Apocalips

Da mai mare nu a iesit prelucrarea? De HDR mai e cineva interesat? Stiu ca si alinake folosea HDR si l-a tot intrebat lumea cum se face dar nu mai sunt sigur daca au inteles toti si cate modalitati de a obtine un HDR a explicat alinake.

Va mai deranjez cu niste poze. Dar de data asta ma gandeam sa dau si niste explicatii ale pozelor sau tips and tricks. Deci, sper sa nu va plictisesc. Cam in fiecare sambata se face intalnirea fotografilor din TM de pe fotomagazin. Momentan suntem putini care venim la intalnire ca mai multi n-am reusit sa conving, deci numa 5-6 venim totdeauna si cate 1-2 care vin de curiozitate, dar astia 5-6 nu lipsim. Am zis de intalnire deoarece ajuta mult sa mergi cu cineva la pozat. Chiar daca ai un subiect si 10 fotografi, vei obtine 10 poze diferite si iese ceva constructiv de unde are de invatat toata lumea... e ca un fel de workshop fara coordonator Pt inceput pun poza facuta cu dispozitivul de mai sus. Initial a fost un banal portret in care vroiam sa am reflexiile de pe balustrada in forma de inimioara. Dupa ce am ajuns acasa am vazut copilul acela mic care fuge dupa ele. Legat de reguli si de tehnica, toti vrem o poza expusa corect. E, daca va uitati pe net la anumite poze ale fotografilor profesionisti veti vedea si poze supraexpuse care arata bine si subexpuse, care iar arata bine. Mie poza asta mi se pare buna (dupa standardele mele) chiar daca e supraexpusa. Bineinteles daca as fi lasat-o color arata urat supraexpusa. Locatia. Cand vrei sa pozezi intr-un loc, nu te oprii in mijlocul "peisajului" si de acolo sa tragi toate cadrele. Cauta unghiuri interesante, cauta simetrie, cauta dezordine, cauta lumina, cauta unghiul din care sa obtii o umbra. Nu te grabi ca un turist sa faci poza si sa pleci acasa cat mai repede sa le arati prietenilor pe unde ai umblat. Dupa ce ai terminat cu locatia, cauta actiunea. Treci pe shutter priority! Atentie la incadrare sa nu fie prea strans cadrul sau prea larg si sa NU FIE IN MIJLOC. Dupa ce inveti sa nu mai pui subiectul in mijloc iti va fi mai usor sa scoti ceva frumos dintr-o poza cu subiectul in mijloc. Nu taia din alte persoane, nu taia din obiecte. O alta regula e sa nu inclini cadrul. Respect-o. Dupa ce obtii rezultate cu cadrul neinclinat, incalc-o! Nu-mi sariti la gar ca am pozat un frigider, arata bine poza cu galbenu ala Nu totdeauna ce e focalizat in prim plan este interesant, mai ales in cazul subiectelor aglomerate. Jucati-va cu focus-ul. Cauta subiectul in oameni si in accesoriile lor Cauta lucruri interesante unde de-obicei nu le-ai cauta. Distreaza-te cand faci astea ca altfel te concentrezi prea tare, gandesti prea mult si incepi sa vezi in pozele tale niste sabloane Pozeaza in format RAW si JPG. Daca o poza ti se pare buna, experimenteaza cu RAW-ul (nu trebuie neaparat photoshop - eu de cand trag raw il folosesc numa sa pun semnatura), contraste, culori, sharpness. Informatiile din RAW, photoshop-ul nu le citeste asa de precis ca si programul pe care ti-l ofera firma de la care ai luat aparatul. Un sharpness din programul aparatului e mult mai bun decat cel din photoshop si rar baga zgomot in imagini. Cam atat. Daca nu v-am plictisit, cand mai fac ceva poze, mai vin cu tips and tricks... sper ca au fost utile.

MI-am facut si eu dispozitivu ala de modificat bokeh-u. E un capacel facut dintr-un plic de cd (de carton) cu o inimioara decupata in capat. rezultatele sunt cam asa. Bokeh fara capacel Bokeh cu capacel Din pacate punctuletele de lumina din poza dunt foarte apropiate si inimioarele se mai suprapun, dar la becurile de pe strada sigur ies mai bine. Mai multe informatii aveti aici: http://www.diyphotography.net/diy_create_your_own_bokeh

daca te referi la asta: http://www.price.ro/specificatii_panasonic...-fz50_59160.htm Clar nu merita. Eu am tot zis aici referitor la preturile aparatelor compacte ca, daca pretul depaseste sau se apropie de un DSLR, acel aparat nu merita sa fie cumparat. Diferenta intr-un dslr si un compact e cam asa: Aparatele foto compacte sunt de unica folosinta. Aparatele foto DSLR sunt garantate pe viata. Cand ai luat un DSLR care te multumeste, il poti folosi chiar si 10 ani de acum inainte pentru ca poti schimba obiectivele (care in majoritatea cazurilor fac diferenta de calitate si performanta) si daca se strica body-ul, tu deja ai cateva obiective si trebuie sa schimbi doar body-ul. Sunt obiective si din anii 50 care inca se potrivesc pe aparatele foto de acum. Deci, dupa parerea mea, nu merita luat un aparat foto la 17mil cand gasesti nikon d40 la 15mil sau un Canon 350d.

Ca aparat de inceput este bun. Eu vad evolutia fotografica raportata la aparate foto, in 3 trepte. 1. Un aparat foto ieftin si slabut (cum am avut eu primu aparat, cu 2 mil, luat din metro). Un aparat care ofera minimum necesar utilizatorului. Sunt persoane care vor doar atat si un astfel de aparat ii multumeste. Pe mine nu m-a multumit si am vrut sa fiu creativ facand poze nu doar cu prietenii la bere sau sa fie aparatul familiei. 2. Un aparat foto universal. Aici se incadreaza bine si S6500-le pentru ca are obiectivul 28-300 oferint si wide (pt peisaje) si tele si macro. Acest obiectiv bate orice kit DSLR. Cu un astfel de aparat compact poti face cate putin din fiecare. Adica, poti face macro aproape, care la un dslr se obtine doar cu obiectiv dedicat macro (nu poti focaliza asa aproape cu 18-55-u din kit cum o poti face cu un compact - de exemplu cum aveam super macro la s9500). Deci pentru a invata este un aparat bun oferind multe care la categoria DSLR primesti doar separat achizitionand obiectivul potrivit. - ai zoom manual, care ajuta foarte mult la incadrare cand trebuie sa te misti repede si pentru ca e manual, nu consuma din acumulatori. Un astfel de compact la categoria sincronizare blitz e peste DSLR. de ce? Sincronizarea blitz-shutter este de 1/4000s! La D80 este doar de 1/200s. Asta din cauza ca la un compact nu ai doua cortine care trec dintr-o parte in alta expunand senzorul la lumina ci declansarea se face prin software, nu trece nici o oglinda prin fata senzorului. Atasez niste exemple sa intelegi despre ce e vb. 1. 1/250s cu blitz extern - apare toata poza. 2. 1/800s cu blitz extern Deci la un compact te poti juca pana la 1/4000s iar schimbarea va fi doar innegrirea fundalului. POti incerca asta fotografiind un furtun din care iese apa. Incerci prima data cu blitz la 1/200s apoi la 1/4000s. In prima iese totul luminat, iar in a 2-a doar picaturile de apa. Alt avantaj mai e F2.8 care il are obiectivu. Obiectivele kit de la DSLR, nu au F2.8 -deci, si aici ai un avantaj si poti exploata diafragma asta ca sa te joci in conditii de lumina mai slaba sau cu un DOF mai bun. Apoi, mai ai ecranul mare care te ajuta la compozitie. La inceput ajuta mult sa vezi pe 2.5 inch cum trebuie sa incadrezi si va fi un antrenament pentru DSLR-u care presupun ca va urma. Ecranu ala ajuta mai ales la macro si cand pozezi persoane (sa nu le tai picioarele)... si chia in mai multe cazuri care acum nu mi le amintesc. Si ca ultima treapta de exploatare a aparatului ar fi fotografierea RAW, care te mai lasa sa tragi de performantele aparatului. Deci, aparatu pe care vrei sa-l iei este un fel de dacie 1310 la scoala de soferi. Daca sti sa conduci dacia aia, cand vei cumpara alta masina mai buna, iti va fi mult mai usor. 3. DSLR. Deja sti ce vrei de la aparat, sti ce vrei sa pozezi, sti ce obiectiv vrei, sti cum sa-l folosesti ca sa ai rezultate bune. Dpdv al calitatii, depinde de tine daca te multumeste ce ofera aparatul, eu am comentat doar partile foarte utile pentru a invata ceva de la aparatu ala. Aici poti vedea niste samples facute cu aparatu ala http://www.pbase.com/cameras/fujifilm/finepix_s6000fd Un mare dezavantaj la camerele compacte este sensibilitatea ISO. Adica la poze de noapte fara timp lung de expunere si iso mic, vei avea zgomot la poze.

Mie mi se pare destul de calma shoparla nicidecum speriata ... de mine cred ca ar fi fugit de mult daca m-as fi apropiat asa tare de ea. O poza facuta acuma seara:

Scula a fost a matusii mele prin 90 si ceva cand facea traduceri apoi cand si-a luat pentium 1 mi-a dat-o mie sa-mi fac referate la scoala pe cand eram in generala.

grrr... o poza special facuta pt serveru GM club... ca mi-a fost picat toata ziua forumu.

inca A lucra cat mai bine in modul M nu inseamna neaparat sa te ridici la inaltimea cerintelor camerei. Invatza sa te adaptezi la situatie cu ceea ce ofera aparatu nu sa te complici sa controlezi tu cat mai multe. Dau un simplu exemplu. Ii unu care fotografiaza wild life si nu pozeaza pe manual. Regula lui e cam asa: - Daca animalu sta, foloseste aperture priority - Daca animalutu se misca, foloseste shutter speed. Am facut si eu greseala asta, sa cred ca daca stiu sa lucrez in modul manual ma ridic la standardul aparatului (fuji pe atunci) si am facut o greseala pentru ca nu invatasem bine ce fac celelalte separat. Felicitari si sa-l stapanesti sanatos!

Spre deosebire de altii cu emblema nike, asta prima data a sudat un contur la emblema

Daca pot, bineinteles ca te voi ajuta Ok, sa vedem bune si rele la obiective tele. 1. Daca alegi un obiectiv pentru ca vrei distanta focala mai mare. 55-200 ofera 300mm pe D40 si vine in completarea obiectivului de kit 18-55 70-300 ofera 450mm pe D40 si vine in completarea obiectivului 18-70 Deci, in cazul unui 70-300 pierzi 15 mm intre 55 si 70 dar sincer, poti traii si fara ei ba mai mult nici nu le vei simti lipsa. 2. Daca e sa alegi intre 55-200VR si 70-300 si 70-300VR dpdv al VR-ului. 55-200 - VR 70-300 - nu are vr care conteaza destul de mult si influienteaza calitatea pozelor in conditii de lumin slaba dar si la timpi de expunere mai mici. De exemplu la cele de mai sus daca facem pozele fara VR era posibil sa nu iasa asa de inghetate. Si lucrezi mult mai usor cu vr-ul pornit atunci cand nu pozezi pe shutter priority ca sa compensezi + sau - la viteza de declansare care ar putea sa faca diferenta intre o poza inghetata si clara si una miscata 1 mm dar in ceata. In concluzie, vr-ul compenseaza singur viteza de declansare fara sa mai faci tu modificari care in mod normal te-ar face sa pierzi subiectul din cadru sau din graba sa iasa poza prea intunecata fiind nevoit sa modifici iar timpul de declansare. 7-300VR - are VR 2. Nu stiu cum e versiunea de VR1 dar daca e doi, clar are imbunatatiri. 3. Daca alegi un obiectiv in functie de calitatea pozelor pe care ti-o dresti cu acesta. 55-200 - lentile tratate pentru a reduce aberatiile cromatice. Adica sa nu-ti mai apara acel mov pe marginea unor subiecte in conditii de lumina puternica 70-300 VR - lentilele sunt ED (extra low dispersion). Cam acelasi tratament il au si lentilele canon pe obiectivele L (alea albe si scumpe) ca sa iasa poza cat mai clara si contrastu frumos (fara portiuni intunecate cum ai la 18-55). Cip-ul de la acest obiectiv functioneaza la capacitate maxima atunci cand e pornit 3d matrix metering-ul de la aparat (care il ai si tu la D40) de unde rezulta ca la 70-300vr obtii o claritate si niste culori pe care la 55-200 nu le vei avea. 4. Daca alegi in functie de diametrul obiectivului 55-200 - diametru de 52 mm ceea ce inseamna ca filtrele de pe acesta se vor puetea folosi si pe 18-55 si pe 50mm F1.8 70-300vr - are diametrul de 67mm si atunci e mai complicat in alegerea filtrelor. Daca ai bani nu e problema ca iti iei separat pt 70-300 alte filtre sau iti iei 18-70-u care e si el pe 67mm Filtre... vei spune ca nu ai nevoie de ele sau ca nu vrei sa faci poze profi sau ca inca nu esti asa de avansat a le folosesti. Dar, cel UV in general se foloseste la altitudini mari si pe plaja ( nu stiu de ce, nu ma intreba ) si ca sa protejezi lentila aparatului de praf, amprente nedorite (ma rog, nu cred ca exista amprente pe care sa ti le doresti pe obiectiv) si si accidente de genu - pui aparatu la gat sau pe umar si-l lovesti de o masa cand te apleci sau de tocul usii. Vei spune ca ai grija sa nu se intample... asa am zis si eu pana mi-a zis una "da sa-ti fac si eu o poza" si a pus gheara pe filtru care l-am curatat cu tricoul (ceea ce nu e indicat sa faci direct pe lentila). Apoi, cel de polarizare circulara. Mareste contrastul cand faci poza la peisaje, scoate reflexiile din apa (daca faci poza la rauri sau la un bazin cu pesti si vrei sa vezi pestii nu reflexiile). 5. 70-300vr scoate bokeh frumos. Daca nu sti ce e ala, ca sa nu mai cauti pe google explicatii, spun pe scurt: Luminitele din fundalul care este in ceata ies in forma de cerc. De exemplu in poza ta de mai sus, au iesit viermisori ceea ce nu e prea frumos. La 70-300vr acele liniute ar fi fost cerculete - ceea ce e mai sexxy. Ca sa-ti faci o idee mai clara intra aici http://www.diyphotography.net/the-best-way...-your-own-bokeh 6. Daca alegi un obiectiv dupa pret. 55-200 - 7 mil 70-300 - 15 mil Si eu am ajuns in situatia in care sa aleg dintre cele doua si am constatat ca mai bine mai astept cateva luni ca sa iau 70-300vr2.De ce? 1. explicatiile de mai sus 2. E mai bine sa iau acum ceva bun care nu e la un pret de genul canon, peste 26 mil 3. De asteptat, astepti 3-4 luni (sau poate mai putin) pana iei 70-300 VR dar diferenta intre 55-200 si 70-300 o vei simti multi ani de la achizitionare in colo. Sau poate dupa alte 6 luni te hotarasti ca vrei un obiectiv mai bun la un pret de 50mil sau mai scump si da, atunci nu merita 70-300 pentru ca este intre ele ca pret. 7. Daca alegi un obiectiv si te gandesti ca peste cativa ani sa schimbi si aparatul. 55-200 nu e pentru full frame - deci, daca iti iei un Nikon D2x sau D3, 55-200-le poti sa-l vinzi ca nu-l poti folosi pe aparatu ala 70-300 este si pentru aparate full frame. 8. Dupa ce ai analizat toate astea urmeaza sa casti ochii la niste samples. 55-200 VR http://www.pbase.com/cameras/nikon/af_s_dx...200_4_56g_if_ed 70-300 http://www.pbase.com/cameras/nikon/70-300_4g 70-300 VR http://www.pbase.com/cameras/nikon/af_s_vr...00_45_56g_if_ed Sper ca te-am lamurit cat de cat.

In sfarsit nu mai fug gongile de mine Din 2 motive: 1. Pozele sunt facute la 300mm (din mana ) cu 70-300vr pe care inca il iubesc si e preferatu meu 2. Am gasit o goanga moarta si m-am putut apropia cu 18-55-u de ea PS: la toate am folosit blitz-ul din dotarea aparatului.

Azi am invatat 3 chestii: 1. La poze de studio se foloseste Canon ca Nikon-u scoate sharp numa punctele negre, cosurile si ridurile :- 2. Blitz-u e cam slabut si daca e destula lumina naturala, apar probleme. 3. Distorsiunile care pot aparea cand faci un close up la 18 mm Repet: Pisica mea nu e fioroasa... ea doar casca mult. Pozele cu pisica (alea normale de mai sus nu si asta de acuma) le-am facut la mine acasa (stau la aprter) si in fata geamului am un alun care nu lasa prea multa lumina in casa, de-aia cele cu pisica ai iesit mai aproape de rezultatele de studio. Am fost la o colega de faculta sa fac niste poze si numa m-am enervat, ca ea sta la etaju 1 si bate soarele in casa destul de puternic... Rzultatele sunt cam asa:

De pe F64 le-am luat. Stativ http://www.f64.ro/det.php?id=332&pid=5560 Suport biltz/umbrela http://www.f64.ro/det.php?id=341&pid=3042 Umbrela http://www.f64.ro/det.php?id=333&pid=925 Blitz http://www.f64.ro/det.php?id=248&pid=921 Cap de sincronizare http://www.f64.ro/det.php?id=166&pid=4396

Mi-am mai luat o jucarea Mi-am facut comanda la un blitz de studio care m-a costat 3.4 mil cu tot cu transport. L-am luat pe bucati ca daca il luam intreg ma costa 3.9 mil. Am luat asa: Stativ de 1.9m - 90 lei Blitz 45w + cablu sincron - 110 lei Umbrela alba - 63 lei Cap stativ care tine umbrela si in care se infileteaza blitz-ul - 45 lei Cap declansare sincron care se pune pe aparat 16 lei Mi-a venit ieri pe la 14 si nu am apucat sa experimentez cu el asa ca rezultate prea interesante inca nu am pentru ca trebuie sa ma mai documentez. Pe mine am incercat putin dar e greu asa ca dupa cateva cadre am renuntat ca incercarile se desfasurau lent cu drumuri ba la scaun ba la aparat sa vad cum a iesit poza.. dar azi am incercat putin pe pisica. Nu e fioroasa dar casca Mai trebuie sa iau vre-o 2 sau 3 metri patrati de panza neagra sa am si eu un fundal normal ca acum m-am chinui cu aceeasi panza golosita la spartu baloanelor care e un petec de 75cm patrati cred.

Eu m-am uitat aici http://www.pbase.com/cameras/sony/dsc_h3 la samples si sunt ok pozele. Daca iti place si te multumeste calitatea pozelor, ia-l. Dupa parerea mea, se merita dar nu-s expert in aparate foto si poate cieva care are aparatu asta poate sa te lamureasca mai bine daca merita sau nu.

Cred ca la ND-uri te referi: http://www.f64.ro/catzero.php?id=444&o...id_criteriu=506 Vreau sa-mi iau si eu unu din asta ca merge fain la peisaje cu nori, cascade, masinia si cam orice se misca si lasa urma faina I like the car to be going around 60 mph while standing back from the road a few hundred feet. Set the camera on shutter priority and select a shutter speed between 1/125th and 1/200th of a second. If you've got auto-focus, turn it on. If your auto-focus is too slow and won't let you take the picture, select manual focus and pre-focus on a rock or distinguishing mark on the road near where you want to take the picture. Pan with the car and squeeze the shutter as the car passes that point. This will take a while to perfect, so don't get discouraged. Oh, make sure you've got a full tank of gas. Plan on taking 50 to 100 shots to get one really good one. (Don't try this with a film camera! You'll go broke.) Folosind viteze mai mari, scazi timpul de expunere si nu mai trebuie filtru sa nu-ti iasa poza supraexpusa (eventual unu de polarizare circulara care scade putin din lumina) Dar tu ai incerat panning simplu cu subiectul in miscare de la stanga la dreapta sau ai vrut s prinzi momentu ala in curba?

oricum la 1/800s la cat e facuta prima poza stabilizatoru cred ca era pe banca tehnica. La zoom maxim si la timpi de 1/30s apare diferenta vizibila intre aparate cu stabilizator si fara. Majoritatea baga fum comercial la aparate nu numai la stabilizatoare. Din cate am auzit de la altii care pozeaza de 10 ani cica aparatele care au peste 10mpx, dupa astia 10mpx restu se realizeaza prin software nu prin senzor. Omu cand a zis chestia asta a si dat o explicatie pe care eu bineinteles n-am inteles-o din mai multe motive: 1. nu ma interesa 2. vorbea in calcule matematice 3. folosea termeni tehnici si acronime care pentru mine erau straine

Dar, tu ai G9 (care in romania e cat un nikon D40 - DSLR) si poza nu e facuta cu zoom-ul la maxim (in exif apare 7mm la prima poza) Si o mica paranteza, D40-u e la 15 mil http://www.f64.ro/det.php?id=412&pid=5063 S-a ieftinit de cand au scos astia D60-u G9-le este aproape 18 mil (aici in romania )

Daca n-ai stabilizator sau trepied (sau sa stea aparatu fix). Eu am un obiectiv de 20cm (cand e la maxim) si stabilizatorul ajuta foarte mult, deci foloseste-l tot timpul (mai putin cand vrei sa faci panning). Apoi, nu folosi niciodata zoom-ul digital. Zoom-u digital cred ca da crop la imaginea care o "vede" lentila si vei pierde foarte mult din calitatea imaginii. Alta chestie pe care am uitat sa o spun e sa faci poze doar pe cea mai mare rezolutie a aparatului (nu stiu ce denumire are aparatul tau la calitatea pozelor... La fuji de exemplu scria 3mpx, 5mpx, 9mpx si in dreptul fiecareia scria rezolutia. Foloseste-o pe cea mai mare chiar daca are 2-3 mb o poza. Mai bine ia-ti un card de 4gb decat sa faci poze pe rezolutie mai mica.

Setari standard - pune-l pe auto. Foto mai bune - exercitiu Mai clare - Lumina cat mai puternica si ISO cat mai mic Mai nemiscate - La oameni, bariera de timp este de 1/60s ca sa-ti iasa omu nemiscat (portrete in general nu copii care au baut 3 cafele si se urca pe pereti). Daca faci la subiecte in miscare si vrei sa le ingheti, cam 1/500s ingheata aproape orice. In parc intr-o zi cu soare trebuie sa corectezi expunerea (in caz ca-ti iese prea luminata poza sau prea intunecata - citeste manualu sa vezi de unde se regleaza asta) Ai urmatoarele variante: 1. Foloseste blitz-ul 2. foloseste un trepied 3. Mareste valoarea ISO (desi asta iti va strica din calitatea pozei) Ceata aia este un fenomen natural. Unii spuneau ca dupa o anumita focala deja intri in zona cercetarilor atmosferice . Ceata aia apare in functie de umiditatea din aer si exista doua solutii (de fapt eu stiu doar doua): 1. Prelucrarea in photoshop 2. filtru infra rosu

Sau poate are un dispozitiv de a prinde aparatul de masina si se plimba in cerc 15 secunde cu aceeasi viteza ca prea e TOATA masina clara Later edit: Am facut un test

Pai trebuie sa te misti si tu pe langa masina ca sa iasa ca poza de mai sus sa pastrezi o distanta egala intre tine si subiect. Daca stai pe loc masina nu mai are o direstie stanga-dreapta ci vine spre stanga sau dreapta ta. Ca masina vine spre tine si ca sa ramana in cadru trebuie sa schimbi focala. Cel putin asta e teoria mea pana acum FARA SA INCERC. Pe mine ma deruteaza timpul la care a fost facuta poza de mai sus, 15 secunde.. EDIT: Pun un articol util despre pozatu masinilor (dar in care nu este explicata faza cu masina care vireaza) http://www.popularhotrodding.com/features/..._phr/index.html

@Sato, e vorba de asa ceva: Am pus poza si mai sus dar nu stiu de ce nu apare. Deci, daca nu e a 2-a masina trebuie sa dai din zoom (spre tine si un acelasi timp sa urmaresti masina nu sa modifici focala pregatindu-te pentru panning) si atunci balangani aparatu in toate partile. @Cristaky: Ala e vizualizat de mult. Dar spune numa de panning-ul simplu. @Cumnatu: Sunt prelucrate, dar exista si filtre care au un cerculet clar in mijloc si restu sunt cu blurr. @cei care vor sa testeze: Incercati pe manual si vedeti la ce ora faceti pozele ca poate F8 e cam luminos sau shutter speed-u selecteaza un F4.5

Da, dar de panning-ul ala in curba nu cel obisnuit cand subiectu se deplaseaza de la stanga la dreapta (sau invers) - deci masina vine si spre tine, nu doar trece pe langa tine. La ala dintr-o parte in alta e usor, totul se face din buric . Greseala care am facut-o la inceput a fost sa intorc capul dupa subiect, si nimeream cum ziceai tu, 2 din 10. apoi ma miscam de la mijloc si mergea cam din prima.