. Orange type antifreezes are good for five years or 100,000/150,000 miles in newer vehicles (1996 and later.Toyota uses a red antifreeze in many of its products and should not be confused with the orange type long life antifreezes. It is essentially the green type of antifreeze that contains red dye to give it the red color. There are many types of engine coolant, colors range from the old standard green to the new blue coolant. Some of the main differences between the green coolant and the newer mixes is the chemicals made to create the coolant. The new Red, Blue and Yellow coolants are more environmentally friendly and designed to last longer between services. You should not mix the different coolant types, if your engine came with red coolant then you should add red coolant only. Today, antifreeze/coolants come in many colors and each signifies a purpose. It can be confusing to have special-needs coolants that can be identified by their color when the color is not an industry standard. For the past several years, vehicle manufacturers have introduced a variety of new extended-life coolants. Each seems to have its own colors. Each formula considers corrosion protection, service life and chemical compatibility. We have green coolants, red coolants, blue coolants, yellow coolants, even pink coolants. The closer we look at this diversity, the more confusing it becomes. Anti freeze liquid RED or BLUE ?? Think you could find the red will be 5 year and the blue 2-3 year life. It shouldn't matter too much which you uses as long as you flush out the system. As stated above the Red stuff lasts for 5 years the blue/Green lasts for 2-3 years. Both are a type of Glycol base but the red uses organic acid technology to last longer. Obviously the red stuff is more expensive to buy though. Its up to you which you choose, and might depend on how long you are going to keep the car.

Nici eu n-am gasit acest surub, de mai bine de 2 ani. Intr-o carte (poloneza) in doua poze un nene regleaza cu surubelnita de sus in jos in corpul farului ( cred ca stang-dreapta, desi merge bine si din spate ). Mai regleaza ceva cu surubelnita inapoia farului, inspre aripa ...??? Din studierea pe masa a unui far cu motoras, am vazut ca oginda ar putea fi pre-pozitionata pe zero, cu conditia de a extrage intai mecanismul cu motoras, urmand a-l pune la loc dupa. NU dau nici-un sfat ! Facut urmatoarele descoperiri : Stanga-Dreapta se regleaza lejer pe sus in corpul farului, optim cu o cap-cruce de 8. Sus-Jos se regleaza tot cu cap-crucea de 8, printr-o gaura cu guler care se vede in corpul dispozitivului cu motoras (un apendice atasat exterior farului, dincolo de bec, spre aripa). Dispozitivul are spre inapoi si o cheita hexagonala neagra de plastic, tot cu rol de reglaj, dar nu incape nicio mana sa il apuce. Surubelnita sa fie cat mai lunga, daca difera de 8, ori nu incape, ori nu prinde. Atentie, foarte posibil ca reglajul cu motoras sa lucreze doar pe faza scurta si sa incurce treaba, asa ca vedeti cum, ce si cand reglati. Cred ca e bine pe faza lunga.

Da, pe fata, si fac 3 sau 3 stergeri. Chestia o face modulul electronic atasat releului stergatoare.

Te-ai apropiat foarte mult de adevar cu logica. Ambele faruri cu ambele faze au in comun siguranta Ef8 20A si releul lampi principale, care daca sunt bune, se lumineaza bordul si butoanele, numarul pe spate, pozitii spate. Dupa releu vine comutatorul, care probabil este vinovat. Din comutator prin sig. Ef8 si 9, respectiv Ef10 si 11 - la becuri pe fazele lunga - scurta.

Q : Does the Matiz have problems with gear changing, particularly when the engine is cold ? The gears grate and do not change smoothly until the engine is warm. Is this a problem with the Matiz or this particular car? A : It is. Daewoo recalled a load of Matiz to have the gearbox reworked. The problem is due to a couple of washers, however the gearbox needs stripping. Daewoo knew of this problem a long time ago, but refused to do anything about it. I knew of cases where the rework had been done once, gone wrong again and Daewoo would not cover the cost of the work. The gear lever on a Matiz is connected to the gearbox by a pair of cables. This is why the gears are always 'notchy' on all Matiz's. These cables are prone to stretching and eventually they will break.

Siguranta Ef6 o ai buna daca totusi merge pe ultima treapta. Pe treptele inferioare electrosuflanta se inseriaza cu una, doua sau trei rezistente, aflate impreuna intr-un mic bloc cu 4 fire ( spun doar dupa schema ). Firele sunt legate la comutatorul de trepte. Probabil s-a dus prima rezistenta si celelalte nu mai isi au rostul. De verificat totusi si comutatorul.

Pentru cei care nu au mana, curaj tehnic, spatiu de lucru, timp pentru asa ceva... si vor sa fie grijulii cu motoarele, exista aditivii clasici gen Injector cleaner, Injector and carburetor cleaner, Fuel system cleaner... branduri serioase, care si fac treaba buna. Nu costa prea mult, doza obisnuita ar fi un flacon, pentru tinere de minte - la schimbul de ulei.

Mai mergi asa... Nu este ceva nemaivazut, de obicei nu curge garla, e doar umed locul. Spune-ne daca se vad scurgeri in jos.

Cand "schimbi distributia", printre altele, dai jos si cureaua alternatorului. Dupa aia, o pui si pe ea la loc. Repet, la mine shuieratul la ambalare, ca de turbina, a disparut dupa ce am schimbat cureaua ajunsa prea larga. A fost si un moment de deruta, cand s-a pornit motorul fara curea. Fireste ca zgomotul cu pricina a disparut, dar a zis cineva ca e rulmentul alternatorului... N-a fost chiar asa.

Nu cumva s-a rupt o biela ? Sa vezi intai la cine face reparatia (merge si in curte) ce mai zice sa-i schimbi : segmenti neaparat, set garnituri si simeringuri neaparat. Nu stiu unde gasesti bloc SH ca nu prea si le schimba nimeni. Nici la dezmembrari cred ca nu dezmembreaza asa adanc... Vezi sa nu aiba ciupituri sau fisuri. La service nu prea lucreaza decat cu piese noi, ca sa dea garantie. Nou e pe la 1800, vezi o comparatie... Eu zic ca merge la 500-800... Dar e o problema mare de rezolvat : pe bloc este seria motorului care trebuie trecuta in Carte Identitate. Trebuie sa faci dovada la RAR cum si de unde ai procurat blocul. Ai putea sa-i intrebi ce e de facut. Eu am bloc nou si le-am dat declaratie notariala ca este fara serie.

Fenomenul apare la curelele de alternator cand se mai uzeaza si se labarteaza = fluierat, scartait, suierat la turatie. Se remediaza prin intidere mai puternica, daca nu cumva sunt prea largite. Ca sfat, incearca sa intinzi mai tare cureaua, dar nu poti singur, trebuie lucrat si pe dedesubt. Cineva trebuie sa lucreze la suruburi si altcineva sa impinga alternatorul. Mesterul daca a fost singur n-a putut face treaba ca lumea.

Daca nu se intampla nimic pe Cheie 2 ( nu se aprinde bordul ), inseamna ca nu vine curent la comutatorul principal cu cheie. Sa-ti verifice cineva siguranta Ef2 de 40A in cutiuta de deasupra bateriei. Ba sa le verifice pe toate. Informativ, fara cheie bagata, trebuie sa mearga avariile, lampile pe frana, claxonul, plafoniera...

Lichidul antigel lucreaza circula prin motor, radiator, furtune, furtunase si vasul de expansiune (borcan) cu o temperatura apropiata de cea de fierbere. Apa de la robinet contine in mod normal saruri minerale dizolvate, care se vor depune mai peste tot. Popular, "se depune piatra". De aceea se foloseste numai apa demineralizata, dedurizata, distilata... ii poate zice in mai multe feluri, o gasesti tot la aia cu antigeluri. Daca ai completat in borcan, probabil ai bagat max. 1 litru, si s-a amestecat deja cu ce mai aveai, total lichid in Matiz = 3,8 litri. Mare chestie nu se va intampla. Cand vei schimba lichidul, la 2 ani vechime de obicei, faci si o spalare a instalatiei. Lichidul se scoate numai desfacand un furtun, si ... curge jos.

Cand se rupe cureaua in mers, distributia se da oricum peste cap, adica pozitia arborelui motor se decaleaza fata de cea a axului cu came. La reparare ( inlocuire curea ) se reface alinierea, rotind cu mana arborele motor : pinioanele de sus si jos au cate un marcaj, care trebuie sa coincida cu altele de pe motor, e bine sa le identifici inainte de demontare, asta e toata reglarea distributiei. Deci nu e nicio nenorocire sa rotesti putin motorul, daca chiar ai nevoie... Ca sa lucrezi la curea, trebuie sa dai jos roata din dreapta, apoi fulia si cureaua de alternator, si niste capace de protectie.

Schema pentru Matizul 2000 e putin altfel, asta e pentru Euro 3. Bobina de inductie (unica) e pe Ef4, pompa de benzina in schimb este pe Ef19.

Motor bine incalzit, ulei blegit, prea subtire, zdranganeala mai mare...

Valva PCV este asimetrica, are un capat mai gros, nu prea intra invers pe furtunase... Siguranta Ef19 ( 15 A ) din compartimentul motor e de mare importanta, motorul nu va merge fara ea. Da curent la procesor, injectoare, pompa de benzina, senzor oxigen, alarma supraturatie, supapa EGR, supapa vapori benzina, relee ventilator si priza de testare. Eu as pune repede una buna, sa vad poate nu se mai arde, altceva n-are ce sa se intample. Schema o am intr-o carte, sorry...

Acum 20 de ani si mai incoace, s-au vandut amplificatoare individuale de antena, monocanal si de banda larga, romanesti si turcesti si binecunoscutele antene TV cu farfurie, cu alimentator separat, in casa, si alimentarea prin cablul coaxial. Daca intrebi pe forumul auto, presupun ca vrei sa folosesti un mini TV in masina, cu vre-o atena exterioara. N-ai avea nevoie de alimentare prin cablu, lungimile fiind mici, dai alimentare la amplificator pe 2-3 m conductor bifilar.

Nu e cine stie ce belea. Antigelul gata preparat zice ca tine la minus 35 grade. Daca l-oi fi diluat inca o data, ar tine pana la minus 10. Turnat peste ala invechit din motor... ar putea tine pana la minus 15...20. Vara-i ici, iarna-i departe. Lasa-l in pace acum... te mai gandesti in decembrie... oricum recomandarea este schimb normal la 2 ani, la firme mari scrie 3 ani.

Adica ai luat antigel concentrat si l-ai combinat cum scrie pe eticheta... La magazin nu e mare filozofie, ceri furtun de la vasul de expansiune, o sa iti arate mai multe, te uiti si le zici - asta e !

De cand nu mai e lichid in "vasul de expansiune" ? Ca prima masura, de urgenta, completeaza cu lichid, pana la semnul MAX de pe vas si strange capacul destul de ferm ( in mers se creaza ceva presiune in circuit ). Lichid de racire gata preparat ( antigel, are efect iarna = amestec apa distilata cu glycol ) gasesti la PECO, la metalo-chimice, la hipermarket...Cel mai ieftin 6-7 lei, ia fara grija 1-2 litri, dupa umplere urmareste daca curge pe jos lichid si incearca sa vezi pe unde. Furtunul batran s-ar putea sa o mai duca. Daca e de schimbat, intrebi la magazine cu piese Daewoo, o sa te intelegi tu cu oamenii. Dupa aia, daca nu poti singur, mergi la orice Service.

Asa e, stim, canalele de ungere practicate in blocul motor si chiulasa, precum si in arborele cotit, biele si axul cu came, nu sufera de uzura. Cu pompa buna, problema pierderii de presiune, daca este, vine de la calitatea uleiului, cel mai probabil vascozitatea prea mica... Nu e musai sa punem nimic, fireste, dar viata ne arata ca nu e musai sa facem reparatii costisitoare. Dar ce e musai in acest caz, tot n-am aflat.