ovtudor

De obicei rolele intinzator sunt montate astfel incat sa permita o miscare suficienta pentru a intinde cureaua cum trebuie si de obicei e vorba de cel putin 20- 25 mm. Ma intreb cat de mare ti-au trimis tie rola aia daca nu mai poate fi pusa cureaua peste ea?! Esti sigur ca ti-au trimis rola pentru masina ta sau e pentru altceva? Dupa parerea mea ai doua solutii: Trimiti rola inapoi si le spui sa-ti trimita una corespunzatoare. Pentru mai multa siguranta afla ce cod are in catalogul original si comunica-l celor care ti-au vandut piesa; Cauti o dimensiune de curea mai mare. Parerea mea este sa alegi prima varianta deoarece ca sa alegi o curea mai mare e putin mai complicat... si poate sa implice mai multe modificari. Spor la SUCCES!

Simptomele sunt oarecum asemanatoare cu ce am avut eu pana de curand. La mine insa aparea din cand in cand si ceva ca un "cloncanit" ca de amortizor, oarecum aleator dar in special cand mergem pe drumuri cu denivelari mici. Acum cateva zile am fost la revizie si mecanicul mi-a inlocuit pivotul inferior dreapta (59.50 RON) care avea joc si pot sa spun ca dupa asta s-a asternut linistea in zona asta. Adica nu numai ca a disparut "cloncanitul" acela enervant dar au disparut si alte zgomote pe care abia acum le-am constientizat. Pe scurt, parca era alta masina! Pentru a verifica daca e vorba de pivot masina trebuie ridicata pe elevator sau pe cric astfel ca suspensia fata sa atarne liber, se apuca roata de sus si de jos si se misca deplasand-o du-te-vino din interior spre exterior. Daca sunt jocuri pivotul inferior e dus si trebuie schimbat. Deci daca au verificat cu levierul fara sa ridice masina de partea din fata n-aveau cum sa-si dea seama ca e pivotul uzat. O alta sursa de zgomot ar mai putea fi si capetele de bara dar eu le-am eliminat din start pentru ca le schimbasem acum 6 luni. Spor la SUCCES!

Nu e nici o exagerare sa stii! Daca citesti cu atentie ce am scris mai inainte o sa vezi ca nu mai e vorba de franele stock. E vorba de frane cu discuri FERODO combinate cu placute FERODO PREMIER ceea ce este cu totul altceva. Pe langa asta lichidul de frana (am scris intr-un post mai vechi) este DOT5.1 de la OMV, recomandat si pe unul din topic-urile forumului chiar de catre ovi_jer. Deci, dupa cum ti-am spus, nu exagerez deloc. Acum chiar simti ca franeaza! Spor la... SUCCES!

Salutare natiune! In urma reviziei de 60.000 km. revin cu un update la jurnalul de bord: inlocuit pivot inferior dreapta care "cloncanea" - 60 RON; inlocuit filtre: benzina -20 RON, aer- 17 RON, ulei- 10 RON; inlocuit ulei: Mobil Super 3000 sx 5W40- 150 RON (4l.); completare freon A/C: 200cc= 10 RON; inlocuit discuri de frana stock cu discuri Ferodo - 190 RON (2 buc.); inlocuit placute de frana cu placute Ferodo Premier FDB1116 - 140 RON (setul de 4 buc.); inlocuit becuri far cu Philips Xtreme Power - 110 RON (setul); testare motor cu SCAN 100 - 50 RON; manopera - 400 RON. Ceva mai inainte am mai schimbat bateria cu una Bosch Silver de 75 Ah - 350 RON pentru ca m-a lasat in mijlocul drumului. Dupa revizie am constatat o imbunatatire substantiala a comportamentului masinii: motorul trage mai bine si merge mult mai rotund cu uleiul asta (inainte am folosit Castrol Magnatec 5W40), cu noile becuri chiar vad ce se intampla pe strada iar franele te scot prin parbriz daca le calci mai tare. Spor la SUCCES!

Am fost acum si m-am uitat. Pe el scrie NordGlass si baietii de la firma unde l-am montat spuneau ca ar fi unguresc. In orice caz nu e Gerom. Spor la... SUCCES!

Nu e Gerom. E unguresc, acuma e tarziu si nu ma mai duc la masina sa vad da' maine o sa-ti spun ce marca e. Spor la... SUCCES!

Ai dreptate Ovi_Jer! Din dorinta de a raspunde solicitarii colegului nostru am fost fftopic: Revenind acum: am schimbat parbrizul care era crapat de un an. Operatiunea a costat 290 RON la Constanta si a durat o jumatate de ora montajul si inca o ora si jumatate ca sa polimerizeze adezivul. Nu dau numele firmei ca sa nu se considere publicitate dar va sfatuiesc sa va informati inainte de a face aceasta operatiune pentru ca sunt unii care vor sa se imbogateasca foarte repede pe spinarea noastra! Pretul parbrizului e cam 150 RON fara adeziv si manopera. Eu am sunat la vreo 3 firme inainte si mi s-a cerut intre 400 si 450 RON! Mama lor de hoti!!!... Spor la... SUCCES!

Nici DOHC-ul nu se prea infige sub 2000 rpm. La mine cam dupa 2500 rpm. simti ca "trage" cum trebuie si cel mai bine pe la 3000 chiar 3500 rpm, ceea ce cred ca este normal pentru un motor pe benzina. Dupa cate stiu eu numai la motoarele Diesel cuplul maxim este furnizat sub 2500 rpm, in rest cam la toate benzinarele aspirate asta se intampla peste 2500- 3000 rpm. La o masina la care turatia de relanti este de 800 - 1000 rpm. si turatia maxima de 7000 rpm. daca mergi sub 2000 rpm. deja mergi subturat. Cred ca toate masinile noastre dau in nas daca nu le turezi cel putin pana la 2000 rpm. mai ales la pornire. Nu stiu daca ai facut bine ca ai scos de pe-acolo ce-ai scos. Modificarile astea sunt dezbatute in sectiunea tuning. Daca motorul merge rotund si moare pentru ca nu-l accelerezi tu, atunci nu mai umbla la nimic: accelereaza! ) Spor la... SUCCES!

Cum ... Doamne iarta-ma!!! Nu e tot motor si fier?! Da si tu mai multe detalii. Ce ti-au zis la tester? Injectoarele merg toate bine? Le-au verificat pe rand sau macar le-au curatat? Cat e presiunea in rampa de injectie? Sonda lambda au verificat-o? Daca nu e pompa, poate ca nu-si mai face treaba sonda si da semnal fals la ECM. Bobina de inductie au verificat-o? Despre ce filtru vorbesti pe evacuare? Vrei sa spui ca ai scos catalizatorul? Daca e asa poate ca asta e motivul pentru care merge prost. Din cate stiu eu sonda lambda monitorizeaza nivelul noxelor si cand sunt peste limite taie benzina. Uita-te bine pe la toti conectorii senzorilor de pe motor si vezi daca sunt bine fixati la locul lor. Ma gandesc si la un contact imperfect pe undeva... E intr-adevar destul de ciudat ca inca merge prost daca ai fost la un service care sa aiba ce-i trebuie. Ovi_Jer ai vreo solutie pentru prietenul nostru?

Cu tot respectul Tolin dar din informatiile postate de Ovi_Jer in link-ul pe care l-a postat Tommy mai inainte, reiese clar ca trebuie Idle Learn dupa resetarea ECM-ului. Si asa mi se pare si logic intr-un fel... Eu deconectasem bateria- deci resetasem ECM-ul fara sa vreau- cu ocazia schimbarii kit-ului de distributie dar nu mi-am dat seama decat dupa ce am citit forumul si am inteles ca asta ar putea fi una dintre probleme. In concluzie am aplicat procedura si a mers. Nu m-am suparat deloc pentru ca ai incercat sa clarifici problema ca doar de-aia intram aici: ca sa invatam unii de la altii si in felul asta ne ferim de necazuri. Acolo unde lucrez eu asta se numeste Experienta de Exploatare si e mai valoroasa decat 1000 de carti tehnice. Inca o data multumesc frumos pentru raspuns. Spor la... SUCCES!!!

Probabil ca aveti dreptate si am inteles eu gresit... Nu stiu daca are sau nu treaba una cu alta desi din discutiile de pe forum cred ca reiese altceva si logic ar fi sa aiba da' asta e altceva. Nu vreau sa fac polemica cu nimeni pe tema asta mai ales ca nu am atat de multe cunostinte pentru asa ceva. Cert e ca a dat rezultate pentru ca de cand am aplicat procedura problema a disparut. ECM-ul nu l-am mai resetat pentru ca deja fusese deconectata bateria vreo cateva ore cat a durat sa schimb distributia asa ca se resetase demult. Nu am facut decat sa reinitializez IAC-ul urmand procedura descrisa pe forum. Acum merge foarte bine: merge rotund, nu scoate fum, urca destul de bine in turatie si trage destul de bine atata timp cat la 150-160 km/h sta pe la 4500-5000 rpm. E adevarat ca eram singur in masina si fara bagaje iar de mers am mers destul de putin doar ca sa vad ce poate. In rest sta pe la 3000 rpm la 110-120 km/h cu doua persoane si un copil plus bagajele aferente. Spor la... SUCCES!

Verifica sensul inainte de a-l mai forta in vreun fel. Aminteste-ti ca blocul motor e facut din aluminiu iar filtrul e montat pe un niplu de otel. Nici nu vreau sa ma gandesc ce poate sa-i faca filetului din blocul motor daca il strangi cu nadejde, asa ca mai bine ai grija in ce parte invarti. Daca l-ai strans in loc sa-l desfaci si ai mai si batut in cheie s-ar putea sa trebuiasca rectificat si filetul din blocul motor, ca sa nu mai spun ca in aceasta situatie se si gripeaza destul de rau si e destul de greu de scos. ORICUM AR FI NU MAI FORTA! Ia-l mai bine "cu duhul blandetii", pune din nou cheia cu banda sau chiar surubelnita si smuceste... dar cu grija si in sensul corect. Daca iese cu tot cu niplu si vezi bucati de aluminiu printre spirele acestuia, atunci poate ca ar prinde bine si o rugaciune... Spor la SUCCES!

Daca nu scartaie stai linistit. De intins asa se intinde folosind un levier sau ceva asemanator insa trebuie putin "simt al mainii" daca intelegi ce vreau sa zic. Sageata nu trebuie masurata cu rigla ci este aproximata la 1-1.5 grosimi de curea la mijlocul distantei dintre cele doua axe. In cazul in care vezi ca apar semne de oboseala (fisuri, crapaturi, fire desprinse, margini neregulate etc.) sau daca nu mai ai loc sa o intinzi atunci trebuie sa o inlocuiesti. Oricum e o piesa ieftina si nu are rost sa te ingrijorezi pentru asta. Spor la... SUCCES!

Masina mea merge foarte bine. Am avut si eu probleme cu "trasul" dar s-a dovedit a fi de la injectoare. E adevarat ca mi-am facut-o cu mana mea intr-un fel, pentru ca m-am luat dupa un coleg "meserias" si am pus de vreo cateva ori Injector Cleaner in rezervor. Masina am luat-o la mana a doua - e adevarat ca nu avea decat 26000 km. adica aproape noua- si mai mult ca sigur ca nu vazuse asa ceva timp de 4 ani. Ca urmare solutia respectiva a curatat foarte bine rezervorul si conductele si a infundat injectoarele pe urma. Dupa ce i-am schimbat distributia dadea "sa o ia in trei" la relanti in special la cald; in rest mergea bine, tragea destul de bine dar la cald incepea sa nu mai mearga rotund. Incepusem sa ma intreb daca nu cumva ar trebui schimbate fisele, bobina de inductie sau bujiile desi acestea nu cred ca aveau 500 km. Dupa ce am rasfoit forumul am vazut ca daca deconectezi bateria (ceea ce se intamplase) se reseteaza ECM-ul si trebuie urmata procedura de repozitionare a IAC-ului. Dupa ce am facut asta problemele au disparut si de-asta ti-am zis sa incerci si tu. Problemele pe care le descrii s-ar mai putea datora pompei de benzina care "da sa moara" si s-ar putea sa fi fost asa inca de la inceput sau sa se fi defectat la scurt timp dupa ce ai luat-o pentru ca Cielo e destul de sensibila din punctul asta de vedere. Ca sa nu o inlocuiesti degeaba (pentru ca nu e foarte ieftina) mergi la un service si verifica presiunea pe care o furnizeaza. Nu mai stiu exact dar cred ca trebuie sa fie peste 2 bar. Pompa de benzina este in partea de sus a rezervorului si se raceste cu benzina. Daca este foarte cald si mergi mai multa vreme cu rezervorul mai gol exista riscul sa se deterioreze. Nu chiar sa se arda dar nici nu mai face treaba cum trebuie, si cum nu mai exista alta pompa de injectie rezulta o presiune scazuta in injectoare si pierderea alimentarii. Oricum ar fi, un drum la service e inevitabil cum ti-a zis si FIXERR. Daca o iei metodic nu se poate sa nu-i dai de cap. Sper ca ti-am fost de folos si imi cer scuze pentru postul poate prea lung. Spor la... SUCCES!

Problemele de relanti variabil sau intreruperile se pot datora pozitionarii incorecte a IAC-ului si-atunci procedura de resetare ECM si calibrare a IAC, descrisa pe forum in detaliu, s-ar putea sa-ti rezolve o parte din probleme. Faptul ca nu ai cuplul la care te astepti se poate datora injectoarelor infundate, defectarii unuia dintre injectoare, a problemelor de la aprindere (fise, bujii, bobina de inductie) sau functionarii defectuoase a sondei lambda. Majoritatea se pot identifica corect numai cu ajutorul scanner-ului DAEWOO SCAN 100 (nu altceva!) intr-un service autorizat si/sau de catre cineva care sa stie sa-l foloseasca in mod corect. Daca nu s-a facut niciodata pana acum, poate ca ar fi indicata o curatare a injectoarelor in baia ultrasonica (si nu cu produse minune puse in rezervor) moment in care s-ar putea identifica si functionarea defectuoasa a unuia dintre ele. Pe mine m-a costat operatia cam 150 RON acum un an cand incepuse sa cam "moara". Bineinteles ca si benzina conteaza sau mai ales de unde o pui. Dupa experienta cu injectoarele infundate am renuntat sa mai alimentez din alta parte decat de la statii ale companiilor producatoare si nu de la distribuitori. Am uitat sa-ti spun ca si eu am tot un Cielo Executive DOHC din 2004 care este EURO 3. Spor la SUCCES!

Nu prea am inteles. Ce curea ai intins? Dupa cum banuiesc e vorba de cureaua de la alternator care antreneaza si pompa de servodirectie. In ceea ce priveste rola de la intinzatorul curelei de distributie, poate sa scartaie si ea dar e foarte putin probabil pentru ca se inlocuieste odata cu cureaua de distributie. Daca nu s-a intamplat asa sau daca nu ai inlocuit distributia la timp atunci trebuie s-o faci urgent! Si de obicei cand faci asta schimbi si pompa de apa pentru ca tot desfaci pe-acolo si-ar fi pacat sa reiei operatia. Vezi ca e un topic separat pentru cureaua de distributie si ce mai trebuie schimbat pe acolo. Dupa cum spui pare sa fie vorba de pompa de apa sau de intinzatorul de la cureaua de antrenare a compresorului de A/C. Da jos cureaua de la compresor si vezi daca dispare zgomotul. In cazul asta cel mai probabil e rola intinzator care trebuie schimbata.

Daca au schimbat curelele si le-au intins cat trebuie nu ar trebui sa se mai auda nimic din zona aia. Doar daca nu au cumparat curele gata imbatranite sau recuperate cine stie de pe unde. Cureaua scartaie numai atunci cand patineaza iar daca patineaza inseamna ca e slaba. Forta de frecare este proportionala cu coeficientul de frecare(care este o constanta a materialului) si forta de apasare normala pe suprafata (adica intinderea curelei). Daca se mai aude totusi ceva chiar daca ati pus numai piese de calitate, inseamna ca sursa zgomotului este cu totul alta, cum ar fi de exemplu rola intinzator de la cureaua de A/C, fuliile, rulmentii acestora, pompa de apa, etc. PONT: Cand cumparati curele sau alte elemente din cauciuc de orice fel, ar trebui sa verificati data inscriptionata pe ele sau pe eticheta de pe ambalaj. In cazul in care sunt mai vechi de 2 ani eu zic sa nu le puneti pentru ca foarte curand o sa fie deja imbatranite. Spor la... SUCCES!

"Boala lunga- moarte sigura!" Inainte sa dati cu orice spray "minune" amintiti-va ca un polimer instabil cum e cauciucul isi pierde proprietatile si singur in 3- 5 ani fara sa fie "ajutat" cu fel de fel de substante la care este destul de "alergic": alcool, ulei sau alte produse petroliere. Si asta fara a fi supus la eforturi mecanice sau diferente de temperatura. O curea noua costa cam 10- 20 RON (adica cel mult cat orice spray "minune") dar isi va face treaba si va rezolva problema cu siguranta. Sfat: Refaceti intinderea curelei la 1 saptamana dupa inlocuire pentru ca se mai lasa. Pentru cine vrea sa stie mai multe, despre asta si despre altele, am postat intr-un alt topic unde s-a discutat mai pe larg aceasta problema. Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva. Sunt doar opinii din experienta personala si profesionala si nu am pretentia de a fi considerate sfaturi tehnice. Spor la... SUCCES! P.S.: Am vazut ca link-ul nu merge dintr-o problema a server-ului probabil. Calea catre post-ul indicat de mine este http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&showtopic=2662&view=findpost&p=388124 iar topicul in care s-a discutat mai pe larg problema este Curea Accesorii - Alternator,pompa Directie Sau/si Ac

Problema scartaitului de la curelele auxiliare este dezbatuta mai amanuntit intr-un alt topic. Am avut si eu problema asta si am explicat in parte despre ce e vorba aici.

Stai linistit ca asa o sa si fac! Deja am si spus asta... Ceea ce am scris despre amestecarea uleiurilor nu era decat o informatie din experienta profesionala, pe care am vrut s-o impartasesc cu ceilalti colegi de forum pentru ca si eu am invatat foarte multe lucruri de aici. Aici nu e vorba de costuri pentru ca nu se pune problema. Faza cu analiza era pentru cultura mea generala, adica era o curiozitate pur tehnica pe care pot sa o realizez si pe care bineinteles o s-o impartasesc si colegilor forumisti care vor sa asculte sau sa citeasca. Adica ma intereseaza ce o sa spuna rezultatele de laborator in legatura cu parametrii reali ai uleiului din cutie si nu cei scrisi pe eticheta acestuia, si mai ales e un bun prilej de a testa cat de adevarat e mitul ca "uleiul din cutie nu se schimba niciodata ci doar se completeaza". Nu ti se pare interesant?! Oricum multumesc pentru sfaturi si promit ca o sa urgentez schimbul asta daca spui ca si motorul poate fi afectat... Spor la... SUCCES!

Multumesc mult pentru raspuns si pentru sfatul de a trece la 75W90. Ma batea gandul si pe mine sa fac asta dar acum o s-o fac chiar foarte curand. Sunt in continuare un pic sceptic cu privire la "miracolele" la care ar trebui sa ma astept in urma diferentei de doar 5 cst. intre 75W90 si 80W90 dar pana la urma ce am de pierdut?! Cu ocazia asta sper sa pot sa fac si o analiza chimica cat mai completa a uleiului, ca sa vad ce aveam de fapt in cutie pana acum. Offtopic: Nu stiu cat de "la ochi" a completat dar cred ca a pus pana la semn. Cam la doua saptamani dupa "isprava" am fost la un service autorizat cu ocazia reviziei si un alt mecanic mi-a confirmat independent ca e OK din punct de vedere al nivelului. Cat despre amestecarea uleiurilor am oarecare rezerve pentru ca din experienta profesionala stiu ca se pot intampla lucruri destul de neplacute... catre extrem de neplacute cand in mod nefericit intra in contact anumiti aditivi care nu sunt compatibili. Chiar daca uleiurile sunt echivalente, firmele producatoare folosesc aditivi diferiti pentru a obtine anumite proprietati si pentru a stabiliza formula chimica a acestora. Atunci cand aditivii nu se prea impaca unul cu celalalt (ca de exemplu cei cu pH bazic cu cei cu pH acid) atunci apar fel de fel de probleme: spumare, saponificare, pierderea vascozitatii, cresterea indicelui de neutralitate (adica a aciditatii) si asa mai departe. Spor la... SUCCES!

Kit-ul de ambreiaj are maximum 15.000-20.000 km. Zgomotul l-am sesizat de cateva ori inainte de a-l schimba si a reaparut cam la o saptamana sau doua dupa aceea, deci nu cred ca asta ar fi cauza. Rulmentul de presiune pe care l-am demontat nu parea sa aiba joc excesiv si nici nu parea sa "agate" in vreun loc. @Salex - cand am schimbat ambreiajul am mers cu mecanicul la un magazin Daewoo si la recomandarea lui am cumparat ulei pe care scrie ca e conform cu SAE 80W90 si e fabricat de ALCO. Nu i-a pus decat vreo 100-150 ml. adica atata cat se pierduse cand a demontat ambreiajul (la mine nu are fereastra si a trebuit decuplat motorul, planetarele, etc.). L-am intrebat daca nu e mai bine sa-l schimbe in intregime ca sa nu se amestece cu cel vechi dar mi-a zis ca este uleiul original pe care il foloseste DAEWOO si nu e nici o problema. Nu prea am fost convins da' nestiind cu exactitate ce ulei am in cutie n-am avut nici un argument asa ca l-am cumparat. O sa-l schimb in intregime peste vreo luna cu un ulei conform cu SAE 75W90 desi nu cred ca cei 5 cst. diferenta fata de 80W90 vor influenta in vreun fel comportamentul atunci cand e rece afara. In afara de rulmentul de presiune care ar mai putea fi cauza unor astfel de zgomote?

Cred ca problema este pana la urma vascozitatea "la rece" a uleiului din cutia de viteze. Am observat ca daca las masina sa se incalzeasca bine inainte de a pleca (cam un sfert de ora sau douazeci de minute cat sa se faca suficient de cald in interior ca sa pot duce copilul la gradinita) intra fara nici o problema in toate vitezele oricat ar fi de ger afara. Daca incerc sa plec imediat sunt probleme in special la treapta a II-a in care a si "carait" de cateva ori. As mai avea totusi o nelamurire: uneori cand masina sta putin inclinata, cu motorul pornit se aude un zgomot metalic intermitent (ca un clincket aleator) care dispare cand apas pedala de ambreiaj si reapare cand aceasta e eliberata. Mi-e teama ca e vorba de unul dintre rulmentii de la cutia de viteze dar nu sunt sigur si n-as vrea sa o desfaca degeaba la service. Adica ma deruteaza ca nu face continuu si tocmai din cauza asta nu am reusit sa prezint problema nici unui mecanic. Ma gandesc sa pun mai intai un produs de conditionare a uleiului din cutie- ceva gen Duralube pentru uleiurile de transmisie. S-a mai lovit cineva de problema asta? Cat e de grav si cum se poate rezolva?

Dupa nici doua saptamani de cand am inlocuit-o rola respectiva s-a crapat si bineinteles ca a distrus si cureaua! Pur si simplu s-a fisurat pe mijlocul canalului pe o lungime de aproximativ un sfert de cerc. Nu inteleg ce s-a intamplat dar cred ca a fost totusi un defect de turnare dupa cum arata materialul in zona fisurii. Cert e ca acum trebuie s-o inlocuiesc din nou si deocamdata nu am gasit una cu holograma GM ca sa fiu sigur ca nu trec problema la capitolul consumabile. De atunci (adica de pe 28 decembrie) merg fara ea dar am grija sa nu pornesc din greseala A/C pentru ca mi-e teama sa nu apara vreo eroare in ECM. Spor la... SUCCES!

Multumesc frumos pentru raspuns ovi_jer. La asta ma gandisem si eu dar am vrut sa fiu sigur pentru ca am mai patit-o cu relantiul dupa ce mecanicul a deconectat bateria cand am schimbat distributia. Noroc cu forumul de unde am invatat despre procedura de "Idle Learn". Multumesc frumos inca o data pentru raspuns si bineinteles Spor la... SUCCES!