Jump to content
Sign in to follow this  
sarbocul

Captiva - Impresii, Probleme

Recommended Posts

Îmi cer scuze că intervin dar mie mi se pare că toată lumea se cramponează de consum de-abia după ce cumpără un 4x4 ...toată lumea sau aproape toți se așteaptă să meargă pe degeaba ...vrei consum redus mașină pe gpl cel mai mic consum...

Referitor la filtru de particule nu cred că are legătură cu orașul său cu exteriorul și va spun și de ce o mașină de teren nu poate merge pe teren accidentat cu viteza de drum exterior ...o mașină de teren nu a fost construită de producător să meargă doar in afara orașului ...

DPF este o măsură antipoluare iar regenerarea se face la anumite nivele de îmbâcsire a filtrului de particule pe care le citesc diferiți senzori deci se face și în oraș și în exterior de obicei nici nu știe șoferul când se regenerează...becul de regenerare filtru particule  sau arcul de bujii se va aprinde când fara sa ne dam seama am oprit involuntar mai multe Inceputuri De Regenerare.

In cazul in care vi se aprind acele becuri atunci trebuie obligatoriu să circulați cu mașina până ele se sting și mai exact până va termina un ciclu Complet de Regenerare altfel riscați să va înfundați filtru de particule și atunci costurile vor fi supstantiale.

Singurul lucru adevărat este că în oraș se fac regenerări mai dese fata de exterior .

Un filtru de particule are un ciclu de viață între 2000 și 3000 de regenerări deci este un consumabil și trebuie înlocuit din când în când având în vedere că o regenerare se face in medie cam la 700- 1000 km deci orice mașină cu filtru original după 200 sau 250000 va suferi aceast schimb .

De aceea străinii le vând cand necesita înlocuire filtru particule ,distribuție și alte consumabile ...

Eu am o captiva 2.0 filtru activ am 277000 km in creștere circula zilnic din care doar 67000 in Romania dar mă aștept pe viitor la o problema cu filtru și atunci în voi fi nevoit să îl înlocuiesc.

Daca s-ar face și la noi ITP pe bune cum e TUV in Germania ar dispărea jumătate din mașinile din țară că nu ar trece ITP dar până atunci o spaguta și ceva anulari urmate de transformare mașinii în afumătoare 😂😂 și gata...

Apropo nu am citit nici într-o carte de întreținere de la nici o marcă că nu e indicat sa circuli cu mașina cu filtru de particule prin Oraș ...astea sânt pure speculații ...

Că și mitul cu vw cu cod  motor alh  care daca te iei după cei care le vindeau care puteau să jure că merge pe degeaba așa de econom era 😂😂

Sper că nu am supărat pe nimeni dar daca nu vreți consum mare nu va mai cumpărați mașini mari și cel mai bine treceți pe motoare cu gpl că alea merg și până la 400000 km daca nu credeți întrebați taximetriștii ...😂😂

Share this post


Link to post

Îmi cer scuze că intervin dar mie mi se pare că toată lumea se cramponează de consum de-abia după ce cumpără un 4x4 ...toată lumea sau aproape toți se așteaptă să meargă pe degeaba ...vrei consum redus mașină pe gpl cel mai mic consum...

Referitor la filtru de particule nu cred că are legătură cu orașul său cu exteriorul și va spun și de ce o mașină de teren nu poate merge pe teren accidentat cu viteza de drum exterior ...o mașină de teren nu a fost construită de producător să meargă doar in afara orașului ...

DPF este o măsură antipoluare iar regenerarea se face la anumite nivele de îmbâcsire a filtrului de particule pe care le citesc diferiți senzori deci se face și în oraș și în exterior de obicei nici nu știe șoferul când se regenerează...becul de regenerare filtru particule  sau arcul de bujii se va aprinde când fara sa ne dam seama am oprit involuntar mai multe Inceputuri De Regenerare.

In cazul in care vi se aprind acele becuri atunci trebuie obligatoriu să circulați cu mașina până ele se sting și mai exact până va termina un ciclu Complet de Regenerare altfel riscați să va înfundați filtru de particule și atunci costurile vor fi supstantiale.

Singurul lucru adevărat este că în oraș se fac regenerări mai dese fata de exterior .

Un filtru de particule are un ciclu de viață între 2000 și 3000 de regenerări deci este un consumabil și trebuie înlocuit din când în când având în vedere că o regenerare se face in medie cam la 700- 1000 km deci orice mașină cu filtru original după 200 sau 250000 va suferi aceast schimb .

De aceea străinii le vând cand necesita înlocuire filtru particule ,distribuție și alte consumabile ...

Eu am o captiva 2.0 filtru activ am 277000 km in creștere circula zilnic din care doar 67000 in Romania dar mă aștept pe viitor la o problema cu filtru și atunci în voi fi nevoit să îl înlocuiesc.

Daca s-ar face și la noi ITP pe bune cum e TUV in Germania ar dispărea jumătate din mașinile din țară că nu ar trece ITP dar până atunci o spaguta și ceva anulari urmate de transformare mașinii în afumătoare 😂😂 și gata...

Apropo nu am citit nici într-o carte de întreținere de la nici o marcă că nu e indicat sa circuli cu mașina cu filtru de particule prin Oraș ...astea sânt pure speculații ...

Că și mitul cu vw cu cod  motor alh  care daca te iei după cei care le vindeau care puteau să jure că merge pe degeaba așa de econom era 😂😂

Sper că nu am supărat pe nimeni dar daca nu vreți consum mare nu va mai cumpărați mașini mari și cel mai bine treceți pe motoare cu gpl că alea merg și până la 400000 km daca nu credeți întrebați taximetriștii ...😂😂

Share this post


Link to post

In posturile mai vechi existau anumite nemultumiri despre consum, si da, trebuie raportat consumul la gabarit / putere, e cumva evident ca o astfel de masina nu are cum sa consume 5l la suta, eventual si in oras. Mereu ma minunez cand vad discutii de genul pe forumurile auto:  "am scos consum de X litri /  ba eu de X-1". 

Referitor la mersul in oras, evident ca masina poate fi folosita in orice conditii, dar cred ca putem fi toti de acord ca folosita 90% in oras va avea o durata de viata (eventual fara probleme) redusa fata de una ce merge constant la drumuri intinse; plus ca in oras sunt toate sansele ca regenerarea sa nu se finalizeze cu succes din pricina utilizatorului.

Ca o mentiune amuzanta, am patit de vreo doua ori sa vin de la drumuri lungi de pe autostrada, si sa o apuce regenerarea in parcare tocmai cand eram pe cale sa o opresc 🤪.

 

Share this post


Link to post

Dap, eu am precizat consumul ca sa stie omul un consum real al motorului 2.2. 2.0 banuiesc ca este un pic mai economic daca mergi potolit, altfel greutatea masinii si forma isi spun cuvantul la viteze mari. Ca o comparatie, un prieten are un Tiguan 2018 cu motor 2.0 diesel, 4x2 care consuma aproximativ 6.5 l/100km pe autostrada (viteza 130+). Unul cu 4x4 consuma probabil cu aprox 7.5% pe autostrada.

Consumuri similare probabil are si un Nissan Qashqai/ Renault Kadjar. Tucsonul nou sau Kia Sportage sunt masini f faine, dar cu un consum ceva mai mare decat cel amintit de mine mai sus.

In 2018 si eu am fost pus in fata aceleiasi dileme ca si colegul RedC00L. Personal am ales Captiva pentru spatiul interior mai mare, materiale interioare mai bune, pretului mult mai mic si bineinteles datorita experientei f bune cu Chevroletul Epica. Nu regret alegerea facuta, chiar daca s-a dovedit ca Captiva este inferioara dpdv a fiabilitatii fata de Epica.

Edited by ches

Share this post


Link to post

Despre cutia automata, ce parere aveti?

Share this post


Link to post

am vazut vorbiindu-se si de distributie. Dar fiind pe lant, cum se face schimbul? Eu stiam ca nu prea o schimbi, in situatia asta.

 

Share this post


Link to post

si imi mai pare ceva ciudat. E plin de Captiva de 6-8 ani, in Germania cu sub 100.000 km-125.000 km. Imi pare ciudat, necredibil. Plus preturile foarte bune.

Share this post


Link to post

Poti sa dai edit la vechiul mesaj ca sa nu apara ca pe whatsapp 🙂 

Cutia automata am auzit ca face probleme, sunt multe prin Germania cu cutiile duse. Acum sincer nu stiu daca e din cauza proastei intretineri (uleiul parca la 60000km trebuie schimbat) sau e din cauza ca sunt proaste.

Distributia se schimba la 10 ani sau daca incepe sa faca zgomot, se simte la pornirea la rece, vezi clipul de mai jos ca referinta. Schimbul se face in service, e relativ complicat, recomand sa mergi la un mecanic de incredere cu experienta in schimbarea lanturilor de distributie, de preferat inclusiv cu cateva Captiva la activ.

 

Dieselul Euro 5 in Germania in unele orase este sau va devenit interzis in centru sau chiar in zonele de periferie, de aceea nemtii scapa de ele cat mai pot. Totodata masinile nu sunt cele mai fiabile, asa cum scriam mai sus, iar la nemti, ca si la noi reteaua de service Chevrolet nu mai exista. Diferenta la ei este ca cei de la service-urile Opel cam stramba din nas cand vin clienti cu Chevy, asa ca e un motiv in plus ca dupa ce ies din garantie (multi au avut 5 ani) sa le faca vant. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Salut . Am si eu o captiva din 2008 2.0 - 4WD automata. Cumparata de la primul proprietar din romania cu carte tehnica di revizii la zi. A mers f bine in primul an insa de cateva luni se opreste motorul brusc. Nu am reusit sa identific motivul. I se ia servo si acceleratia. O opresc, las pe liber, ii dau cheie din nou si pleaca pana la urmatoarea faza. Face asa de vreo 3-4 ori. Se aprinde sonda landa si martorul de service si senzorul de baterie. Testerul a zis ca e de la alternator dar in service mi au zis mecanicii ca nu e ala si ca ei mi l pot schimba dar nu se va remedia problema si ca au mai vazut alte chevroleturi/opeluri cu aceeasi problema.

 

Dupa ce o pornesc si stau pe loc, o pot tura constant pana in 4000 rotatii si nu se oprește motorul, dar dupa ce o pun in DRIVE si merg 2 metri foarte foarte incet, iar moare motorul. 

Este posibil sa fie o problema la cutia/senzorul/calculatorul cutiei de viteze???

V-ati confruntat cu astfel de situatii?

Share this post


Link to post

Ceva coduri de eroare da? In principiu o problema de genul asta ar trebui sa fie insotita cu unul sau mai multe coduri de eroare care nu declanseaza neaparat martorul de check engine. Verifica nu numai condurile de pe ECU motor, ci si cele de pe ECU de la transmisie, BCM etc.

O problema ciudata am avut si eu pe Epica in trecut (acelasi motor de 2.0/150cp dar cutie manuala), facea in general cand era umezeala mai pronuntata in aer si s-a dovedit ca era de vina cablu de masa de pe motor.

Bafta!

Share this post


Link to post

Salut,am probleme la captiva 2012 huruie tot timpul și plafoneaza zgomotul vine de la motor,mecanicul nu reușește sa o facă zice ca furtunele si turbina sunt bune,erorile de pe tester sunt cele prezentate știe cineva ceva? Mulțumesc 

received_1791782330978054.jpeg

received_159890412541259.jpeg

received_403506267559308.jpeg

Share this post


Link to post

Salut,am probleme la captiva 2012 huruie tot timpul și plafoneaza zgomotul vine de la motor,mecanicul nu reușește sa o facă zice ca furtunele si turbina sunt bune,erorile de pe tester sunt cele prezentate știe cineva ceva? Mulțumesc 

Share this post


Link to post

Pai din ce scrie acolo geometria variabila a turbinei are o problema, la fel si modulul de la bujiile incandescente. Pune-l sa stearga erorile si apoi da o tura cu masina ca sa vezi ce erori reapar. De asemenea vad probleme mai grave gen boost control, overoressure si o eroare de vane position si cred ca sunt legate de waste-gate-ul de pe evacuare blocat pe inchis.

Edited by ches

Share this post


Link to post

Salut am un captiva care bea ulei 400mg la 1000km ce poate fi? Fum scoate foarte putin ...multumesc 

Share this post


Link to post

Masina are (sau ar trebui sa aiba) filtru de particule, deci nu ar trebui sa scoata nici un pic de fum. Daca ai filtru de particule montat pe masina si scoate putin fum poate insemna orice de la segmenti dusi la turbina dusa. O diagnoza pe forum nu se poate face, cel mai bine este sa mergi cu masina la un service/ mecanic de incredere care sa verifice.

Share this post


Link to post
La 18.04.2012 la 15:28, Mircea a spus:

Ma intreb cand o sa cititi si voi manual de intretinere... La aprinderea martorului DPF se continua deplasarea pana la stingerea acestuia, cu o viteza de peste 50 km/h (pe cat posibil). Daca opresti motorul, calculatorul va vedea o intrerupere si o va lua de la cap on and on.

Martorul la ulei se reseteaza la schimbul de ulei, procedura este de asemenea descrisa in manual, ea putandu-se efectua si fara scaner (sper ca ai pus uleiul care trebuie la service-ul "cunoscut")

Pentru DPF te sfatuiesc sa te duci la service si sa faci o procedura de regenerare filtru comandata din scaner.

A, si mersul in oras cu dpf-ul aprins n-au nicio legatura, mersul subturat are!

Da nu i sa aprins martorul pentru dpf ci martorul motor așa pățesc și eu care după o zi se stinge singur la mine . Se aprinde de multe ori la mine după o regenerare 

Share this post


Link to post

Vezi ce coduri de eroare ai, orice senzor de la ECU poate sa iti aprinda martorul de check engine.  Ai citat un post din 2012 de-al lui Mircea, unde cel care postase initial a scris ca la service a vazut ca eroarea era de la DPF, de aici si raspunsul lui.

Share this post


Link to post

Salutare, postez aici, poate reuseste cineva sa ma indrume.

La rece, la temperaturi de sub 4 grade Celsius, doar la prima pornire Captiva porneste greu, de regula la a doua cheie. Daca ii pun contactul de mai multe ori (dau pe OFF, nu pe accesorii, apoi pun din nou contactul) porneste mai OK, adica se chinuieste nitel, dar o ia de la prima cheie. Dupa ce a pornit o data si fac chiar si un drum scurt (max 5 min) urmatoarele porniri sunt rapide, chiar si cu motorul rece rece. Odata pornita masina trage bine, nu simt pierdere de putere sau altceva.

Diferenta intre a da pe inapoi accesorii si apoi pus contactul din nou si a da pe OFF si apoi pus contactul din nou pare sa fie doar faptul ca aud pompa, desi nu sunt 100% sigur. 

Check engine nu este aprins si nici nu am vazut coduri la ultima diagnoza, voi face inca una curand. Am luat bateria si a m incarcat-o pe redresor si nu a avut nici-un efect. Bateria pare OK pentru ca altfel ar fi trebuit sa am probleme si dupa ce lasam masina 6-8 ore.

Mie imi pare sa fie din cauza pompei de joasa presiune, dar sincer nu stiu cum sa fac diferenta intre o problema la cea de joasa si cea de inalte... sau un injector blocat...

Aveti alte idei cu ce as putea diagnostica/ verifica la ea de unul singur?

Edited by ches

Share this post


Link to post

Daca era vreo bujie, pornea impleticit, banuiesc ca nu e cazul.

Pompa de joasa daca nu are debit, nu prea mai porneste motorul (mie mi-a si murit luna trecuta, se oprea motorul in mers).

Oare vreo problema cu senzor vibrochen? (ca o alta paranteza, asa face batranul Cielo la pornire rece din cauza senzorului acesta, dar are si cod de eroare pentru treaba asta).

Edited by Corneda

Share this post


Link to post

Eu totusi speculez bateria obosita. Chiar daca a fost tinuta pe redresor si indica V necesari, de nu are suficienta vlaga cauzata de A obositi ... ioc forta de a "rupe" uleiul si combustie sanatoasa, in forta. La o prima cheie (chiar de nu porneste) deja uleiul ii pus in miscare si asigura pieselelor un masaj proaspat dupa care, o a doua cheie il invirte mai usor si mai iute. Iarna nu-i ca vara ! As arunca un ochi la coro electromotorului sa ma asigur de conecsiuni in toate mintile unde sa nu se piarda din tensiune.

Share this post


Link to post

Salutare din nou si multumesc pentru raspunsuri. Am pus ieri seara interfata pe masina, nu este nici-un cod stocat, dar un injector pare sa fie infundat sau blocat pe deschis (vezi mai jos) . Cu siguranta pot spune ca este o mare diferenta daca pun contactul de 2 ori, porneste mult mai repede. La fel, daca este pornita zilnic, porneste mai repede decat daca este pornita la 2-3 zile sau mai rar.

Bujiile incandescente le-am schimbat cu unele originale anul trecut. Si anul trecut facea figuri cu pornirea la rece si aveam 2 bujii arse. Le-am schimbat pe toate 4 si a pornit la fel de nasol si dupa schimbare 😞 .

Bateria posibil sa fie obosita, dar totusi invarte destul de fasnet. De asemenea ma gandesc ca daca ar fi bateria, nu ar porni mai usor daca pun contactul de 2 ori.

Din ce vad in pozele mai jos ori injectorul 1 ramane blocat pe deschis, ori injectorul 4 este infundat. Cred ca ar trebui sa fac testul cu sticlele pe returul injectoarelor...

Are sens ca daca un injector e blocat pe deschis sa dezamorseze pompa de inalte?

Voua ce va spun pozele? Eu nu am experienta in ale diagnozei...

20230127_155446.thumb.jpg.d006680a6896923f1583e4ba1b32ef9e.jpg

20230127_155455.thumb.jpg.76a2b0f0c94509bfa0b906198b623d5d.jpg

 

20230127_155519.thumb.jpg.a78a4d1ab92f6d19ccab14d06bcf52e1.jpg

 

Diagnoza are si o functie de a deconecta pe rand injectia la cate un cilindru si a vedea cum se schimba mersul masinii. La toate injectoarele s-a schimbat mersul, dar cel mai mult mi s-a parut ca a fost la decuplarea injectorului 1.

Am facut si calibrarea pompei de inalta presiune (whatever that means) si a clapetei de acceleratie. Bineinteles ca nu s-a schimbat nimic, a doua zi a pornit balbait.

 

Edited by ches

Share this post


Link to post

Eu unu aveam convingerea (nu stiu de unde ideia ) ca detii un benzinar si nu diesel.

Bateria ii relativ usor de verificat cu multimetru la borne, cu posibilitatea de a fi citita valoarea masurata in timp ce se da la cheie la rece, la prima pornire. De ii stoarsa la sub 10 V (la 9,6 V spune la carte) in timp ce-i solicitata, ii semn ca-i slabita ori pe duca. Vara probabil sa mai faca fata da' iarna ... mai greu.

Pina sa ajungi in service, poti verifica si singur bujiile incandescente . Scoase toate si memorat care de pe ce cilindru a fost indepartata, bateria pe redresor sa aibe aprox. aceiasi forta de a incinge bujiile si verificate una cite una . Ideal ar fi sa ai la indemina un cablu din ala de dat curent cu clesti la capete (e suficient un cablu) . Cu un cleste prinzi bujia la masa acesteia (sub nici o forma nu de filet)  iar celalalt capat la minusul bateriei. Plusul il dai direct cu polul plus al bujiei direct pe borna plus a bateriei. Eu unu astfel am procedat de fiecare data cind fu vorba de verificat bijii incandescente. Acuma, mai tine si de producatorul bujiilor, unele se incing/inrosesc in totalitate, altele doar pe jumatate. In cazul de fata neavind la ciunostinta reactia acestora de noi, ne rezumam  in a afla de se incing uniform ceia ce ar onsemna OK, comparativ cu cazul in care uneia doar virful se incinge, ce probabil sa nu semnaleze niciunde ca-i slabita. Se merita testul, cel putin din punctul meu de vedere.

N-am ideie in ce parametri trebuie sa se incadreze injectoarele in cauza, insa eu unu observ o discrepanta semnificativa intre ele. Mi-s de parere a se face testul cu sticlele dupa cum aminteai in ce priveste injectoarele, imi pare un test sigur.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post

Am omis a aminti a se verifica si tensiunea ce cade pe bujii, sa nu fie inregistrata pierdere de tensiune pe undeva . Ca n-o fi 12 ci doar 11.5 V se accepta, apoi durada (spre ex. 10 sec) necesara a tine bujiile sub tensiune. Caz in care is decuplate cu mult inainte de a incinge bujiile bine, iarasi nu e OK. Par a fi maruntisuri da' suficient a atrage neplaceri. Trebuie mers pe fi fir cu verificari pentru a elimina posibile cauze . Si prin service se ia taurul de coarne si se verifica babeste ( in cazul in care mecanicosu' ii de buna credinta) cind o problema persista iar sculele de verificare performante nu fac fata, indoca totul OK cind defapt nu e deloc OK. Nu contest fiabilitatea scannerelor da' ... ce-i in mina nu-i minciuna !

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post

Multumesc mult de idei. O sa ma duc sa verific bateria si tensiunea care vine la bujii si sa le masor rezistenta, am vazut ca una buna trebuie sa aibe sub 1 Ohm, una defecta sare de 4-5 Ohmi (am verificat bujiile cand le-am schimbat anul trecut). Mi-e un pic frica sa le scot ca sa le verific pt ca teoretic se pot rupe in motor 🙂 . Sau as putea sa aplic o tensiune mai mica pe ele (8-9V) si sa masor curentul cu multimetrul pus pe scara de 10A -> ar trebui sa masor curenti de 8-9A. 

Testul cu sticlele il voi face cand ajung intr-o parcare acoperita pt ca este mai mult de umblat pe la motor si spatele nu ma ajuta, ma cam iau durerile la frig 🙂 . 

 

Edit: Am pornit masina de 3 ori la rand ca sa verific bateria, afara erau aprox 4 grade -> pornirea 1, tensiunea minima - 10.76V, pornirea 2 - 10.12V, pornirea 3 - 10.10V. Bateria pare sa fie OK. 

Edited by ches

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 

×
×
  • Create New...