Jump to content
 

smv

Membru
  • Content Count

    566
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

Everything posted by smv

  1. Se face exact cum ai intuit. Exista loc de "manevra". Cam stramt, dar suficient la limita.
  2. Exact ce spune @Salex. Pistoanele etrierelor nu apasa pe planuri perpendiculare pe axele lor (discurile) asa cum este corect, ci pe discuri uzate "in pana" (fete neparalele). Ca atare pistoanele / culisantele se blocheaza.
  3. Uite-te cu atentie si sub tabloul de sigurante fiindca ar trebui sa gasesti acolo 3 sigurante: 2 de cate 30A (climatizare viteza a 4-a si faruri ceata) si una de 5A (imobilizator). Asa arata configuratia la Cielo 2006. Deci, daca ai toata instalatia cablata, completezi cu releul farurilor de ceata dar verifici si existenta macar a soclului sigurantei (pentru a pune o siguranta de 30A).
  4. Se poate monta orice tip de vaporizator. Singura problema este ca, la ITP, sa nu ai probleme ca ai schimbat brandul si tipul instalatiei (in CIV este sunt mentionate rezervorul si vaporizatorul). Daca il schimbi, recomand BRC AT90.
  5. Chiar daca am mai scris despre acest subiect nu cred ca este rau sa-l readuc in atentie. Tabloul cu sigurante de la Cielo este de foarte proasta calitate. Piesele polare nu sunt puternic arcuite pentru a face contact ferm cu siguranta. Pe deasupra mai sunt si plastice in loc sa fie elastice. Din aceasta cauza rezistenta de contact este marita inadmisibil si genereaza caldura. Fenomenul are loc chiar in conditiile unei sigurante de calitate (originala). Intrucat am patit-o cu siguranta de la cooler viteza mare (bine ca am sesizat la timp si nu a produs pagube !), am luat la "puricat" tot tabloul dupa ce l-am dat jos. Am scos fiecare piesa polara (clestisor din alama), am tensionat lamelele si am montat-o la loc. Sunt usor de scos din locasul lor, chiar daca unele sunt montate pereche. Operatia este cam migaloasa dar merita fiindca scapi de griji si de pagubele produse de acest nedorit fenomen.
  6. Da, cam toate pompele, de orice fel sunt ele, se blocheaza dupa stationari indelungate (vezi pompa centralei termice de acasa care are o automatizare antiblocare pt. porniri scurte zilnice). Firul in cauza (alimentare directa) este acela rosu de sub delcou. Este posibil sa aiba chiar gheata (apa din condens si din benzina), dar tot asa de bine poate fi blocata cu gume (se formeaza din benzina la caldura, vara) sau de atata stationare (nano suduri fizico-chimice). Daca nu vrea sa se urneasca nici chiar cand temperatura va deveni pozitiva, va trebui scoasa si miscata putin cu mana (de la turbina, prin orificiul de absorbtie).
  7. @mike.omega, este aparent mai simplu fiindca siguranta F7 nu serveste numai pentru alimentarea pompei de benzina (mai are si injectia, ECM, senzorul viteza ...) si se vor inregistra erori. @startj: Papucul il scoti chiar de la pompa (sub bancheta spate in dreapta, scoti capacul de plastic). Poza nu o pot vizualiza dar, in afara de ceea ce am scris anterior, nu trebuie demontat altceva. Cureaua las-o asa cum este. Cata vreme nu soliciti major motorul nu vei avea probleme (am spus ca initial vei face un fel de rodaj). Dar nu uita de ea inainte de a folosi curent masina.
  8. Probabil ca vor fi mai multe indicatii si pareri. Eu sunt de parere ca nu trebuie sa "scapi" cu urgenta de uleiul din motor. Pe timpul acesta geros el nici nu se va scurge corect (in sensul de a antrena si eventualele parti solide sedimentate in baie). Deci, pentru a-l elimina, este bine sa fie cald iar ca sa fie cald, trebuie pornit motorul mai intai. Inainte de pornire ar trebui verificate nivelurile (lichid racire, ulei servodirectie, lichid frana si ambreiaj). Deasemenea, trebuie scoase bujiile si injectat in fiecare cilindru cca. 2,5ml ulei de motor. Bine ar fi sa se alimenteze cu benzina proaspata. Bateria trebuie sa fie bine incarcata. Mai intai se va invarti motorul fara bujii pentru ca uleiul introdus in capul pistoanelor sa unga segmentii si cilindrul (unde, dupa atatia ani, este rugina), sa se amorseze pompa de ulei si acesta sa ajunga in circuitul de ungere (eu obisnuiesc sa urmaresc manometrul sau, in lipsa lui, stingerea becului dedicat din bord). Recomand ca, pe timpul efectuarii acestui mic "rodaj la rece", sa se scoata papucul care alimenteaza pompa de benzina (pentru ca sa nu injecteze benzina in exces). Daca va fi nevoie de a actiona electromotorul mai mult de 10 sec, se va face in etape cu pauze de 2-3 min (oricum, acesta nu va fi prea solicitat intrucat motorul nu are compresie si se invarte liber). Se monteaza bujiile (de preferat noi sau cele vechi dupa ce s-au verificat distantele dintre electrozi) si se reconecteaza papucul la pompa de benzina. Se porneste si se lasa in functiune pana se incalzeste, se verifica functionarea franelor, apoi se pot face parcursuri mici fara tura excesiv sau forta motorul (trebuie sa-si faca putin rodaj). Dupa oprire, cu motorul cald, se va schimba uleiul de motor si filtrul de ulei. In cel mai scurt timp se vor inlocui: filtrul de benzina, filtrul de aer, lichidul de frana si ambreiaj, lichidul de racire, curelele (anexe, AC), cureaua distributiei, rola de intindere, pompa de apa. Nu trebuie uitata gresarea rulmentului rolei de intindere a curelei AC. Optional, daca este cazul, se poate curata corpul clapetei si IAC-ul. Cam atat imi vine pe moment in minte. Spor la lucru !
  9. Multumesc ! Deci: Din pacate ramane valabil ce am scris in primele doua propozitii din postarea anterioara (#1532). Conform schemei electrice nu exista legatura directa intre fazele farurilor ( comandate prin comutatorul care functioneaza pe logica negativa C2 -> releul farurilor din blocul de sigurante aflat in comp. motor -> comutatorul de faze C1) si luminile de ceata care sunt alimentate tot printr-un releu aflat in comp. motor, comandat de butonul dedicat acestora. Faptul ca acestea din urma se aprind impreuna cu pozitiile si/sau una dintre faze (nu mai retin exact), chiar si fara continuitate in buton (contacte deschise), are drept cauza alimentarea pe o cale falsa a releului luminilor de ceata (am coroborat si cu investigatiile tale la releul respectiv). Se pare ca linia cu conductor galben care ajunge la releu (punctul de conectare C102 E3) atinge pe undeva bara de iluminare (marcata de obicei cu 58 si care isi are alimentarea din releul de iluminare). Intrucat conductorul galben comanda inclusiv releul lampilor de ceata spate, era interesant de stiut daca si acestea au acelasi comportament cu luminile de ceata fata (se putea lua in calcul sau elimina suspiciunea unei atingeri pe acest tronson al firului galben pentru a restrange aria investigatiilor). Astfel de fenomene (atingeri) pot fi rezultatul topirii pe anumite portiuni a izolatiei conductoarelor aflate in manunchi. Totusi, mi-as dori sa nu am dreptate si atingerea sa fie intr-un loc degajat, gen tablou sigurante (investigatia este dificila), sau altceva mult mai simplu. Repet, am incercat numai o constructie logica (intrucat nu cunosc masina), este o parere si s-ar putea sa gresesc. Bafta !
  10. Nu-i este si nici nu are de ce sa fie vreo problema. Ea exista, din pacate, numai la masina colegului, speram pentru scurt timp.
  11. Imi pare rau. Nu am putut sa gasesc o schema electrica a Nubirei II (cea poloneza din forum refuza sa se mai descarce). Fara asa ceva as vorbi aiurea si nu prea imi place. Precum am intuit, releul nu este defect (este destul de fiabil). Deci, el primeste comanda falsa (prin fire atinse, lipite, etc; nu-mi vine a crede ca este defect comutatorul luminilor de ceata fata). De aceea imi trebuia schema, ca sa emit ipoteze pertinente si sa putem localiza zona.
  12. Dj, categoric ai dreptate (referitor la VSS), iar cauzele pot fi, desigur, mai multe. Bineinteles ca, pentru a putea da un diagnostic cat-de -cat apropiat de realitate, relatarea fenomenului trebuie sa fie facuta in urma unei observatii foarte atente, descrisa cu lux de amanunte. Eu am incercat sa "strecor" cate ceva conform datelor sumare din cele expuse, adica oprirea motorului "netam-nesam" la reducera vitezei si observatii organoleptice asociate (fum si miros de hidrocarburi).
  13. Multumesc, @cris06. Acum observ. Cam aiurita amestecatura aceasta in acelasi topic, cam prea general consider eu, mai ales ca nu se incepe postarea cu "obiectul" vizat. Ca atare retrag totul si ies din dezbatere. Nu am timp acum sa accesez si sa iau la puricat diagrama electrica a Nubirei II. Scuze.
  14. Sunt probleme serioase la masina ta. Nu este cauzata de maneta de lumini (dupa cum ai descris manifestarile). Sigurantele de la dezaburire (F18) si de la geamuri (F16) nu ar trebui sa aiba nici o legatura intre ele (nici macar nu se alimenteaza de la aceeasi bara, adica 30, respectiv 15). Dupa scoaterea bornei minus a bateriei, as recomanda scoaterea tabloului cu sigurante si relee si verificarea atenta a tuturor componentelor. Releul luminilor de ceata este situat in dr.-jos pe fata tabloului. Se poate verifica daca nu cumva i s-au lipit contactele 30 cu 87 cu un ohmmetru sau o baterie cu un bec (nu trebuie sa existe continuitate). In "dezastrul" de pe acolo s-ar putea ca aceste contacte sa fie ok dar releul sa primeasca comanda falsa (adica +) pe bobina (papucul 86). Sper ca nu este vorba ca butonul luminilor de ceata sa fie actionat din greseala (!).
  15. Existenta sondei lambda se poate constata personal printr-o vizualizare a galeriei de evacuare in zona descendenta. Se mai poate cauta vizual in zona filtrului de aer (spre parbriz) daca exista potentiometru CO. Altfel, ramanem in zona presupunerilor. Oricum, sonda lambda, chiar daca este "moarta" nu poate sa dea asemenea probleme ci numai o oarecare crestere a consumului (ea face o corectie in marja maxima de 20% a timpului de baza al injectiei, urmare a corectiei LTFT dictata de tendinta valorilor STFT). Referitor la manifestarile motorului, exista 2 piste (indicate de relatare): 1) Daca motorul se opreste atunci cand se reduce turatia simultan cu reducerea vitezei de circulatie, poate fi banuit senzorul de viteza (VSS) dar, de obicei ar trebui sa se activeze si lampa check eng. Spun "de obicei" intrucat, contrar prevederilor din documentatie, la masina mea (Euro3), nu se aprindea intotdeauna (cu toate ca ma "lasa" in cele mai dificile si/sau hilare situatii). 2) Oprirea intempestiva a motorului ar putea sa aiba drept cauza (dupa parerea mea) un defect la instalatia de aprindere (partea centrala, nu fise si bujii). In aceasta situatie, opririle si repornirile motorului, uneori infructuoase (asa inteleg...), duc la imbogatirea amestecului care nu mai are posibilitatea sa arda complet (=> fum).
  16. @cornel_balan, fa-i testul de compresie, asa cum spune @Dj_Dark. Eu as completa sa-l faca in ambele variante, fara ulei si, daca iese slab, cu ulei (stie mecanicul de ce). Daca vrei sa vezi cum etanseaza injectoarele, scoate rampa si apoi alimenteaz-o. Vei vedea care dintre injectoare inchide bine, supureaza sau curge. @tdaniells, Sigur masina are sonda lambda ? Daca totusi, are cumva sonda (si nu potentiometru CO), defectul relatat nu-i este specific.
  17. Inainte de alte supozitii, daca s-a intervenit la chiulasa si distributie, inainte de aceasta lucrare, cum se prezentau bujia si pistonul nr. 1 ? Fum scotea ? Consuma exagerat ulei ? Daca se suspecteaza uzura exagerata a segmentilor si consum exagerat de ulei, ar fi trebuit sa se observe acest lucru luand in considerare aspectele capului pistonului si camerei de ardere, fumul si consumul de lubrifiant.
  18. Ai dreptate Victor, cu finete, rabdare, simt tactil si putina contorsiune se poate face operatiunea fara a reface in intregime procedura schimbarii curelei de distributie. Dar, daar, munca cea cu adevarat grea (bruta) este pana la demontarea partii inferioare a aparatorii transmisiei distributiei (ridicare pe cric, scoatere roata, pini plastic, aparatoare noroi si carenaj, rezonator, scut dr., slabire alternator si intinzator AC, curele anexe si AC, blocare arbore si demontare fulie, demontare suruburi si scoatere aparatoare). Pentru un cunoscator ca tine, aflat si in deplinatatea fortei fizice, ceea ce spui este perfect realizabil. Recunoaste, totusi, ca nu este prea... confortabil Mai ales daca nevoia (strict la subiect - nu interpretati ! ) te mai "loveste" si iarna.
  19. Si daca, atunci cand il schimbi, nimeresti unul (sau chiar 2, cum au patit-o multi), cumparat cu bani grei, declarat a fi "de firma" (bineinteles si cu holograma RAR !) si care nu merita sa stea nici macar la pubela fiindca murdareste gunoiul menajer. Ce te faci ??? Devii specialist in demontat si montat distributii sau imbogatesti meseriasii, nu-i asa ? "Pute" piata de astfel de piese care, dupa cateva sute de km de functionare, te lasa iar "cu ochii in soare". Parerea mea este ca solutia montarii pe furtun, cu amendamentele pertinente ale colegului @Salex, este foarte binevenita pentru cei "atinsi" de o astfel de problema. Eu as folosi chiar un termostat construit special pentru amplasare in furtun, ceva model Dacia, sau chiar unul de Dacia (fiindca mai prost decat ce se vinde actualmente pt. Cielo, nu poate fi).
  20. Citeste aici ce a scris userul @Vlad in 12 oct 2004 #8: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/3996-inlocuire-becuri-la-bord-sau-din-butoane/?hl=bord Cu mentiunile: Zonele unde panoul este clipsat se observa foarte bine in ultimele 2 poze puse de Geo (sunt situate pe laturile de sus si jos); Nu trebuie demontat RC-ul; Dupa ce scoti conectorul electric, scoti furtunele de vacuum cu tot cu conectorul din cauciuc in care sunt infipte. Daca le vei scoate independent, s-ar putea sa nu mai sti sa le pui la loc.
  21. ... si poate mai "beneficiezi" si de niste gaurele prin radiatorul (din aluminiu !) si/sau deteriorari a tot ce este pe circuit, confectionat din acest metal.
  22. Nu exista instalatie Lovato RGE92. Asa au trecut prostii nostri in carte. Denumirea aceasta reprezinta modelul plamanului care poate sa faca parte si dintr-o instalatie GPL clasica (ex. vechea Dacia 1300 care nu are treaba cu electronica). Partea electronica, "creierul", este acel modul ELC (electronic lambda controller) care poate fi de 3 feluri, functie de anul fabricatiei (denumirile mentionate de mine anterior). Este importanta identificarea intrucat procedurile de resetare si "autoinvatare" sunt diferite. Daca ai documentatia a ceea ce exista pe masina foloseste-o. Daca nu, trebuie cautat ce trebuie. De aceea am spus ca este mai simplu sa scanezi cu o interfata RS232 si un PC, fiindca ai posibilitatea sa vizualizezi totul si sa schimbi ceea ce nu este bine setat. Personal, asa am procedat intotdeauna.
  23. Fireste, pornirea este pe benzina urmand ca, dupa ce se accelereaza peste turatia setata (de obicei 2500rpm) iar la deccelerare se ajunge sub acest prag, are loc comutarea (in soft sunt exista si posibilitatea inversa - comutarea la accelerare - dar, de obicei nu se foloseste acest mod). Exista si posibilitatea inclusiv a conditionarii comutarii functie de temperatura (setabila) montand pe plaman un NTC de 4k7. ELC-ul Loveco are aceasta disponibilitate dar meschinaria romaneasca s-a manifestat ca de obicei. Eu mi-am montat si conectat acest simplu si ieftin dispozitiv. In sfarsit, NU este deloc normal si, nici prea "sanatos", ca trecerea pe gaz sa se faca imediat ! Este clar ca nu scapa gaz pe la electroventile din cauza unui defect de netanseitate (dovedit prin experienta efectuata - nu pierd gaz in stare de repaus). Poti experimenta si varianta cu scoaterea furtunului. Asa, pentru deplina edificare. Bineinteles ca, daca spui ca se produce comutarea imediat, motorul se va opri, dar vezi cum porneste. Probabil ca sunt "defectiuni" de setare a instalatiei. Deci inclin sa cred ca ai "mirosit" corect "butonul" (primele Loveco aveau modul separat pentru buton). Cred ca, fiind din 2006, masina are ELC Loveco-PRO sau, daca dateaza pe la sfarsitul anului, Loveco 4EU (nu ai mentionat). Cel mai edificator ar fi sa scanezi modulul Loveco. In acest mod vei descoperi starea setarilor si poti vedea ce trebuie modificat. Daca nu ai aceasta posibilitate se poate si fara, (indicatiile LED-urilor) dupa resetare si urmarind apoi procedura indicata de producator pentru fiecare tip de instalatie. Cred ca, daca intram pe "taramul" gazului, ar trebui sa ne mutam in topicul dedicat. Este un fel de intrebare catre admin...
  24. Scrie in citat: axul metalic al coloanei de directie.
  25. @Cosdany, este clar ca in galerie intra gaz impreuna cu benzina. Se pare ca acest lucru se petrece pe o perioada scurta, numai in momentul pornirii, Comportamentul descris nu prea "aduce" cu neetanseitati de electrovalve ci, mai curand, cu activarea lor eronata la pornire (din cauza butonului ??). Daca ar fi neetanse, gazul ar scapa continuu. Incearca sa scoti furtunul de gaz din mixer (gaura stutului o astupi cu un dop sau banda izolatoare) si vezi cum porneste. Fii atent si, daca la pornire, se aude cuplarea electrovalvelor. Mai incearca si pornirea fortata pe gaz (fiind frig, va trebui sa faci experienta atunci cand motorul este putin incalzit). Daca ai scos numai papucul de la electrovalva cu filtru (cea de la amortizorul dr.), este normal ca motorul sa mai functioneze putin. Intrucat electrovalva de pe plaman a ramas deschisa, toata conducta dintre cele doua electrovalve este plina cu gaz lichid si furnizeaza combustibil motorului pana se goleste. Informativ: de vreo 2 ani eu am schimbat ELC-ul Loveco PRO cu STAG100.
 

×
×
  • Create New...