smv

Este normal, rezistenta dezaburirii si alimentarea memoriei RC sunt pe aceeasi siguranta (F18 = 30A). Probabil vreun scurt la masa a firului care duce la luneta. 1) Ai incercat sa deconectezi papucul de la luneta ? 2) Fara sa actionezi butonul dezaburirii (eventual, scoate sig. F18), cu papucul deconectat de la luneta, vezi daca exista continuitate a firului spre masa (nu ar trebui !). Se poate verifica continuitatea cu un bec si o baterie (nu neaparat cu ohmmetrul, daca nu ai). Daca exista continuitate, cauta pe fir sa vezi unde da la masa. Poti ingusta aria de investigatie prin deconectarea conectorilor X8 (in portbagaj, stanga) si X5 (baza stalpului fata stanga, sub capacul din plastic = piciorul stang al soferului). Firul cu pricina ar trebui sa aiba culoarea violet.

Verifica si scanteia, daca nu ai facut-o pana acum.

Este foarte plauzibil ce spune @goguboeru. Mai ales daca masina era parcata in afara de orice adapost in libera bataie a curentilor de aer. Nu se rupe cureaua ci, cel mult, se "barbieresc" dintii. Pot exista si alte cauze, dar numai teoretic, cu putine sanse reale de a fi aplicate cazului de fata, asa cum este prezentat. Pentru edificare deplina se poate vizualiza problema prin scoaterea bujiilor si a capacului delcoului (si/sau cel al culbutoarelor).

Confirm, releele sunt cea mai buna si simpla solutie (in conditiile in care doresti sa folosesti maneta dedicata modelului). Eu am pus relee acum cativa ani in urma, atunci cand am auzit ca aceste comutatoare au fiabilitate redusa.

Din cate spui, operatia a fost bine facuta (sper ca si intinderea curelei a fost corect facuta, adica reperele rolei asezate corect dupa ce s-a invartit motorul de 2 ori - asta pentru evitarea problemelor in viitor, neavand legatura cu mersul motorului). Cred ca pornirea greoaie si afumatul bujiilor au drept cauza amestecul excesiv de bogat.

...amestec bogat...

Aceeasi "gandire" ca la comutatorul de Dacia 1300 (tot piesa din plastic prost, cu aceeasi functiune)! Si acela te lasa fara lumini pe autostrada atunci cand iti era lumea mai draga (durabilitatea unui comutator se situa cam pe la 2 ani). Se pot repara toate daca se confectioneaza piesa respectiva din textolit (este drept - multa migala si rabdare !). Eu asa am facut la cel de Dacia (am reconstruit piesa de forma paralelipipedica din interior, care se roteste impreuna cu maneta).

Nu are.

Problema se poate rezolva si prin intercalarea unei duze de 3 mm pe circuitul reductor-vaporizatorului.

Da.

Eu am inlocuit cureaua de distributie (din cauza vechimii), in conditii "casnice", la sol (in curte), primavara si a durat cam 3 ore. Tot atunci am facut si obisnuita schimbare a lichidului de racire (la fiecare 2 ani). Nu am schimbat pompa de apa si rola fiindca nu era nevoie (masina avea putin peste 20000 Km), dar daca o faceam, nu exista nici o operatiune care sa ceara timp suplimentar (prin rotirea pompei se regleaza tensionarea curelei). La service, pe elevator, fireste, ar trebui sa dureze mai putin.

Pompa de apa.

Mma 800kg. Dar nu cred ca am trecut niciodata de 750. Bagajele le pun in masina (cele grele, in spatiul dinspre bancheta si pe aceasta iar cele usoare in portbagaj). Nu este dificil de tras. M-am aventurat chiar pe rampe de 13% (cu regulile expuse anterior).

Chiar ciudatenie ! Totusi, trebuie sa existe o cauza. Probabil se intepenea rulmentul pe ghidajul prizei ...

Interesant ce zice colegul @tuning4life ! Intr-adevar, fizica ne invata ca forta de frecare este egala cu produsul dintre coeficientul de frecare (natura suprafetelor) si forta normala (in cazul nostru - forta cu care apasa diafragma). Atunci, de unde "moftul" cu diametrul discului (tradus in suprafata de frecare) ? Mai mare pt. momente mai mari si mai mic pt. transmiterea unor momente mai mici ?! Raspunsul este de gasit in rezultatele probelor de anduranta la folosirea ambreiajului in situatie de transmitere partiala a sarcinii (adica atunci cand il folosim patinand). Din cele scrise mai sus se poate deduce si adevarul enuntat de colegul @Viktor (forta de apasare a placii de presiune). Numai ca, atunci cand suntem nevoiti sa recurgem la acest artificiu, putem fi siguri ca ambreiajul in cauza NU a fost bine proiectat sau, daca proiectantul si-a facut bine datoria, componentele prezinta anumite vicii (nu discutam provenienta si natura acestora).

Daca patineaza ambreiajul in sarcina "ii bai". Inseamna ca va patina in orice situatie de solicitare sporita (fara remorca !), spre exemplu atunci cand accelerezi brusc in treapta a 5-a sau atunci cand este in rampa sau... Un ambreiaj sanatos NU are voie sa patineze daca nu actionezi debraierea. Pot sa afirm ca la masina mea nu am nici un fel de astfel de probleme (viteza de deplasare este in stricta concordanta cu turatia motorului indiferent de solicitare). Este drept, am menajat intotdeauna ambreiajele masinilor, in limitele posibilului. Partea esentiala, care face diferenta intre tractarea unei rulote in comparatie cu o remorca obisnuita, nu este atat masa cat CX-ul (coeficientul de aerodinamicitate) care, de obicei, este mult mai mare la o rulota. Presiunea vantului induce cele mai importante sarcini (sine qua non creste si consumul). Avand in vedere ca relatia este patratica, precum si din alte pricini (intrarea in oscilatie ce poate sa fie mai pronuntata si de repartitia nejudicioasa a maselor, situatie care mareste momentul inertial), se recomanda ca vitezele de deplasare sa se situeze cel putin sub 90 Km/h. Asta nu inseamna ca nu am "trait" experienta intrarii in oscilatie la 110 km/h (eram intr-a 5-a, pe A2, spre mare), declansata de un factor perturbator de initiere (o dubita "nervoasa" ce a depasit la distanta laterala de cativa cm). In general, in conditii normale, rulez cu 80Km/h, de preferat in tr. a 4-a (pentru economie de combustibil).

Problema nu este ca ambreiajul patineaza in sarcina. Nicidecum ! Daca este valid, bineinteles ca nu patineaza. Solicitarea prin patinare o face chiar soferul cand este nevoit: la deplasarea cu viteze foarte mici in rampe situate in viraje tip "ac de par" (unde esti nevoit sa reduci viteza foarte mult), portiuni de drum foarte degradat si/sau cu obstacole, mersul inapoi. Daca se utilizeaza un automobil cu putere si cuplu modeste, ideal ar fi existenta reductorului (vezi Suzuki Samurai). In situatia in care dispui de o masina cum este Cielo, trebuie sa eviti pe cat posibil mersul "patinat" sau (mai rau !) sa opresti in rampa si sa te urnesti din nou (manevra total nerecomandata cand tractezi rulota, indiferent de tipul masinii). Ca atare, este indicat ca, pe trasee dificile, sa folosesti treptele inferioare (a nu se evita chiar viteza 1-a), sa pastrezi distanta "foarte" suficienta fata de vehiculul dinaintea ta, iar viteza sa fie redusa pentru a putea anticipa si surmonta situatiile delicate ce se ivesc in trafic. Am vazut masini de marca, puternice carora li s-a "prajit" ambreiajul din cauza inabilitatii soferului infatuat. In acest fel te vei incadra inclusiv intr-un consum "rezonabil" (adica cam 13 - 17 L% GPL).

Bizara rezolvare... Dar, este bine cand totul se termina cu bine (sa zicem). Sa o tina bunul obicei sa nu mai faca "figuri" !

Multumesc tuturor ! M-am linistit intrucat am mai multe variante de alegere, cand va fi cazul. Sper ca situatia sa fie cat mai indepartata (totusi, avand in vedere ca tractez rulota... ).

Am o intrebare pe care o adresez colegilor care poseda Cielo Euro3 si au schimbat discul / kitul de ambreiaj (@cris06; @Geo_ZGA; ...): Se poate inlocui acest kit ambreiaj (disc de 200 mm) cu cel destinat pt. Cielo DOHC ( diametru disc 216 mm) ? Se potriveste placa de presiune pe volantul existent sau trebuie schimbat si acesta ? Nu sunt in situatia aceasta dar as dori sa stiu (pentru a avea variante la alegere atunci cand va fi cazul). Deasemenea, poate, informatia este utila si altor colegi.

E buna !

Nu cred ca este posibil ca masina sa traga spre dreapta din cauza casetei. Cerceteaza mai bine amortizoarele si rulmentii din bucsele elastice de sprijin, rotulele inferioare, bucsele elastice, fiindca se pare ca pozitia axelor pivotilor nu mai este conforma. Deasemenea, directia instabila poate avea drept cauza caseta si bieletele articulate (capete de bara) numai cand jocurile sunt exagerate. Suspenda masina pe fata si misca de roti in plan orizontal pentru a identifica jocul si locul unde exista. Mai exista situatia in care caseta nu mai este prinsa corect la locul ei, pe caroserie, dar aceasta nu inseamna ca jocul este IN caseta. Daca tot suspenzi masina, misca de roti si in plan vertical pentru a identifica probleme presupuse la amortizoare, platourile lor (rulmenti), rotule inferioare si prinderi elastice bascule. Este bine sa ai un prieten sa te ajute pentru ca observarea sa se faca cu mai multa acuratete.

Imi permit sa "ma bag" si eu, pentru inceput cu o intrebare ajutatoare. Spui ca te-ai specializat in schimbarea radiatorului de incalzire. Esti sigur ca ai pus unul bun (daca este nou, este posibil sa nu aiba suficienta suprafata de schimb - s-a mai intamplat si pe la alti colegi; daca este din dezmembrari, poate fi murdar, cu mult pamant) ? Nu ne-ai spus cam pe unde ajunge acul termometrului din bord (asa cum este el, adica nu prea precis). Sta intre repere (punctisoarele gri) ? Daca nu ajunge pana acolo, trebuie avut in vedere ca, chiar daca ai schimbat termostatul, s-ar putea sa nu se achite intocmai de "indatoriri". Este clar ca motorul merge cam prea rece, debitul de caldura fiind cam la limita suficientei pentru vaporizarea GPL-ului.

Nu iese dupa ce este acolo. In situatia cea mai "tare" imi ies 94 Km/h la 3000 rpm, ceea ce nu este deloc real. Dar am refacut calculul pentru cutia de la 16 valve (ceea ce nu am mai facut pana acum). Asta este exact cum mi se verifica practic, adica 115 Km/h la 3000 rpm. Cred ca acesta este "misterul". Fabrica, fiind pe "ultima suta de metri", a montat ce a mai avut prin magazie. Se poate observa ca aceste Euro3 sunt facute din piese adaptate de la alte modele (probabil ramasite). Nici macar nu s-a mai facut o sumara adaptare a proiectului (a se vedea sistemul de franare dezechilibrat fata - spate). Probabil ca ultimele ramase au fost cutiile care s-au montat pe DOHC, modele care nu s-au mai produs incepand cu 2004.

Codul acela (96183707) nu-mi spune nimic. Unde se poate gasi un tabel cu piesele ce le are in "maruntaie" (macar rapoartele treptelor si transmisiei finale) ? Coduri poansonate (cum au F16) nu exista. Ca atare, de unde stiti atat de precis ce fel de CV este ? Personal, nu imi pot permite decat banuieli (din verificari practice). Eu am Euro3. Am testat viteza intr-a 5-a la 3000 rpm. Dupa vitezometru, acul ajunge cam pe la 125 Km/h. Dupa GPS, cam la 118 (este o medie deoarece si in acest mod sunt niste variatii). Asta inseamna CR ? Mai curand, comparand cu F16 nemtesti, ar fi WR. Discutand pe rapoarte de transmisie, "ar putea fi": 0.707 tr. a 5-a si 3,55 transmisia finala, adica un raport de transmisie la roata cam de 2,51. Sincer, dat fiind ca trag rulota, mi-ar conveni o cutie cu raportul transmisiei finale de 4,19 dar, din pacate, nu prea am avut parte de asa ceva.