smv
-
Content Count
566 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
14
Posts posted by smv
-
-
Sa nu curga pe undeva. Acest fenomen de pierdere de etanseitate in zona imbinarilor cu furtunuri apare la alternantele de temperatura pe timp geros (antigelul curge cand motorul este f. rece (minus "n" grade). Defectiunea se intampla sa se "repare" de la sine cand temperaturile mediului devin mai agreabile.
-
Habar n-am. A "murit" si ... gata.
-
Deci ce sa intelegem, face "figuri" pe benzina, pe gaz sau cu ambii combustibili (expunerea este cam nebuloasa) ?
-
Nu prea cred ca problemele sa fie create de lipsa planeitatii (daca motorul nu a functionat fara racire si nu "a dat in fiert"). Mai repede de anumite defecte (sau lipsuri) ale garniturii (destul de des intalnite la marfa de provenienta dubioasa), daca tot este sa amintim lipsa etanseitatii.
Ai uns cu ceva garnitura de chiulasa (ulei, vaselina, silicon, marmelada
) ; personal, nu recomand nimic) ?Distributia ai pus-o corect (verifica) ?
Care dintre bujii este "unsa", toate sau niciuna (depozite, cruste)?
-
Poti sa-l montezi, nu se va intampla nimic rau. Iarna este totusi mai putin praf dar daca o fi mers mult fara filtru (cine stie de cand ?!) si are pamant in colector (cum am vazut eu niste motoare), raul deja s-a comis...
-
Incearca 5624 si 5613 (daca este vorba de modelul din dotarea originala).
-
Toate ?? Daca nu, precizeaza care. La fel si releul - care (daca este cel pentru iluminare -ILL 58) ? S-ar putea sa existe vreun consumator gurmand "agatat" prin circuit. Presupuneri in lipsa detaliilor.
Cureaua anexelor prea slaba si/sau f. uzata.
-
Pai noi ce tot spunem aici ! Bineinteles ca MAP-ul se conecteaza inclusiv cu un furtunas la colectorul de admisie ca sa masoare vacuumul (care este invers proportional cu sarcina motorului). Fiindca daca nu este conectat la vacuum, nu are ce masura si transmite ECM-ului, deci va fi pe post de bibelou.
Recapitulez: MAP-ul se conecteaza atat la colectorul de admisie (la vacuum) cu un furtunas cat si electric cu o mufa cu 3 pini care transmite prin cablajul sau semnalul electric (0-5V) la ECM.
-
Trebuie sa fie o mufa "female" tip AMP cu 3 pini in linie, etansare(i) cu garnitura(i) siliconica(e).
Mie mi se pare ca vad intregul senzor MAP, dar neconectat. Suportul este o tabla din otel ARC.
Pe stoc nu il gasesti la orice service (daca totusi o fi nevoie de el). Dar service-urile dau comanda si vine "marfa" prin curier destul de repede.
-
Asa este, gresit pusa de 20A in loc de 30A. Merge si asa daca nu se actioneaza simultan pe ridicare toate 4 geamurile usilor (situatie in care se depasesc 20A).
-
Mai intai cauta-i mufa ca sa-l poti conecta. Verifica sa aiba si furtunasul de la galerie conectat. Numai dupa ce constati ca nu este bun cumperi altul. Vezi mai intai ce se intampla la functionarea motorului cu el conectat "ca la carte". MAP-ul se poate si evalua daca functioneaza (calitativ) cu o simpla proba la "la banc" (daca ai rabdare si ceva pricepere).
-
Nu as recomanda sub nici o forma solutii pentru tevi de canalizare si mai ales "prafurile" tip Calgon. Contin trifosfat de sodiu si soda calcinata care sunt "moarte" pentru tot ce este din aluminiu (ex; radiatoare) ! Vei avea caldura la picioare in ligheanul cu apa alimentat din radiatorul - strecuratoare.
) Foloseste acid citric (proportie cca 8%). -
Eu m-am referit la MAP (este in centrul pozei a 3-a).
Paharul la care te-ai referit este cel cu lichid pentru pompa de ambreiaj. Desi lichidul folosit este de aceeasi calitate cu cel pentru frana (DOT3 sau DOT4 sau DOT5.1), vasele nu au nici o legatura unul cu celalalt.
Vasul despre care a amintit colegul @Shift1 este cel pentru uleiul de servodirectie (Dextron II sau III) si este amplasat ceva mai in fata, tot in stanga, mai spre baterie si are forma unui borcan de culoare neagra (modelele mai vechi) sau alba cu buson negru (modele mai noi), prins intr-un suport tip colier de oala amortizorului.
-
Inca o data: Senzorul MAP nu pare a fi conectat electric (in afara tubului de vacuum de la galerie). Trebuie sa fie "infipta" in el o mufa cu 3 pini aflata la capatul unui cablaj electric in tub copex. Daca nu este conectat la ECM, senzorul nu are nici o valoare; chiar daca este nou, va fi numai un accesoriu estetic. Sau poate am eu orbu'-gainii si nu vad mufa cu cablajul ?!
-
Furtunul in cauza este cel pentru ventilarea carterului, asa-zis PCV (este ramificat in T). Se gaseste.
Putin mai sus de incercuirea din stg. este senzorul MAP (foarte important). Pare deconectat (fara mufa cu 3 pini). Ceea ce spui ca este taiat este sigur cablu cu fire sau tub (pt. vacuum) ? Improvizatii in conectare se vad si pe la servomotorasul pas-cu-pas pt. bypass clapeta la ralanti (IAC), la senzorul de pozitie clapeta (TPS) si cine stie cate mai sunt si pe unde nu se vede in poza !? Hmm... Este cam "varza"; nu ma mira ca lampa "check eng." sta aprinsa. Trebuie luata la mana cu amanuntul de o persoana priceputa.
-
Eu am recalibrat la Cielo toate piesele polare (papucii) destinate implantarii sigurantelor (am retensionat acei clestisori). Aceasta, in urma constatarii ca, mai toate, erau largi si nu prindeau bine (asa a fost tabloul de nou). Nu este f. greu, numai ca sunt ... destule (!). Este adevarat ca trebuie depusa ceva munca dar am si satisfactia ca am diminuat riscul prezentei unor rezistente mari de contact la sigurante (generatoare de efecte termice in tablou).
-
Chiar si la carburatie inversarea fiselor nu afecteaza delcoul. Cel care este afectat este motorul care va suporta rateuri (posibil si in carter, fapt care va distruge etansarile), spalare cu benzina in cilindru si afectarea calitatilor de ungere ale uleiului din cauza diluarii, deci uzuri anormale (se include si traseul de evacuare), solicitari mecanice neconforme si periculoase ale ambielajului. Toate acestea daca cineva are "taria" sa mearga astfel, ceea ce nu cred.
Cat despre mecanic... ii doresc numai bine; pastreaza-l sanatos, pe mine nu ma afecteaza deloc.
-
De necrezut ! Parca ar fi bete de chibrituri (adica de unica folosinta; probabil ca de aceea sunt mai ieftine !).
Nici un motor nu poate sa functioneze "pefect" cu fisele puse brambura. Oricum, nu aceasta este cauza defectarii injectoarelor (daca asa o fi !?).
Cred ca este momentul sa reevaluezi alegerea mecanicului.
-
1
-
-
Calamina ?? Poate condensat din vaporii de apa. Nu este nici pe departe obligatoriu sa schimbi capacul delcoului la schimbarea anotimpului. Trebuie inlaturata cauza aparitiei condensatului (eventual mai putina spalare a motorului sau masuri mai radicale de protectie la patrunderea apei).
-
Panoul de bord este din carton, ca atare departe de a fi rigid. Ca urmare, prin apasarea repetata a capacului, in timp, caseta sigurantelor se "infunda" in acest sort din carton astfel incat clipsurile capacului cutiei nu mai ajung in locul destinat a se fixa (bloca usor). Eu, cand capacul refuza sa mai stea stabil, mai scot din cand in cand in afara cutia sigurantelor impingand-o din spate. Asta-i masina moderna: clipsuri din plastic, carton si...taxe la greu.
) -
Este un mod neprofesionist pe care il adopta unii montatori de instalatii GPL pentru a nu-si mai bate capul cu adaptarea corespunzatoare a unui mixer. Si profitul lor este mai mare intrucat unii se limiteaza sa introduca in tubulatura de admisie furtunul de GPL, eliminand total mixerul (PET-ul gaurit sau zdreanta nu costa nimic iar timpul afectat lucrarii este mai redus).
-
Nu inteleg ce doresti de fapt. Ar fi trebuit (ar trebui) sa utilizezi un releu auto ca interfata intre buton si alimentarea electrovalvelor (firul verde). Astfel nu mai trebuia sa "colectionezi" butoane. Totusi este ceva dubios cu consumul electrovalvelor. Eu am butonul original al instalatiei BRC (SH ! - are vreo 10 ani) si inca rezista.
-
Accesul la masele de pe coloana volanului la care se refera Dj este foarte facil daca se scoate tabloul cu aparate. Pe sub bord este mai greu, mai ales daca vrei sa faci o verificare temeinica. Nu uita sa scoti borna minus a bateriei inainte de a te apuca de lucru !
-
Sunt LED-uri de 12V (cu rezistor incorporat) pe care trebuie sa le ceri in acest fel vanzatorului; se monteaza ca atare. Daca folosesti LED-uri obisnuite le inseriezi cu cate un rezistor de 510 - 820 ohm/ 0,25W (depinde ce intensitate luminoasa si durabilitate ai in vedere). LED-urile au polaritate (au terminalul anodului mai scurt sau, vazut prin transparenta balonului, este mai redus ca dimensiuni). Pe placa din poza, pentru identificarea polaritatii, urmaresti circuitul imprimat sau, daca nu ai rabdare, alimentezi aparatul si utilizezi un AVOmetru sau, in lipsa acestuia, chiar unul dintre LED-urile pregatite de montare (daca nu se aprinde il pui invers).
-
1
-
Instalatii GPL - Espero, Cielo, Nubira, Leganza
in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Posted
Injectoarele pot fi suspectate cel mult ca nu sunt etanse (picura) sau ca releul emulator nu-si face datoria sa le intrerupa la functionarea pe gaz. in rest nu au treaba cu GPL-ul. Daca nu avem de-a face cu probleme de inecare cu benzina scursa necontrolat din injectoare si daca filtrul GPL nu este imbacsit, cel mai probabil ar fi necesara o revizuire a reductor-vaporizatorului urmata de reglare corespunzatoare. "Golul" de repriza la turatiile imediat dupa ralanti (1000 - 1800 rpm) poate fi pricinuit de o sensibilitate prea mica a membranei de dozare (prea stransa). Se poate intampla ca si membrana reducatoare (cea groasa) sa fi devenit prea rigida (din cauza "batranetii" - accelerata, posibil si de pornirile pe GPL fortate la rece; se flexibilizeaza oarecum cand este bine incalzita). Eliminarea "golului" amintit se face prin gasirea compromisului functional in toata plaja de turatii ca urmare a reglarii din cele 2 suruburi de pe plaman: de suplimentare la ralanti si de sensibilitate membrana dozatoare. In final se regleaza debitul in sarcina maxima din robinetul de pe furtun.