Jump to content

cris06

Executivul Rosu (trandafir De La Iasi)

Recommended Posts

Am schimbat 3 oringuri: 2 la racorduri condensator si una la conducta, sus, la amortizor. La compresor nu am umblat deloc. Compresorul sh l-am montat in service la Iasi (l-am luat cu conducte si furtune) si s-a cuplat la conductele mele. Am zis sa nu le scoata pt a nu risca ruperea racordurilor la condensator. Nu stiu daca s-au schimbat garniturile (n-am putut sta la service). Dar, la servisul asta mi s-au detectat prima data pierderile la condensator. In poza e compresorul original. Urmeaza sa-l investighez. N-am umblat la el, deloc. Oricum, pt 150 lei un compresor, nu-i bai. Presiunea nu mai stiu exact. Parca 19 bar. Cand am pornit masina cu compresorul original si furtunele aparatului cuplate, vibra acul manometrului.

Da, e cu dute-vino problema cu pierderile. Unii au scule si n-au rabdare, altii invers si majoritatea n-au nimic, doar chef de luat bani.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Asa face, vibreaza, insa 19 bari e mult. Ar fi trebuit sa cureti si aia. La mine are 17 si tot e mult, ideal ar fi pana in 15.

Oring-urile de unde le-ai luat? M-ar interesa si pe mine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Facand anumite cautari la donatoare, am descoperit manareala facuta la becul "check": s-a legat in paralel pe cel de presiune ulei. Ingenioasa treaba, intrucat martorul SES se stinge la e3 dupa pornirea motorului. Am refacut conexiunea la normal, probat si becul nu a ramas aprins dupa pornire.

Dupa cum am scris in topicul dedicat, cea rosie a servit un schimb de ulei cu Motul 6100 Syn+ 10W-40 la 215 500 km. Am adoptat aceasta strategie dupa nemultumirea de a completa 0,5l de Mobil S3000 5W-40 dupa 1500km si dupa recenziile asupra Motulului. Vom vedea ce e si de capul astuia.

20180520_185003.jpg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ar trebui sapat dupa variante de vericare a check-ului de ii minarit ori ba.  Valabil in cazul unei achizitii.

Share this post


Link to post
Share on other sites

E simplu, checkul nu trebuie sa se stinga odata cu becul de ulei 😉

NU ca nu ar putea fi manarit sa treaca si de testul de mai sus, dar e mai greu si samasarii nu isi bat capul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, numai ca la masinile in cauza (Cielo e3) stingerea se face exact dupa pornirea motorului, la fel ca cel de ulei. Oricum, nu-mi bat capul, insa, cel ce a facut magaria a stiut fenomenul! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma gindeam la antidotul minaritului, ches. Adica, luat si analizat lista cu cauze in care martorul isi face prezenta semnalind defectiune si aleasa una - doua variante de test a martorului. Spre ex. o sonda lambda defecta cu instiintare prin intermediul  martorului check, poate fi o varianta de test prin eliminarea (din mufa) temporara din circuit ce logic, ar semnala lipsa acesteia. In cazul in care martorul ar fi minarit, nu isi intra in drepturi, nu semnaleaza problema. De-altfel MAP-ul ce sigur ii trecut prin martor si ar trebui sa semnaleze eroare de nu-i conectat.

Ca nu-i singura trasura ce s-o dat (se da) pe ulita cu check-ul "rezolvat" mi-s mai mult decit convins.  Amu, ma intreb : oare citi au lasat suta de heuroi in service pentru un capat de sirma si nitel cositor iar amu is mindri de mama focului ca au dat peste un mecanicos priceput ce o "rezolvat" problema check-ului in 5 min. si-i mai facem si reclama ...😂

Share this post


Link to post
Share on other sites

 N-am verificat unde-i buba. Ar fi fost bun un tester dar masina nu e deplasabila si, sincer, nu-mi bat capul ca-i donatoare! Ok. Haideti sa continuam discutia in topicul dedicat (daca e). Multam de intelegere!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nt98adu said:

Becul este de tipul T5. Gasesti leduri pe care le introduci in soclurile originale.

Toate sunt T5?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu. Ai si T10, cele de la iluminarea efectiva a ceasurilor de bord. Cele de la martorii sistemelor sunt T5. 

20180520_185003.jpg.bf9fe0aac40329901e24

Edited by nt98adu
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cris06 trebuie sa îți dau o veste proasta. Consumul de ulei e posibil sa nu se datoreze uleiului prost ci proastei montări a simeringuri lor de supapa. Pe supapele de admisie ghidurile sunt mai înalte. Dacă cel ce ți le-a montat nu a ținut seama, sunt rupte și nu mai etanseaza deloc. Eu le-am găsit pe toate rupte (de pe admisie).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, sunt constient ca lucrarea a fost prost facuta la inlocuirea sim. de supape. Doar maresc agonia cu un ulei mai vascos. Poate, la toamna, mut chiulasa de la donatoare si vad exact ce-i cu asta. Deocamdata sunt multumit de Motul. Motorul e silentios, porneste cu mai putine trepidatii, iar nivelul pe joja (dupa vreo 600 km de la schimb) pare a fi stabil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ieri am masurat compresia cilindrilor celor 2 motoare.

La cel rosu, la cald, au iesit: 

C1: 12,5 bar

C2: 14,3 bar (probabil depunere de calamina pe piston si, implicit, micsorarea camerei de ardere)

C2: 13 bar

C4: 13,2 bar

Intrucat am refacut testul cu putin ulei in cilindri, s-a dus peste cap acul manometrului. Avand la dispozitie un alt manometru (pt masurarea presiunii uleiului) l-am adaptat la furtunul celuilalt si am repetat masuratoarea - cu ceva ulei in cilindri:

C1: 15 bar

C2: 13,8 bar

C3: 13,8 bar

C4: 13 bar

La cel gri am facut primul test, la rece, cu manometrul negru si au iesit valorile de: 13,5; 14; 13,8; 13,8 bar si, respectiv, la cald cu manometrul alb: 12; 12,3; 12,3; 12,5 bar. Nu am utilizat ulei.

Probabil, diferentele aparute sunt date de preciziile celor doua instrumente si de uleiul introdus. Facand o medie, iese, la cel rosu cam 13 bar pe fiecare cilindru. Facand un calcul legat de costuri, voi inlocui doar chiulasa de la cel gri pe cel rosu.

Foto apartin doar motorului de la Cielo rosu.

Km actuali: 219 800.

20180913_100215.jpg

20180913_100513.jpg

20180913_100726.jpg

20180913_100946.jpg

20180913_114439.jpg

20180913_114603.jpg

20180913_114745.jpg

20180913_114943.jpg

Edited by cris06

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cand te apuci de chiulasa, da afara un piston si vezi cu niste lere cat e deschiderea segmentului "la o adancime" de piston. Iti zice mai multe testul asta decat un test de compresie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am sa incerc, desi asta implica demontarea baii. Ori timpul nu-mi prea permite sa tin masina blocata mai mult de o zi, doua. Stiind ca inainte de interventia din 2015 nu consuma mai mult de 0,5 l de ulei in 10 kkm, tind a crede ca nu-i nevoie de segmentare. Am sa vad.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marti, 25.09.2018 am schimbat chiulasa completa de la donatoarea gri, impreuna cu carterul ax came. Am facut testul cu benzina pe supape si nu a curs deloc.

Chiulasa originala prezenta depuneri serioase de calamina la cil. 1 si 2 (dealtfel bujiile la acesti cilindri se ancrasau periodic), mai ales la supapele de admisie.

Am curatat chiulasa inlocuita, pistoanele si carterul ax came.

Am riscat si nu am mai verificat deschiderea segmentilor cum a specificat colegul Mihai. Sper sa nu fi cobit... 😀
In cadrul operatiunii s-au schimbat urmatoarele:

- garnitura de chiulasa, FAI HG 153;

- garnitura admisie, FAI IM 704;

- garnitura cuplaj gal. evacuare cu precatalizator;

- garnitura capac tacheti, VR 71-29303-00

- prezoane chiulasa, Elring 820.262 la care am adaugat saibele de la suruburile originale;

- cot furtun ventilatie mic;

- robinet drenare radiator (era cam pe duca);

- antigel (ce am mai avut strans) pt spalare. Urmeaza Hepu G12 nou

- extra: filtrele GPL care asteptau de ceva timp in portbagaj. Cele vechi erau la limita imbacsirii!

Am pastrat distributia (schimbata anul trecut), galeria admisie completa cu toti senzorii, termostatul si carcasa de la originala, bujii, bobina, capac delco.

Urmeaza, in curand uleiul de motor. Voi merge pe Ravenol TSI 10W-30.

Am dus chiulasa originala la strungar sa vedem ce-i de capul ei.

Impresii: masina trage mai bine si e nitel mai silentioasa.

Km atunci: 220 500.

20180925_083638.jpg

20180925_084051.jpg

20180925_101701.jpg

20180925_103311.jpg

20180927_104343.jpg

20180925_103523.jpg

20180925_113732.jpg

20180927_095608.jpg

Edited by cris06
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Felicitari pt reusita, sa o rulezi inca 220000km!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multumesc! Sa vedem peste vreo mie - doua de km cum stam cu nivelul pe joja.

Apropos: am zis unui var de-al meu ca vreau sa atinga milionul de km! Nu mi-a spus-o direct, dar l-am citit: "nu esti sanatos"! 😮

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am rezolvat si chiulasa originala: curatare, ghiduri (AM), supape (originale) si simeringuri (originale) noi, o mica planare (strungarul a zis ca aluat din ea vreo 8 sutimi) si un prezon de la evacuare (se rupsese in ea). Acum e pusa la pastrare ca rezerva. Din fericire am schimbat chiulasa la timp pt ca vreo 2 supape din cea originala erau semiblocate si partial indoite! Probabil tachetii. Deasemenea simeringurile Goetze montate acum 3 ani si jumatate erau coapte.

Ieri am demontat motorul de pe cea gri si urmeaza sa o duc cu platforma, la tara, unde am loc s-o dezmembrez.

20181005_200853.jpg

20181005_200941.jpg

20181014_081208.jpg

20181014_081223.jpg

Edited by cris06

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×