butysoft

Iata si cateva poze cu senzorul de viteza/distanta Motivul pentru care nu mai functiona senzourul: contacte slabe, la demontare am ramas cu firul in mana, pe fir se vad lipiturile reci. In loc de rasina epoxidica cum este la senzorul original, a fost folosit baton de plastic prin incalzire (se topeste destul de repede la temperatura mica) Aici este eticheta senzorului original Daewoo, cumparat pentru inlocuire. Se poate observa filigranul pe partea dreapta si seria senzorului scrisa cu rosu.

Am inteles ca se schimba, dar nu toata aripa ca pe fata ci se face pe principiul peticirii "meseriasul isi taie cat are nevoie". De ce ma feresc eu este lipirea cu autogen. Prefer orice altceva: lipire cu poxipol, chituire, niture decat autogen. Din ce am inteles ideala e sudura electrica in puncte cu argon. Orice alta solutie e bine venita aici, chiar va rog sa detalitati, ca ma paste si pe mine cat de curand din cauza ruginii la aripile din spate...

Iata explicatia aici: -Avand in vedere ca nu era vizibil nici un cod de eroare relevant dupa oprirea motorului si cu toate ca era MIL/Check Engine/Martor Motor aprins m-am gandit sa vad daca e vreun cod de eroare inainte sa opresc motorul si am gasit "P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input" si la nr de Km parcursi cu Check Engine aprins scria 0Km. -Dupa oprirea motorului am constatat din nou ca a ramas Check Engine aprins si nu era nici un cod de eroare. -Am verificat firele si mufa catre senzorul de viteza/distanta, totul era ok. Masa ok, tensiunea din calculator + ok -In mers cu diagnoza cuplata am constatat ca viteza de deplasare era 0Km/h Rezolvare: Am inlocuit senzorul de viteza si acum totul este OK. Atentie: Cautati sa cumparati piese de origine cu sigla Daewoo si serie stantata pe ele. Sezonzorul de viteza after market m-a tinut vreo 3 luni; la fel am patit si cu un senzor de temperatura a motorului, care a tinut 2 saptamani... Explicate la lipsa codului de eroare cu Check Engine aprins: Daca senzorul de viteza/distanta este defect, calculatorul nu memoreaza codul de eroare corect, distanta parcursa de la aparitia problemei fiind 0Km.

Check engine aprins, nici un cod de eroare la Cielo E3 din semnatura. Am verificat in freeze frames si era P0005 - Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit/Open. A mai patit cineva chestia asta?Cum ati rezolvat?

Update: Am o veste proasta, am intrebat la service pentru mine (sunt aripile spate putin ruginite la roti) si aripa spate nu se schimba, se peticeste cu alta tabla. Avand in vedere ca majoritatea serviceurilor fac acea peticire cu autogen, iti recomand cu caldura sa alegi solutia cu chituirea. Odata pus autogenul pe tabla se duce tratamentul antioxidant si rugineste toata zona dupa ceva timp. O posibila solutie pentru peticire ar fi sudura electrica in argon (care este scumpa - din ce stiu eu)

Topic aproape duplicat cu Probleme Cu Bateria ( Acumulatorul ) Aici puteti gasit unele raspunsuri referitoare la starea bateriei, cum se testeaza incarcarea si daca este necesara inlocuirea. http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/2804-probleme-cu-bateria-acumulatorul/page__view__findpost__p__549117

Daca e degresat bine si nu e pus o tona de chit, teoretic nu ar trebui sa crape. Poti sa mai incerci cu kit pentru reparat bare, e ceva ma elastic. Daca schimbi aripa, o sa scapi de problema cu chiturirea, singura problema poate fi distanta diferita fata de usa din spate. Diferita inseamna ca nu deranjeaza, dar cineva care are ochiul format isi da seama ca a fost schimbata aripa. Daca tii masina pentru tine iti recomand sa schimbi aripa, daca vrei sa o vinzi e decizia ta (eu as schimba-o si in acest caz)

Bulca deschisa: Motorul merge cu parametrii fixi, pe baza unor valori predefinite din fabrica Bucla inchisa: Motorul dozeaza amestecul de combustibil pe baza informatiilor primite de la senzori. In general in bucla deschisa motorul functioneaza pana ajunge la temperatura nominala de lucru (>60-80 de grade in functie de modelul masinii). Pentru o buna functionare a buclei inchise foarte importante sunt sondele lambda (daca masina are asa ceva), care masoara cantitatea de oxigen la evacuare. Explicatia data de mecanicul de acolo este corecta, din pacate nu stiu ce sa-ti recomand in afara de resetarea calculatorului.

Bine ai venit pe forum seebyy35. Danutza are dreptate, poti folosi cu succes functia de http://www.gmclub.ro...dpost__p__35685 Reguli generale inainte de a-ti face probleme cat de mult consuma in oras: - verifici consumul in afara daca este ok (daca DA - masina este ok) - revizii corect facute si la timp (inclusiv filtrul de benzina) - daca ai GPL odata la 500-1000 Km ar trebui sa mergi turat minim 10Km pe benzina, pentru a mentine injectoarele in stare buna. Injectoare murdare inseamna implicit consum mai mare. Daca in continuare suspectezi consum incorect, fa un test de noxe. Daca trece testul masina e OK.

Multumesc frumos Salex. Sper ca si celailti care citesc acest post sa aiba mare grija ce folosesc. Intre timp am tot dat cautari cu google si am reusit o combinatie norocoasa: central actuator freezing cu primul rezultat "Fail safe solution to frozen central locking actuators" http://www.alfaowner...5544-post4.html short term fix, use the tried and tested silicone spray in the locks and in the door panel, this needs topping up every few days during the cold weather. DO NOT USE WD40..this will perish the rubber seals in the door, use a good quality silicone spray only. long term, strip the door and coat the solenoids and inner lock mechanisms in a light coating of silicone grease. this will last an entire winter. in traducere si adaptare suna cam asa: Solutie pe termen scurt: foloseste spray siliconic (cred ca se refera la spray pentru bord sau protectie chedere) pentru incuietori si panoul usii (mecanisme). Este necesara aplicarea la fiecare cateva zile in timpul sezonului rece. NU UTILIZA WD40 - acesta va distruge garniturile/piesele din cauciuc din usa, foloseste numai spray siliconic de calitate. Solutie de durata: se demonteaza panoul usii pentru a aplica un strat subtire de vaselina siliconica pe actuator/motoras inchidere centralizata (sub garnitura de etansare neagra din imagine, pe elementele in miscare - tija pentru deschidere) si pe celelalte mecanisme/tije ale incuietorii. Va fi suficient pentru toata iarna. In afara de vaselina siliconica am mai gasit vaselina cu teflon, care se pare ca rezista pana la -30 de grade Celsius. http://www.radoracon...u-teflon-500-ml APLICATII: MARINE – cabluri, cuplaje, angrenaje, carlige, trolii... - pare ca este ce trebuie, protejaza de apa si rezista la frig

Te referi la cele 2 stuturi de apa care intra in vaporizator? Daca este vorba de imbinarea intre stut si vaporizator trebuie sa te duci la un service de GPL, posibil sa-ti demonteze vaporizatorul si sa-ti schimbe garniturile de etanjsare (din ce am inteles exista kit-uri de reparatie pentru vaporizaotare) Daca iti curge intre furtun si stutul din vaporizator, probabil poti sa rezolvi la orice service sau singur. Incearca repararea vaporizatorului daca nu te dau banii afara din casa. Daca e pe garantie poti sa ceri si inlocuirea vaporizatorului, oricum o sa ai multa munca de lamurire de dus. Vezi sa nu mai pierzi lichid de racire si prin alte locuri. Si eu am pierdut lichid de racire din cauza unui furtun dupa montarea GPL-ului.

Pragul critic de scadere este sub 10.5V - tensiune masurata in momentul actionarii demarorului sau pe sarcina de test 5-10 secunde. O baterie este uzata si ar trebui inlocuita de obicei daca tensiunea de la o zi la alta, masurata inainte de pornire scade sub 11.5V. ATENTIE: inainte de a inlocui bateria verificati incarcarea cu motorul pornit sa fie buna: ~ 14.5V fara consumatori si sa nu scada sub 13.5V cu faza scurta aprinsa si ventilatorul pe treapta maxima de turatie (valori la ralanti). Turata in jur de 2500-3500rpm tensiunea de incarcare ar trebui sa fie in jur de 14.5V La o baterie buna tensiunea masurata a doua zi inainte de pornire nu trebuie sa fie sub 12V. Pentru o buna intretinere a bateriei iarna, chiar daca nu folositi masina o perioada indelungata este bine sa fie pornita cam 1 data/saptamana aproximativ. 30 de minute. In acest fel durata de viata a bateriei creste si gaura din buzunar pentru alta baterie scade...Pe mine personal m-a tinut bateria originala Delkor pe Cielo 6.5 ani In situatia unor probleme la incarcare, daca in timpul mersului tensiunea pe baterie scade sub 10.5V se dezactiveaza automat toate dispozitivele "inteligente" gen ABS/ESP/Airbag etc...Oricum dupa o perioada se va opri si motorul din cauza lipsei de putere a scanteiei din bujii, daca este benzina. La diesel functionarea motorului nu este dependenta de tensiunea bateriei, dispozitivele "inteligente" da.

Exista in magazine si pasta pentru transfer termic sub denumirea incorecta de "vaselina siliconica", insa diferentierea se poate face pe baza proprietatilor specificate, a recomandarilor de utilizare si mai ales a gramajului (pasta de transfer termic are 2-5 grame/vaselina siliconica are de obicei zeci de grame) Referitor la vaselina siliconica am gasit o imagine de produs in care se vede inteligibil "Water Repellant". Teoretic ar trebui sa fie ce trebuie cel putin pentru evitarea condensului din motorase, avand in vedere ca sunt capsate si etanse, cu exceptia partii de mobile din parta de sus care actioneaza tijele. Am atasat imaginea.

Pentru simplu motiv ca sunt alt model (spate si stanga fata). Cand mi-a instalat alarma, pe partea soferului nu era motoras, doar un comutator cu 2 pozitii (3 fire) care comanda restul usilor atunci cand incuiam sau descuiam usa la sofer. Asa m-am gandit si eu ca ingheata tot mecanismul - broasca, butuc, actuator. Anul acesta am reusit sa demontez fata la usa cat a fost frig si sa vad exact care este cauza - doar actuatorul era inghetat, dupa ce l-am demontat restul mecanismului a mers fara probleme. Dupa ce am demontat actuatorul abia am reusit sa-l misc cu patentul. NU. Motorasul cu 5 fire se poate folosi doar pe usa care are deschidere cu cheie si daca sunt puse pe ambele parti, fara un montaj mai deosebit (cu niste diode) risti sa faci un mare scurtcircuit cand cele 2 motorase cu 5 fire sunt desincronizate/inghetate/blocate/etc... Pasta termoconductoare se numeste ce spui tu. Este abraziva si se usuca destul de repede. Eu ma refeream la vaselina siliconica pentru uns potentiometre. Corect, este si asta o solutie, prefer sa schimb masina sau sa demontez actuatorul toamna, daca alta solutie nu gasesc. Intre timp tot mai caut un actuator cu 5 fire, alt model decat cele care se monteaza cand iti pui alarma... Modelul asemanator cu CL01 se gaseste la noi pe toate drumurile. Eu caut ceva asemanator cu CL03/CL05 (cu 5 fire). Am reparat inchiderea centralizata la un Ford Sierra mai de mult si motorasele de usa sunt mult mai mari de exemplu si au un sistem mecanic de protectie la blocare Am mai aflat ca ceea ce caut eu se numesc motorase "Heavy Duty"

Vaselina albicioasa probabil este vaselina siliconica, se gaseste la magazinele de electronice. E o idee buna. Multumesc. Cum am spus si la inceputul topicului, problema este numai actuatorul - constatarea a fost facuta in aceasta iarna. Dupa ce am desfacut fata usii si am scos actuatorul am constatat 3 lucruri: 1. Mecanismul usii, broasca, incuietoarea merge foarte usor si fara probleme 2. Actuatorul era blocat pe inchis (probabil inghetat din cauza condensului, peste care a dat gerul) - nu am reusit nici cu patentul sa-l trag 3. Nici o tija din mecanismul inchiderii nu era obstructionata. Borasca este noua, dupa ce am dat actuatorul jos, restul mecanismului merge foarte usor. Am gasit actuatorul inghetat. Acel ceva era actuatorul, dupa ce l-am dat jos mecanismul usii merge ok. Multumesc

Dupa indelugi cautari si citit cele 2 topicuri continand cuvintele "actuator" si "inghetat" am deschis acest topic. Usi Blocate Din Cauza Inghetului Espero - înainte şi după 100.000km Problema mea este urmatoarea: In fiecare iarna, cum scade temperatura sub 0 grade, actuatorul (principal/5 fire) de pe partea soferului ingheata. Initial am dat vina pe incuietori blocate/broaste blocate, dar in aceasta iarna am demontat fata usii si am constatat ca de vina este actuatorul. M-am saturat sa tot schimb la actuatoare modelul din imagine. Am vazut ca la unele modele de masini actuatoarele au un orificiu de scurgere anti-condens. As dori daca poate cineva sa-mi ofere o sugestie ce sa fac pentru a evita inghetarea actuatorului sau sa-mi recomande un model de actuator cu orificiu de scurgere anti-condens. Multumesc frumos.

Iti dau cadou o antena automata defecta mecanic daca vrei si iti faci tu poze, vad ca esti din bucuresti.

Initial am crezut ca e reclama mascata, dar chiar sunt utile si concise informatiile de acolo

1. Inainte de schimbare ai avut vreo problema cu oprirea motorului? 2. Daca mergi pe NUMAI benzina in acelasi regim vreo 2-3 zile iti face la fel? 3. Instalatia e clasica cu surub de forta sau are un motoras pas cu pas? Marca/model, elemente componente? 4. De unde ai trasa incalzirea vaporizatorului GPL? 5. Poti sa tii mana pe vaporizator dupa ce se incalzeste motorul? 6. Bujii, fise aprindere (inclusiv fisa centrala), capac delco - Cand le-ai schimbat/verificat ultima data? 7. Filtru de aer este schimbat la timp sau trage aer fals pe undeva? 8. Infasurarea celor cateva spire pentru citirea semnalului de aprindere este ok sau prezinta semne de uzura/frecare? 9. Cand ai curatat ultima data supapa de relanti IAC si corpul clapetei de acceleratie? 10. Nivelul lichidului de racire in vasul de expansiune este aproape de limita maxima, cand motorul este rece? (Atentie: Nu deschide capacul vasului de expansiune cu motorul fierbinte - poti sa te oparesti de la presiune si abur.) In mod normal NU, daca ti-a lasat furtunele care incalzesc vaporizatorul unde erau inainte. 11.Butonul de caldura in masina in ce pozitie e - mediu, maxim, intre mediu si maxim? 12.Ventilatia aerotermei la ce turatie o tii de obicei? 13.Care este pozitia acului indicator la temperatura apei, cand se incalzeste motorul? 14.Verifica senzorul de pe cutia de viteze sa fie bine prins (sa nu se miste sau altceva), mufa electrica de la el sa fie bine pusa. Daca se misca sau suspectezi ceva cu el schimba-l, e 80 de roni nou.

Exista supape antiexplozie/rateu care se monteaza pe cutia filtrului de aer.

Ai dreptate codeman, nu e legat firul de la sonda lambda la tine. Ca sa te linistesti la STAG200 singurul rol pe care il are acel fir este pentru afisarea/citire valori, nu face nimic la amestec, consum,etc... De la STAG300 in sus unele calculatoare de GPL folosesc semnalul sondei lambda, la STAG200 nu. Daca ai un scaner pentru calculatorul masinii poti vedea acolo valorile sondei lambda. Pe GPL amestecul trebuie sa fie putin mai bogat, dar atat cat sa nu deregleze STFT/LTFT (toleranta maxima +/-10). Daca obtii un 2-5% la LTFT fata de mersul pe benzina este ok, altfel ai o "tinta in miscare", de fiecare data cand treci pe GPL acele valori se modifica, cand treci pe benzina la fel. Dupa cum stii harta amestecului la GPL este multiplicata cu n (unde n trebule sa fie <2, preferabil maxim 1.6). Bec aprins se face de la amestec incorect (prea sarac sau comutare prea rapida intre gpl-benzina-gpl, adica adica probleme cu stabilitatea relantiului in franare la semafor ori decelerare brusca). De obicei la amestec prea bogat pe gaz calculatorul masinii nu reactioneaza decat daca este atat de bogat incat ajunge lichid pe sonda, atunci reactioneaza cu check engine intermitent- pericol de incendiu. Daca mai vrei detalii da-mi pm si vorbim.

Incearca sa citesti codurile de eroare cu un scanner daca ti se aprinde check engine si revino cu detalii

Senzorul de viteza controleaza 2 chestii turatia motorului in decelerare (si implicit IAC-ul) sa fie cu 500-1000 rpm mai mult peste turatia de relanti si sa scada lin si supapa egr daca este electonica (la motorul de Cielo E3 este). La mine problema cu "se opreste motorul la decelerare brusca sau oprire la semafor, mai ales pe GPL" a fost rezolvata prin inlocuirea senzorul de viteza VSS. Cel vechi era slabit, se misca.

Din ce stiu eu nu. Senzorul de viteza la tipul asta de masina, fara ABS/ESP sau alte traznai mai evoluate este folosit in urmatorul mod: La frana de motor este taiata alimentarea, dar daca viteza este sub 40Km/h si turatia scade sub ~ 1500rpm calculatorul da drumul la alimentare benzina si scantei. Senzor de viteza defect/slabit din filet/mufa deconectata/citire intariziata - din cauza uzurii sau mizeriei - da probleme de stabilitate relanti la decelerare, mai ales la decelerare brusca cu franare (ex: la semafor). Vezi si PM-ul de la mine.

Am schimbat si eu senzorul de viteza azi. La prima vedere turatia scade mai lent cand decelerez/franez la semafor. O sa revin cu detalii/impresii peste cateva zile.