butysoft

Buna ziua stimate domn montoya68/Razvan, Apreciem foarte mult faptul ca reusiti sa scrieti cantitati mari de text (multi dintre noi nu reusim...), fara formatare in pagina si de multe ori fara legatura cu topicul respectiv. Va rog sa faceti un efort de vointa - pentru a formata inteligibil textul pe care il postati; - a va mentine la subiectul topicului in care postati; - a ne demonstra si noua ca ne respectati; - a ne dat exemple din manualul masinii despre care este vorba in cazul in care faceti o afirmatie; in caz contrar se poate incepe discutia cu urmatoarele clisee: "Eu cred ca" "Mi se pare ca" "Am impresia" "Este posibil sa" Acest fragment cred ca este pentru categoria "diverse" sau "barfe" Va rugam frumos si respectuos sa nu ne speriati. Ironia este dovada unei minti sanatoase, insa orgoliul e problema celor mai multi dintre noi... Despre accidente de genul "ca sa-ti rupi gatul" sa nu mai vorbim. Pentru incercarea de aducere pe "calea cea buna" se ocupa alte institutii, aici e pur si simplu un forum de discutii pe teme auto. Felicitari pentru curelele si lanturile schimbate, fara greseala si respect pentru experienta dvs. Orice domeniu al tehnicii pleaca de la o terie. Teoria evolueaza si se imbunatateste constant. Ce am invatat acum 10 ani din pacate nu mai este foarte valabil azi. Intr-adevar unele lucruri "este grele", dar inainte de a vedea gunoiul din ochii chelorlalti incercati sa priviti spre interiorul dvs. Huruitul de obicei vine de la rulmeti gripati. Sensul de montare a curelei? Daca avea sens pe ea si ai montat-o invers da-o jos si pune alta noua corect!!! Montata invers se uzeaza mult mai repede decat este normal si risti sa se rupa. Nota: Dl. montoya68/Razvan - observati ca au am scris doar 4 randuri pentru problema lui ABUSORIN. Va provoc sa va dati cu presupusul - care post a fost mai util? Al meu sau al dvs.? Cu stima, Florin

Ca sa fii sigur te duci tu cu lista sau aproape la orice reprezentanta, chiar si de Dacia. Problema e ca acolo trebuie sa astepti dupa piese... Inainte sa bagi masina la revizie intrebi ce operatii contine revizia in banii dati si la receptia masini verifici daca s-au facut operatiile mentionate la inceput (poti sa-ti faci o lista si daca lipseste ceva intrebi daca e inclus in revizie sau separat). Pedala moale: - aer in instalatie - probleme la pompa de frana - etriere/cilindri de frana blocati si din acest motiv instalatia are nevoie de mai putina presiune. - prierderi lichid de frana SOHC din 95, are potentiometro de CO daca nu ma insel, incearca un reglaj pe tester de noxe, filtru de aer nou, fise+bujii noi, filtru de benzina nou - posibil sa-ti mai scada consumul.

Incalzire excesiva: masina este infranata pe rotile care se incalzesc. Curatat? A schimbat garniturile cu set nou? Daca nu sigur nu mai etanseaza cele vechi. Pedala moale: Aer in instalatie si posibil pierderi de lichid (daca e necesar sa completezi in vas lichid) Piedica de care spui ca trece pedala poate insemna 2 chestii: - ai o problema la pedalier - ai ceva pe circuitul de franare care infunda. Aici ai 2 probleme: - Frana - intrerupatorul de sub bord care este actionat de pedala de frana sa-ti aprinda stopurile. Trebuie verificat circuitul electric si vazut daca e mufa bagata acolo, daca contactul mai e bun etc. Ambele sunt importante si frana si stopurile, du-te la service cat mai rapid si rezolva problemele, viata e mai valoroasa decat costul reparatiei.

Mea culpa pt. greseala. Imi pare bine ca te-ai lamurit. Daca mai sunt si alte intrebari la care stiu sa raspund, cu placere.

Si eu am incercat sa pun monopunct initial. Asa mi-au spus mai multe service-uri. Probabil daca insisti iti vor pune pe riscul tau (de a nu lua omologarea la ea). Cel mai bine dai un telefon la RAR si intrebi exact. Instalatie fara vaporizator din ce am inteles eu exista numai Viali si functioneaza pe baza de injectie de gaz lichid (ma indoiesc ca ai avut asa ceva). Te inteleg ca nu ai si nu vrei sa arunci banii, dar cred ca esti si tu de acord ca siguranta e pe primul loc. Cel mai bine du-te la un service care monteaza GPL cu ce ai si vezi ce-ti spun baietii de acolo, daca pot sa te ajute cu omologarea, ce-ti lipseste, daca e compatibila cu ce ai tu si asa mai departe...

Cielo din 2004 (masina din semnatura) are sonda lambda, initial nu a fost conectata, apoi am rugat la service sa o conecteze, in final am deconectat-o. Din ce m-am documentat (inclusiv la producatorul calculatorului de GPL, gpl ac.com.pl - am dat mail), scopul conectarii sondei lambda la calculatorul de GPL pentru secventiala este strict pentru diagnoza. La acest model de calculator STAG200 (probabil si la altele) injectoarele de GPL sunt comandate dependent de timpii de injectie de la benzina si o harta/un raport de multiplicare de 1 pana la 1.8. Am atasat si o poza pentru exemplificare. Mai mult decat atat, cum am spus si mai sus, la instalatiile secventiale s-a eliminat complet riscul rateurilor si comuta automat pe benzina in cazul in care pe GPL nu e suficienta putere. O fi vreo diferenta fata de instalatia nesecventiala?

Prima chestie si cea mai importanta instalatiile de GPL care se pun pe masini trebuie sa fie omologate RAR. Din ce spui tu nu ai vaporizatorul. Monopunct nu se mai pune decat pe masini unde nu e posibila instalarea unei secventiale (e interzis de lege). Nu e legal si nici sigur ce vrei tu sa faci. Din ce stiu eu buteliile/multivalva trebuie inclocuite/a la 10 ani. Recomandarea mea este sa-ti pui o instalatie GPL secventiala daca mai tii masina mai mult de 2 ani din urmatoarele motive: - nu risti rateu in admisie sau evacuare. - pierderea de putere e nesemnificativa - in cazul in care pe GPL accelerezi brusc si nu ai suficienta putere trece automat pe benzina - comutarea se face automat pe GPL dupa ce se incalzeste motorul suficient, uzura motorului si alte probleme sunt eliminate aproape complet.

Daca umblii la cablul de kilometraj si il pui la loc nu se modifica indicatia kilometrajului, daca il pui gresit indica intermitent sau deloc. Trage frana de mana si incearca sa pleci de pe loc, vezi cat de mult urca turatia, daca nu urca proportional cu efortul depus de motor este ambreiajul. Din ce am inteles un ambreiaj la Cielo tine maxim 150.000Km, pe la 120.000Km incepe sa dea semne de uzura sau pica.

2. O da ! Risti sa o distrugi. Multumesc frumos Salex pentru raspunsuri. Raman la varianta cu schimbari succesive de cate 0.5 litri. 2 litri ar trebui sa fie suficient pentru o inlocuire aproape completa a lichidului de servo. In locul pompei de vacuum cu recipient de colectare se poate folosi pur si simplu o seringa (cat mai mare). prima schimbare - 0.5 litri - raman 500 ml (0.5 litri din lichidul nou) a 2-a schimbare - 0.5 litri - raman 250 ml (1.0 litri din lichidul nou) a 3-a schimbare - 0.5 litri - raman 125 ml (1.5 litri din lichidul nou) a 4-a schimbare - 0.5 litri - raman 62.5 ml neinlocuiti. (2.0 litri din lichidul nou) Cu mentiunea ca in total la servo intra 1.0 litru la Cielo.

Masa slaba sau scurt in cablaj. Daca incarcarea este ok, nu ai sigurante arse sau altceva si nu te deranjaza poti sa o lasi asa sau iti recomand sa te duci la un service specializat pe electrica auto.

Pentru roti suspendate acasa, cea mai simpla modalitate ar fi o capra si un cric (preferabil hidraulic), dar cu costul la capra (~40-80ron) devine rentabil ma duc la service. Intrebari: 1. Cum imi dau seama care este furtunul de retur de la servo? 2. Ce uzura se face daca pompa de servo functioneaza fara lichid 1-2 minute? Risc ceva? Eu am schimbat lichidul cu o pompa de vaccum si un recipient de colectare, dar nu am reusit sa scot decat 0.5 litri.

Fiecare are dreptul sa fie de acord sau nu. Acest topic este pentru cei care sunt de acord si au sau vor sa-si monteze instalatii GPL pe masina. Referitor la competente, fiecare are meseria lui. Daca fac un schimb de ulei si filtre nu inseamna ca sunt mare specialist. Uzura prematura a motorului era valabila in 2 situatii: 1. Motoare care functionau cu benzina cu plumb - aparea fenomenul de "recesiune a supapelor" si atat 2. La instalatiile GPL de generatie mai veche, exista acel buton de comutare si fiecare dadea de el dupa ureche. Daca se facea comutarea pe GPL sub temperatura de vaporizare a GPL-ului intra gaz lichid in motor si cand se expanda volumul de gaz echivalent era de vreo 270 de ori mai mare decat lichidul intrat. Se putea oare strica motorul de la asta?! Din ce stiu eu dupa 1995 la toate buteliile auto pentru GPL este obligatoriu sa fie prevazute cu Multivalva. Aceasta reduce la 0 (zero) riscul de explozie. Din pacate nu acelasi lucru se poate spune despre rezervorul de benzina, la care in caz de accident intr-adevar exista riscul sa sara in aer. MULTIVALVA – sistem de securitate si de transfer a GPL din statia de alimentare în rezervor si din rezervor în reductorul - vaporizator prin intermediul conductelor de înalta presiune. Este prevazuta cu trei supape de siguranta, prima care nu permite trecerea gazului înapoi catre statia de alimentare cu gpl sau în atmosfera, a doua care nu permite trecerea GPL catre regulator decât atunci când motorul functioneaza pe GPL si este actionata prin comanda electrica; a treia care în caz de suprapresiune protejeaza rezervorul si celelalte elemente ale sistemului, eliberând surplusul de presiune prin tubul de ventilare cu care este prevazuta carcasa etanta. Multivalva limiteaza gradul de umplere a rezervorului la 80% din capacitatea totala si de asemenea asigura indicarea nivelului de GPL care se afla în rezervor. Sistemul de siguranta la instalatiile GPL auto este controlat in 5 puncte. Conditiile sunt foarte stricte, in caz contrar RAR-ul nu ar permite omologarea si circularea pe dumurile publice a vehiculelor cu combustibil dual benzina/GPL. Am vazut articole in ziare de genul "se scurgea/picura lichid din butelia GPL" - foarte tare, as vrea sa vad si eu o butelie la care desfac busonul si iese lichid nevaporizat. In realitate era vorba desigur despre rezervorul de benzina... De obicei cine isi ia masina, cu exceptia "soferilor de duminica", o ia ca sa o foloseasca. Atat utilizarea cat si neutilizarea masinii necesita cheltuieli de intretinere sau conservare, dupa caz. In acest moment, cel putin din calculele mele, cu 100ron la 6 lei motorina/6 lei benzina/3.2 lei GPL-ul, cu GPL se parcurge cea mai mare distanta. Daca mai luam in calcul si diferentele de pret la intretinerea unui diesel fata de benzina/GPL, o economie este semnificativa la un numar de cel putin 15.000Km pe an. Este adevarat, cu GPL se pierde putin din putere (acest lucru implica si o scadere a uzurii motorului), dar sincer pentru oras chiar nu am nevoie de 90 de cai sa stau la semafor si in aglomeratie... RATB din ce stiu eu inseamna Regia Autonoma de Transport Bucuresti - Ce te faci daca locuiesti in alta parte decat in capitala, unde transporul in comun nu este chiar asa de bine pus la punct? Cand te duci 1 data, de 2 ori , de 3 ori la un service si problema nu se rezolva - ori nu ai nici o problema, ori trebuie sa schimbi service-ul. Loteria la statiile GPL este o iluzie. Exista gaz mai bun sau mai putin bun. Volumul gazului GPL este dependent de presiune si temperatura. Cu cat vei alimenta intr-o zi mai calduroasa cu atat gazul va ocupa un volum mai mare - si de aici diferentele de Km parcursi. Daca mai pui si diferentele de calitate de la un furnizor la altul incepi sa ai impresia ca "te fura la pompa"... Sa facem un calcul banal: Cu GPL, asa cum ai spus, economiseti 20-25 lei/100Km. La 10.000Km avem o economie de 100 x 20 = 2.000ron Dupa 20.000Km avem o economie de 200 x 20 = 4.000ron Dupa 30.000Km avem o economie de 300 x 20 = 6.000ron - asta inseamna cam 1 an si ceva pentru un sofer amator normal. Daca faci mai putin de atat nu renteaza sa-ti pui GPL, pentru ca masina sta mai mult parcata... Acuma, ce sa spun, daca ai salariul mare si 6.000ron nu reprezinata mai nimic, intr-adevar GPL-ul nu e o afacere pentru ca: -nivelul de complexitate a problemelor la motor creste -ai o autonomie mai mica daca mergi numai pe GPL -scade putin din puterea motorului -ai de facut o revizie in plus la GPL, dupa fiecare 15.000Km -masina este mult mai sensibila la problemele de aprindere (fise/bujii) - trebuie sa schimbi la timp fise/bujii -masina este mult mai sensibila la admisie (filtru aer, scapari vacuum/aer fals) - trebuie sa schimbi la timp filtru de aer, trebuie sa repari problemele de admisie -butelia din portbagaj ocupa spatiu util, daca ai obiceiul sa mergi cu porbagajul plin in general -se face o gaura din aripa pentru busonul de alimentare a masinii -nu e recomandat sa parchezi in parcari subterane neventilate, din cauza ca GPL-ul este mai greu decat aerul si in cazul (aproape imposibil) in care supapa de supra presiune da afara gaz exista pericolul acumularii de gaze. -pentru lucrari de tinichigerie pe masina este recomandat sa golesti butelia de GPL, daca se lucreaza cu flacara deschisa (autogen) -nu ai voie in tunelul de sub Canalul Manecii cu masina pe GPL Culmea culmilor, din ce in ce mai multi colegi de serviciu care erau total contra GPL acum isi pun GPL, ce sa spun...o fi vreo moda noua sau pur si simplu este mai rentabil...sau poate e o doar o iluzie...pana la urma gusturile nu se discuta. Fiecare e liber sa faca ce vrea cu banii lui. Personal de banii economisiti am preferat sa fac concedii in afara cu masina in loc sa ma duc o data la trei luni la munte/mare cu un plin de benzina...In acest moment Cielo al meu a vazut cam toata Europa (si inca nu am sarit in aer)...pe benzina nu mi-as fi permis. Cum spuneam...gusturile nu se discuta si acest topic este pentru cei care sunt de acord si au sau vor sa-si monteze instalatii GPL pe masina. Realitatea este ca de fapt nu am economisit nimic, in afara de timp (pentru ca ma deplasez mai repede cu masina decat pe jos) - cu aceeasi bani de care as fi alimentat benzina am parcurs un numar mai mare de kilometri pe GPL. Da, economia este o iluzie... Sunt o persoana practica si am citit 2 ani despre siguranta si riscuri la instalatiile GPL pe masini inainte sa-mi pun pe Dacie in 2000 si ceva. Intre timp instalatiile GPL au evoluat asa de mult incat a trebuit sa fac eforturi sustiunute pentru a fi la zi. La instalatiile secventiale riscul rateului in admisie sau evacuare a fost eliminat complet, daca masina nu are putere suficienta pe GPL comuta automat pe beznina, comutarea benzina/GPL la pornire se face automat, exista un al doilea calculator paralel cu calculatorul motorului pentru GPL cu mufa de diagnoza, reglaje si multe alte facilitati. In final am sa va povestesc o intamplare din Bulgaria: Vroiam sa alimentez, GPL bineinteles. In Bulgaria, uneori, pompa de GPL este intre pompele de benzina si motorina. Ajung la o statie si ce sa vad coada, vreo 10 masini. Eu, destept, imi spun "astia pun benzina" eu ma duc sa bag GPL. Ma postez in fata. Pompele erau in linie de o parte si de alta, pe stanga era coada, dreapta liber. Cand am ajuns in fata (pe dreapta) victorios, stupoare: TOATA COADA ERA LA GPL, nimeni nu baga benzina...A trebuit sa astept sa se termine coada ca sa fac si eu plinul. M-am simtit penibil, toti se uitau ciudat la mine (aveau si de ce)... Respect.

Spuma face numai daca e aer in instalatie. De obicei dupa ce schimbi lichidul de servo, dai vreo 10 ture de volan stanga-dreapta maxim (cu motorul pornit) si iese aerul din instalatie (atunci face spuma). Daca la tine face spuma tot timpul inseamna ca ia aer pe undeva. Verifica cu mare atentie furtune crapate/imbatranite, etansare imbinari, pompa servo, caseta directie. Lichid servo recomandat: Mobil ATF 320 (respecta standardele Dexron II si III)

A folosit/folosete cineva ulei de motor LukOil 5w40?

YAN ai rezolvat ceva? Spune-ne si noua

Consumul la secventiala la mine e cu 17% in plus fata de benzina. Poti sa pui maxim 20%. La tine 13%GPL inseamna 10.4% pe benzina, deci e ok. mai mult nu poti scadea consumul in oras, din cauza faptului ca orice ai regla GPL-ul (fiind gaz) are densitate mai mica si deci e necesara o cantitate mai mare pentru pastrarea performantelor motorului. Consumul in afara orasului poti sa-l scoti foarte aproape de cel pe benzina, daca nu ai talpa grea. Daca reglezi amestec mai sarac dai in alte probleme. Sonda lambda/de O2 nu e necesar sa fie conectata la calculatorul de GPL, scopul ei este pur si simplu vizualizarea trecerilor de la amestec bogat la sarac si invers in momentul in care motorul lucreaza in bucla inchisa (parametrii se autoajusteaza). Poti sa vezi variatiile cantitatii de oxigen pe sonda lambda si daca te conectezi cu o interfata de diagnoza auto. La producatorul calculatorului de GPL nu o sa ajungi sigur (cum am ajuns eu...), ca sa-ti ceara inregistrarea parametrilor inclusiv sonda lambda. Curba de amestec la GPL trebuie sa fie cat mai aproape de cea pentru benzina. Pentru ce spui tu ca se simte trecerea la GPL poti sa maresti temperatura de comutare "Switch Over Temp" la 40 grade Celsius. Parametrii recomandati (de mine) Switch Over to Gas Switch Over Temp: 40 C (protejezi injectoarele de benzina, sub 40 de grade ai sanse sa simti un miros neplacut cand e mai frig si comuta pe gpl) Switch Over Threshold: 700 rpm (de obicei target rpm la benzina e in jur de 800-850rpm, deci e ok) Switch Over Time : 10s (daca iti moare motorul si timpul de comutare e prea mic ai sanse sa se aprinda becul de check engine) Cylinder Switch Over : 200ms (ok, nu modifica nimic aici) Switch Over to Petrol (inapoi la benzina nu ar trebui sa comute decat foarte rar, in coditii exceptionale) Min Gas Temp 0C (25 grade, daca e sub 25 iti ingheata plamanul la vaporizator si ai o problema, mai bine previi) Min Gas Rpm 0C (aici nu umblii ca risti sa dea rateu in catalizator) Max Gas Rpm 7000 (turatia maxima trebuie sa fir zona rosie minur 500-1000rpm) Filtru/filtre de GPL ai schimbat vreodata la ea? Kit reparatie plaman vaporizator? Filtru de aer? Trage aer fals pe undeva?

Cielo Executive E3 2004 OHC+GPL Secvential Tomasetto cu Stag200 si butelie toroidala - 115.000Km: Masina am luat-o la 10.000Km in 2007, sunt al doilea proprietar. 40.000Km - toba finala - rulment stanga - cap de bara dreapta 45.000Km - parbriz 65.000Km - distributia + restul de curele (fara pompa de apa) 70.000Km - garnitura capac delco (acolo vine montat modulul de aprindere la E3) - macarale geamuri fata - mecanism oglinda dreapta - broaste usi fata (stanga/dreapta) - becuri far faza lunga/scurta - becuri far pozitie 73.000Km montat GPL 90.000Km - senzor de distanta/viteza (de pe cutia de viteze) - mecanism stergatoare - burduf admisie si furtun PCV 100.000Km - broasca portbagaj 110.000Km - rulmenti pe toate rotile - pivot stanga fata - tampon motor dreapta - flansa amortizor dreapta fata - cilindrii frana spate - schimbat lichid frana Ferodo DOT4 - garnitura capac ulei 115.000Km - intretinere preventiva - schimbat uleiul din cutie Mobil 80w90 - schimbat lichidul de servo Mobil ATF320 - schimbat racordul/furtunul imbatranit de la vasul cu lichid de ambreiaj catre pompa de ambreiaj - schimbat lichidul de ambreiaj Ferodo DOT4 In afara de reparatiile de mai sus: - revizia din 10.000 in 10.000Km (ulei GM 5w30, filtru ulei, filtru aer, inlocuit placute frana daca a fost cazul) - schimbat filtrul de benzina la 20.000km si curatat corpul clapetei de acceleratie si supapa regulatoare de relanti IAC. - schimbat antigel (roz/G12) la 2 ani.

In seara asta am schimbat si eu acel furtun de la vasul pentru lichid de ambreiaj catre pompa de ambreiaj. Dimensiuni furtun: lungime 105mm, diametru interior 10mm. Iata si o imagine cu starea furtunului:

Scrie pe furtun 10mm, in poza din postul lui silviu4you2003 #6. Pentru furtunele de combustibil, din ce stiu eu, este specificat diametrul interior. Iata si modalitatea de aerisire a ambreiajului hidraulic descrisa in manual REPAIR CIELO.aerisire ambreiaj.pdf

Nu e necesar sa speli motorul. Iei 1-2 sticle de doi litri cu apa si torni in zonele unde stii ca a sarit lichid. Poti sa aerisesti si tu, cu sau fara ajutor. Ideea e sa fie bagat capatul furtunului care vine in busonul de aerisire in lichidul eliminat, ca sa fii sigur ca nu ia aer pe acolo. Il lasi sa curga pana curge curat apoi inchizi busonul de aerisire si scoti furtunelul de pe el. Tot timpul ai grija sa nu se goleasca vasul cu lichid de ambreiaj/frana. Cand strangi busonul il strinagi cu simt de raspundere (ca si cum ar fi de plastic). Dupa ce termini cu toate rotile dai cateva pedale si te uti sa nu curga pe la vreun buson de aerisire. In cazul in care curge mai strangi putin, daca tot curge trebuie inlocuit busonul cu altul nou. Poti sa dai pedale sau nu, daca dai o sa mearga mai repede dar risti sa ramai fara lichid in vas (daca faci operatiunea singur). Edit moderator: Inlaturare OFFTOPIC !

Ai facut foarte bine, in mod normal lichidul de frana ar trebui schimbat complet la 2-3 ani. Acest lucru este valabil si la frana si la ambreiajul hidraulic. Daca masina are ABS schimbarea lichidului de frana la 2-3 ani este obligatorie. Te referi la busonul de aerisire de pe cilindrul de debreiere, care este pe cutie in poza? (Sper ca nu ati umblat sus la conducte) Ca sa eviti stropirea peste tot (acum nu mai e cazul la tine...Te duci in Practiker/Obi/Hornbach/Dedeman/etc... si iei 1m de furtun pentru irigatii de grosimea busonului de aerisire. Un capat il infigi in buson si celalalt intr-un borcan. Daca e prea lung mai tai din el. Lichidul de frana atata si distruge vopseaua. La orice stropire cu lichi de frana, intentionata sau accidentala, trebuie clatesti cat mai repede cu apa.

Salut Silviu, Eu m-am documentat azi ceva si concluzia este ca: 1. furtunele alea cedeaza destul de des, inainte se gaseau de schimb, acum nu se mai gasesc. 2. lichidul de frana ataca sigur cauciucul natural (folosit pentru furtune la masinile mai vechi) 3. furtunul de combustibil este suficient de rezistent si nu e din cauciuc natural, este special tratat ca sa nu se dizolve de la petrol/benzina/motorina. 4. inca nu stiu ce diametru interior trebuie exact acolo, am luat de 8 si de 10mm 5. ca sa dai jos vasul de la lichidul de ambreiaj trebuie mai intai dat cel de la racire (antigel), asa o sa fie mai mult loc, sper sa fie suficient. 6. inainte sa dai jos vasul de la lichidul de ambreiaj trebuie golit inclusiv ce e pe furtun, ca sa nu curga pe caroserie. Furtun de combustibil gasesti la magazine de piese la metru. Ai grija sa iei numai din acela cu insertie textila in el si nu pe deasupra. Eu m-am aprovizionat, am de gand sa schimb furtunul acela, lichidul de ambreiaj, lichidul de servo si uleiul din cutie. Lichidul de frana l-am schimbat deja. Masina are aproape 120.000Km si peste 7 ani vechime. Nu te lua dupa ce spune in manual ca "uleiul din cutie nu se schimba". Acest lucru este valabil in primii 2-4 ani. Acelasi lucru este valabil pentru toate fluidele de pe masina. La fel, cauciucuri, racodruri etc imbatranesc dupa vreo 6 ani si incep sa crape. Update: Tocmai am vorbit cu un baiat care si-a dat doctoratul in sisteme ABS - de la clubford (deci stie ce e ala lichid de frana) si a confirmat ca acele furtune de presiune pentru combustibil rezista. O alta varianta, mult mai scumpa ar fi sa tai chiar dintr-un racord de frana de dimensiuni asemanatoare cu ce e la vas.

Salut, La al meu Cielo E3 din 2004 am constatat ca furtunul care vine de la vasul cu lichid de ambreiaj este foarte crapat, asa ca trebuie inlocuit. Furtunul original nu se gaseste in magazin, deci trebuie inlocuit cu un alt tip de furtun. Intrebari: 1. Se poate pune in loc furtun de combustibil sau este atacat de lichidul de frana? 2. Ce diamentrul intrerior are acest furtun. Va rog sa comentati numai daca ati inlocuit acest furtun cu altceva si a trecut mai mult de 1 an de atunci sau lucrati in domeniu. Multumesc. http://www.hoseandfittingsetc.com/product/hose/brake-hose-rubber/ Most people do not realize that the typical useful life of a rubber brake hose assembly is only about six years.

Lasa farurile aprinse 10-15 minute pe faza scurta cu motorul oprit. Daca iti mai porneste dupa e buna bateria, daca nu - e timpul sa o schimbi.

Porneste mai greu cu motorul rece/cald/daca o opresti si o repornesti? Miroase a benzina la toba cand o pornesti? Daca pui contactul de mai multe ori la intervale de 1 minut (3-4 ori) porneste mai bine?