Lachetti

la fel arată și la mine! Am văzut una ca a ta pe I.I. de la Brad, pe lângă fostul BJATM, sau hotelul Mara și una pe Felix. Dacă nu-ți cunosc numărul, nu-mi permit să te claxonez în trafic ). A mea taie sigur sub 6300, că am fost curios să văd cum face, dar era in treapta 3-4 dar e sedan și cred că mai plusez cu 100 kg peste caroseria ta. Nu fac car-pooling. Mi-aș fi luat un hatch, dar așa mi-o fost ocazia. PS, eu am avut un A3 înainte, 1.6, și altul 1.8T. N-am sărit de 16% cu T-ul și schimbam regulamentar. La fel și un Megănaș II, 1.6 113 CP, sub 12% în oraș, și avea AC automat. Pe de altă parte, am înțeles de la un specialist că vei consuma mai mult dacă ții pedala de accelerație călcată mai mult, nu dacă conduci supraturat și lansat. Nu e același lucru. LE: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=67684 te-am identificat ), se poate să ne cunoaștem de pe la servici.

Deși schimb vitezele domol și conduc bătrânește (sub 3000 rpm), cred ca nici dacă aș schimba vitezele la turația de tăiere (6300 rpm) nu cred că aș obține așa consum balșoi. Cred că nici un ML de 6300, tunat de AMG nu scoate așa consum. Filtrele influențează în mică măsură consumul, maxim 1l/100 km, dar influențează ”nervul” motorului, și anume mașina e mai puțin percusivă în ceea ce privește accelerarea. Caroseria lacetti-ului, indiferent de versiune, e peste 1250 kg, garantat, indiferent ce scriu ăia prin taloane, drept urmare, un motor mic de 1400 cmc e insuficient, chiar dacă e ușor supraalimentat, cuplul crește cu 10Nm, dar la o turație cu 1000 rpm mai mare. La o turatie de 2500 rpm are același cuplu ca frate-so SOHC cu 8 vălvuțe.00 D-aia un motor de 1.6, 8V și 90 Cp ar fi fost mai indicat decât cel de 1.4 la aceeași putere. (Puterea=Cuplul x Turația) =:la aceași putere, e nevoie de o turație mai mică pentru același cuplu.

păi nu zâsăși că fu ~3000 lei la tine?

Am făcut revizia la AnveloCenter la Arad și a fost 1897,64 lei, asta incluzând: -manopera 590 lei -kit distributie 542 lei -placute frana trw 210 lei -curea alternator 100 lei -bujii fr70c bosch GM 60 lei -ulei gm 5w30 dexo-s, 4l 180 lei -filtre benzina, aer, polen, 42,28 lei; 50,46 lei, 101,16 lei, -curatat, sters, degresat, schimbat dulie bec pozitie, gratis ) - timp aproximativ: 3 ore. -mecanici destupati si entuziasti - priceless Am considerat că merită să îi laud, că până acum nu dădeam decât de tot felul de ”nea Dorel”. Vă salut

cu riscul de a lua un warn, nu am gasit topicul si trebuie totusi sa intreb: Nu vi se pare ca Lacetti are pedala de frana cam flasca? (a se intelege "loose", lunga, imprecisa, dubioasa)? și dacă da, ce soluții ar fi. vă mulțumesc.

Maine fac si eu revizia de 60k km, cred ca va fi sub 2000 lei, cu tot cu kitul de distributie si manopera. La reprezentanta. Va scriu dupa cum a iesit totul. So far, am 59600 km si nu am schimbat la ea dacat o caseta de directie si o flansa, ambele in garantie, anul trecut. Acum masina nu mai e in garantie. Motorul merge brici, masina per ansamblu la fel, chiar daca la -15grade am auzit un zgomot de rulment de ambreiaj, care dupa incalzire disparea. pe vreme umeda, asta insemneaza temperaturi pozitive, dar rece, parca am marmelada in cutia de viteze. Ar mai fi ceva greieri prin portierele din fata, dar asta fiindca mi-am montat eu alte boxe in portiere, cred. Va doresc drumuri fara evenimente si numai bine.

Am avut şi eu o problemă asemănătoare, dar nu cu lacetti-ul ci cu un audi A3 benzinar, de unu-şase ) vestea proastă e că era din debitmetrul de aer, sau cum s-o chema. Iniţial mi l-o curăţat "nea vasile" şi s-o îmbunătzăţit dramatic situaţia, adică fluctua mai rar şi numai la început, cu motorul rece, sau cu el obosit, după o zi întreagă de pedalat prin oraş. Dar nu mai fluctua aiurea la stopuri, de ziceau alţii că dau şpriţuri la motor cu injecţie. Odată schimbată măgăoiaia aia, la care eu am să continui să-i zic debitmetru, hiba o încetat. bafată

până aici totul e identic şi la mine, cu următoarele diferenţe: Eu am motor de 1.4, maşina e din 2008, şi am tricou cu Rammstein ) de unde ai luat rim-urile alea cromate? Chiar arată mişto.

45 K Km, Lacetti sedan 1.4 Troncănit faţă stânga. Schimbat flanşa amortizor, pe garanţie. Următoarele intervenţii în curând. Probabil o altă flansă pe dreapta spate şi ridicat uşa şoferului că se închide la "fără 5", adică e cam căzută. Maşina nu a fost plesnită niciodată şi nici nu se sprijină careva pe uşă. Încă ceva, cei de la service au pus acum la revizia de 45 k km ulei GM 10w40. Au voie? flanşele de la amortizoare îs de foarte proastă calitate. Dacă mai ai garanţie, ţi le schimbă gratis, poate ţi s-au dus şi amortizoarele din pricina asta. daca nu, sper să ai baftă, fiindcă şi flanşele depăsesc 150 Lei bucata, iar un amortizor... tacheţi, culbutori.. se strâng la servis, ca poate că sunt destrânşi, adică slăbiţi

lacetti sedan 1.4 pe A2 2 persoane, subsemnatul ~90 kg si prietena <50 kg, rezervorul la jumatate, viteza maxima 180 kmh după ezitări indelungi. Benzin efix 95 proaspat. manual gearshift (singura disponibila). Asa ca 1.6-le trebuie sa va arunce undeva la 200 kmh. consumul in oras e decent, in exterior, chiar si la mers batranesc 100-130 kmh e pe la 7% +/- cateva zecimale, in functie de curbe, gropi si bariere. Service-urile chevrolet nu exceleaza deloc. Is chiar mediocre. Dar exista numite treburi care trebuie sa le stiti cand mergeti cu masina la revizii: 1. uleiul optim pentru masina este 5w40. unde 5 si 40 sunt plajele termice in care uleiul are cea mai buna fluiditate/onctuozitate. 10 W 40 e deja pentru motoare uzate, care mananca ulei. astfel vor manca mai putin. in timp ce 5W40 e sintetic, deci are un comportament mai bun la uzura motorului si regimuri de lucru in sarcina, 10W40 e - de regula - semisintetic. Ceea ce inseamna ca iti va imbatrani mai repede motorul, plus ca iarna va fi deosebit de viscos pana va ajunge la 10 grade celsius, ceea ce inseamna ca il vei uza rapid, vei avea arderi incomplete datorita uzurii, si implicit zgomot mai mare, consum mai mare, calamina pe valve, etc daca vrei un ulei senzational, incearca 0W40, deocamdata vad ca numai MObil1 are la un pret rezonabil, dar pregateste-te sa completezi din cand in cand fiindca e mai fluid. 2 reviziile la lacetti costa sub 800 lei primele 3 cu tot dichisul care o mai fi nevoie. La mine a costat 700 lei revizia 2 de 30k km.

sedan sau hatchback? ca nu-i tot aia; daca te uiti, hatchtul e mai scurt si implicit mai usor decat sedanu.

Calculatorist simplu, dar inginer ) *chiptuningu' ordinar, ca mai exista si un chiptuning "cu pachetzel" ) unde iti pune o cutiuta undeva, si parca ai alt motor. si tine cont ca si VAG si fiat au motoare de 1.4 150 cp, DOHC, dar cu turbo. mazda are motor boxer de 1300 cmc care il duc pana la 250 cp parca...sau pe acolo...mi-e lene sa caut parca pe miata

Motoarele E-tec II de GMDAT sunt similare cu vvti-urile de la toyota si sunt niste MPI-DOHC clasice ) MPI inseamna injectie multiplunct, iar DOHC ca are concret, un unmar dublu de valve, si anume 16 in loc de 8. S-au pus cate 2 supape pe admisie si 2 pe evacuare ca sa se poata controla mai bine admisia si arderea, indiferent de cifra octanica folosita. Motoarele DOHC au toate dimanica variabila, <si inteligenta-zic ei> de admisie-evacuare, la aer si gazol. Intradevar, cuplul maxim la SOHC, care pot si si ele cu injectie multipunct e la o turatie mai mica decat cuplul maxim la un DOHC, dar la turatia la care SOHC are cuplul maxim, si DOHC are acelasi cuplu, adica aceeasi valoare, numai ca pe masura ce creste turatia, la DOHC ii creste si cuplul, iar la SOHC se taie. DOHC permite un randament superior in putere <NU IN CUPLU/TORQUE> de maxim 50% fata de un SOHC clasic, si asta doar prin optimizarea software!!!!! de exemplu, la un SOHC poti spera la 1400 cmc la 75-80 CP iar la 1400 DOHC de la 90 Cp la 120, chiar 130 CP. Iar daca vrei un chiptuning pe el, poti sa-l duci pana la !!!!! 150 CP, dar in momentul ala nu mai poti sa-i pui decat benzina de 100, despre care e ebine sa fii sigur ca e ok. NU CONDUCETI SUBTURAT. sau, daca vreti, hai sa facem o diagrama cu consumurile cand cresc si cand scad, la condus subturat si supraturat. o saptamana de condus cu schimbarea vitezei la 3700-4000 rpm si o saptamana cu schimbarea la 2300 rpm. masurarea se face la pompa, dupa 200 km de taras cu masina prin oras! Si inca ceva: Umbla vorba pe la unii petrolisti ca cica benzinu din romania ar fi defapt de 75, adica gazolina...si care e aditivata pana la CO 95 ...98...100 etc. problema e ca benzina are o densitate si aditivul are alta densitate...si...ghiciti ce?!?! se decanteaza in rezervoare.

Mah fratilor, logica la domnu' Consum e urmatoarea: Consumu depinde direct proportional cu: 1. Lucrul mecanic efectuat!!!!! 2. Randamentul, sau eficienta motorului! 3. puterea calorica !!!! nu cifra octanica a combustibilului! Deci de aici rezulta: A. Cu cat masina e mai grea, mai incarcata, sau are sarcini aditionale, vezi A/C, creste consumul. B. Cu cat cuplul motorului se realizeaza la turatii mai mici, cu atat e mai usor de condus si de intretinut. ma refer la comoditate, in primul rand, ca nu tre sa-l turezi la 4000 rpm sa schimbi viteza. C. Puterea calorica a bensinei de regula e standard, nevertheless ca are CO 95, 98, 99+, 100, 101. Cifra octanica reprezinta rezistenta la autodetonare a benzinei. Si anume sa nu se autoaprinda inainte de scanteia de la bujie. Se recomanda pentru motoare mai silentioase, si pentru un mers mai...rotund. si de regula arde mai bine, mai complet, si nu face atata gudron si funingine. Deci la mersul in oras, pentru acelasi sofer, un motor de 1.6 pe Kalos de exemplu o sa consume MAI PUTIN decat cel de 1.4 subsecvent, relatia se aplica si pentru 1.2. daca ati avea 3 masini identice, dar cu cilindreele de mai sus, ati vedea cu proprii ochi. Este evident, de altfel ca o turatie mai mare adice cu sine un consum mai mare, si cu cat esti constrans sa schimbi vitezele mai mereu la 4000 rpm la 1.2 in loc de 2700 rpm la 1.600 pentru acelasi cuplu, ca diferenta de 1300 rpm, la fiecare minut de functionare isi spune cuvantul. si revenind la regula numarul 1 a consumului, daca consideram ca toate motoarele sunt egal perfectionate: consumul de combustibil depinde de lucrul mecanic efectuat: deci daca greutatea e mai mare, si consumul e mai mare. adica motorul de 1.4 pe kalos consuma mai putin decat motorul de 1.4 pe lacetti, fiindca lacetti are 1300 si ceva de kile. Ideea e ca daca mergeti subturat sa reduceti din consum, veti paradi supapele, valvele, arderile in camera de ardere vor fi incomplete, si-ntr-un final va veti alege cu o paguba si mai mare, si anume schimbarea setului motor, sau a intregului motor...sau a intregii masini. vitezele se schimba numai in plaja de cuplu maxim al motorului. la motoarele astea asta inseamna chiar inainte de 4000 rpm, iar pentru treapta 5, chiar imediat dupa 4000 rpm, ca sa aveti kraft la depasiri, sa nu infundati supapele si catalizatorul si ca randamentul arderilor sa fie optim. de asemenea genul asta de conducere nu va streseaza asa tare segmentii de pe pistoane. dar aci demonstratia e mai grea. concluzia: vreti consumuri mici, luati-va masini usoare!!! daca are 2 tone masina, veci pururi n-o sa scoti consum sub 12 in oras, nici macar daca e diesel. ma refer la orase ca bucuresti, brasov, timisoara, cluj, nu apahida, severin, copsa mica sau beclean. pace voua