Fise bujii Tesla siliconice

[micutu]

Stie cineva de unde pot achizitiona un set de fise tesla pt un matiz Euro2?

 

 

vezi in auchan. stiu ca aveau acum 1 luna...

[martiz]

Multam frumos @micutu! Am cumparat penultimul set, pret 33 Ron. Aveau fise dar de data asta coreene si la magazinul de la Piata Muncii, cum iesi din pasaj spre Iancului pe dreapta, la 31,5 Ron.

[dmitheone]

sau la anda trading mi-au facut comanda si mi le-au adus la 30 ron!

[micutu]

Na ca acum m-a pocnit si pe mine beleaua...imi trebuie fise!

 

Stiu ca avea in auchan tesla, dar nu erau de euro 4( sau 3, din cate stiu parca se potriveau..), care stie unde are in Bucuresti?

 

...si inca ceva, in afara de tesla mai sunt alte marci? imi trebuie sa fie groase ( tolin zicea de 8mm), siliconice, de lungime aproximativ la fel si aceeasi forma la capete..

 

PLS! HELP! ca la noapte plec cu hamtizu la drum!

[micutu]

hai maaa, chiar nu stie nimeni unde gasesti niste fise bune pt matiz euro 3/4?

 

 

...si cum nu am gasit fise cum vroiam eu, mi-am luat unele Premier Parts - koreene - 50 RON...numai ca tot scapa scantei in chiuloasa...defapt cand le-am montat nu scapa, dar dupa ce mi-a mers 2-3 dimineti bine, a inceput iar sa imi moara motorul si sa dea usor in nas - cum facea si innainte(dar nu asa de rau). Totusi am vazut o schimbare la consum, care a scazut; nu am calculat exact dar cred ca e semnificativ procentul, oricum nu ma pot pronunta pana nu gasesc unele kalumea...

 

Acum, avand in vedere ca nici pretul lor nu e unul prea mic(si sunt in criza financiara), cine are idee cum pe pot face p'astea sa nu mai scape scntei? eu ma gandeam sa le dau o tura de izolierband, sau sa le bag capetele intr-un furtun de marime corespunzatoare...idei careva?

[Kinetix]

Nu stiu cat spatiu ai tu acolo, dar iata doua sugestii:

1). Izolezi.

Cumperi o bucata de furtun siliconic (pentru udat gradina) cu diametrul interior de 8-10mm si peretele cat mai gros. Il debitezi de lungimea necesara pentru a izola zona pe unde "fura" scantei. Il tai (despici) pe lungime pe o parte, apoi il desfaci si imbraci cu el fisa aia cu probleme. Cand bucata de furtun se inchide la loc, ai grija ca taietura (despicatura) sa se inchida in sus, cumva, si nu inspre chiulasa sau vreun alt reper metalic. Spre acestea trebuie sa ai perete siliconic intact.

2). Iti faci fise siliconice cu rezistenta interna zero.

Cumperi furtun siliconic (tot de la compartimente de gradinarit) de vreo 10mm diametru ext si vreo 5mm interior, pe care il debitezi la lungimea fiselor. Prin rasucire, introduci in camasile astea conductor electric tot cu izolatie siliconica. Scoti mansoanele negre, de cauciuc, de la fisele vechi si le pui la astea noi, apoi demontezi clemele metalice conectoare de la capetele vechilor fise si le montezi la cele artizanale.

Succes

[tolin]

Faptul ca ii mai moare motorul si ii da in nas dupa ce a schimbat fisele, nu inseamna ca vina e tot acolo. Poate este altceva, poate izolatorul bujiei este dus sau nu-i contact ferm la conexiunea electrica. Arc electric se produce si asa, nicio izolatie siliconata nu-i rezista.

[Kinetix]

De acord, trebuie o analiza mai in detaliu a problemei.

Eu doar am incercat sa raspund intrebarii cu privire la fise.

Pe de alta parte, sfatul cu fisele artizanale nu e gratuit. Am un set de fise pe masina facute asa si merg fara probleme de cateva luni. Si nu observ scapari pe nici unde.

Edited March 26, 2009 by Kinetix

[tolin]

Vezi ca rezistenta interna a cablurilor este benefica pentru motoare cu injectie controlata, reduce emisia de RF care ar parazita semnalale de la senzori.

[micutu]

Kinetix & Tolin:

 

Ms mult de sfaturi si raspunsul prompt!

 

Ca sa va lamuresc, se face arc electric in zona cu cauciucul care ar trebui sa protejeze contactul dintre bujie si fisa...eu stau si ma scarpin cu mana dreapta la urechea stanga gandindu-ma cum draq s-a perforat asa de repede, ca doar le-am montat, nu le-am scos niciodata...Le-am pus si gata!

 

Cred ca tot de la trecerea rece-cald + izolatorul de proasta calitate. Am facut reset idle/learn si mergea ceas! pleca la sfert - nu a mai mers asa de cand a fost noua; ajung acasa dupa ce mai fac 500 Km( pe buc-pitesti talpa) si cum se facu seara arunc un oki sa vad ce afacere am facut eu cu fisele minune, cum nu mai scoate scantei (imi consumase mult mai putin, deh eram impresionat), cand surpriza - un arc ici colo - zic, eee f... mama masii, te pomeni ca iar incep fazele cu opritu'.... apoi a doua zi imi porneste dimineata, merg, ma opresc sa acord prioritate, se opreste motoru... E drept, nu mai e ca innainte, dar tot la fel a inceput povestea si cu fisele vechi - de unde trag eu concluzia ca numai astea-s de vina...

 

Le duceam eu innapoi la magazin, numai ca ala e in cluj, si eu is in bucuresti...am avut un drum p'acolo si cum le-am gasit la un pret mai bun, le-am luat, ca ma saturasem de figuri...

 

Totusi ca sa nu le stric de tot le mai am pe cele vechi... si le iau pe acelea la modificat, revin cu detalii

Edited March 26, 2009 by micutu

[tolin]

Incearca sa schimbi bujia aceea, sa vezi daca mai face flama.

[madkat]

@tolin

e vorba de cielo dar tot de fise - cu problema 99% asemanatoare

cu fise packard vechi de un an si ceva merge decent - doar scanteie la fisa cea mai lunga fix pe mansonul metalic de la bujie

rezistenta lor este intre 4 si 18 kilooameni

 

cu tesla siliconice NOI - rezistente de 3-4kohmi - adica "perfecte" nu mai face scanteiuta, insa merge mai prost, ralanti ceva mai neregulat si se ineaca uneori la accelerari si in frane de motor...

 

ce inseamna asta? bujii noi se cer? astea actuale au undeva spre 20k km si sunt champion - nu prea afumate pe ceramica...

 

multumesc anticipat si scuze de partialul offtopic - dar raspunsul va ajuta si pe fratiorii in 3 pistoane

[tolin]

- pentru mersul neregulat cu fise noi si bune, ca rezistenta electrica, cauta alte cauze, pentru un ralanti bun concureaza multi factori;

- daca bujia nu descarca energia din fisa, tensiunea electrica e mare si strapunge cauciucul ;

- bujia poate avea pierderi pe ceramica izolatoare, iar scanteiile se vad acolo, pe mansonul care o acopera;

- daca nu exista contact bun intre bujie si fisa, apare scanteie acolo care termina izolatia de cauciuc;

- eu nu recomand termene lungi la bujiile normale, termenele date de catre producatori sunt de laborator;

- mizeria de pe si din jur favorizeaza descarcarile electrice.

[madkat]

da, mi-e clar - fisele bune scot la iveala restul bubelor

bujii noi si curatenie in zona (deh, ohc cu garnitura de capac culbutori cum o stim)

 

cum fac operatiunea comunic rezultatul

[micutu]

La salariu incerc si eu cu bujii noi...va spuneam mai devreme ca modific fisele vechi si le izolez cu furtun - naiba le-a luat dupa nici 15 min de mers, a trecut prin el ca prin branza...uuf, si uite asa mai invat si eu ceva

 

Pozele sunt pentru cilindrul 1 si 2... si eu care ii pusesem bujii cu iridiu ziceam ca fac o afacere si nu le mai schimb pana la 100k...

Edited March 26, 2009 by micutu

[tolin]

- muta bujia aceea, sa vezi daca se muta scanteile, incearca sa elimini din cauze;

- cum arata contactele metalice, al bujiei si al fisei ?

- daca nu-i contact bun, flama le afuma.

 

Nu gasesti un service mai vechi, care are un aparat de masurare a aprinderii ? Sa nu ai o tensiune prea mare pe bujia aceea, un defect la blocul bobinelor de aprindere. Cu aparatele acelea se vizualizau formele de unda si se masura exact tensiunea din secundarul bobinei.

[Kinetix]

Pentru madkat:

- fisele cu rezistenta interna mai mica transfera o energie mai mare spre bujie, obtinandu-se o scanteie mai mare/puternica. Este posibil ca mersul mai prost sa se datoreze unei arderi mai rapide a amestecului, iar asta ar cere ajustarea avansului probabil.

- rezistenta mai mica a fiselor face ca tensiunea sa creasca mai repede in unitate de timp in secundarul bobinei de inductie si sa ajunga la valori mai mari decat de obicei, strapungand ceea ce era izolator pana atunci. Astfel, curentul isi gaseste noi cai de descarcare, iar energia scanteii la bujie poate scadea...

- este posibil ca perturbarea in functionarea motorului dupa montarea fiselor cu rezistenta mai mica sa fie datorate unei parazitari a semnalelor de la senzorii motorului, asa cum spunea si tolin. Aici ar trebui luate masuri suplimentare de ecranare, dar...

Pentru micutu:

- eu nu am spus sa pui furtun de silicon in locul mansonului original de cauciuc negru, ci eventual peste el. De fapt, din descrierea ta initiala a problemei, mi-am inchipuit o strapungere a izolatiei fisei undeva pe lungimea ei, in apropierea unui reper metalic. Iata de ce am sugerat ingrosarea izolatiei electrice acolo, prin adaugarea unei bucati de furtun.

- chiar daca fisele au rezistenta redusa, sau zero, majoritatea bujiilor au o rezistenta interna, in valoare de cativa KOhm, pana la cativa zeci de KOhm. Eu am modificat pe masina si bujiile (Champion, care aveau initial 10KOhm), astfel ca si alea au rezistenta zero acum. Masoara si tu rezistenta interna a bujiilor tale (intre capele electrodului central) si vezi sa nu ai surprize (rezistenta foarte mare, sau intrerupt).

- poate e necesar sa reduci un pic distanta dintre electrozii bujiilor spre 0.8mm, de ex. Asta va face ca tensiunea in secundarul bobinei de inductie sa nu mai atinga valori atat de mari, iar izolatia standard a fiselor devine eficienta.

Toate cele bune.

Edited March 27, 2009 by Kinetix

[micutu]

Tolin - contactele metalice ale bujiei is curate, nu au nici o depunere, desi aseara era foc de artificii la toate 3 bujiile; strapungerea este in dreptul partii metalice de la fisa, in toate cazurile prezentate. O sa vad daca gasesc un electrician meserias sa se uite la bobinele alea, desi cred ca mai bine ma plang la garantie...

 

Kinetix - ms de sfat, o sa incerc si faza asta sa vedem ce iese. Ai idee cum masor si eu 0,8 mm si o reglez(in prezent astea au 1.1)? stiam ca se pune o cartela intre electrozi, dar nu mai stiu de ce...si apoi se bate usor cu bujia de o suprafata dura, metalica

 

Oricum, incep sa ma gandesc serios sa schimb bujiile si fisele, desi am dat o carca de bani pe astea...

 

Mai dar nu avem nici un coleg prin buc care sa fie mai priceput? Macar sa nu fac de capul meu...

 

 

faza cu furtunul era doar de test, vroiam sa vad cum naiba se perforeaza - si am ajuns la o concluzie: se perforeaza furtunul si sa-mi b... de mai folosesc improvizatii si alte "imbunatatiri" la masina mea decat daca is avizate/certificate !!!!

[tolin]

Gap-ul de la bujii se masoara cu o lera, dar daca n-ai incearca cu un card, cartela telefonica, au in jur de 1mm.

[micutu]

Kinetix, sa vad daca am inteles corect - rezistenta bujiilor o reduc prin micsorarea distantei dintre electrozii bujiilor spre 0.8mm?

Edited March 27, 2009 by micutu

[tolin]

Rezistenta electrica a bujiilor este interna, n-ai cum s-o modifici, iar la Matiz trebuie sa ai gap-ul de 1,0-1,1 mm.

[Kinetix]

Prin micsorarea distantei dintre electrozii bujiei se limiteaza tensiunea maxima din secundarul bobinei (bobinelor) de inductie. Astfel, se reduce riscul de strapungere a izolatiei electrice capacului distribuitorului, fiselor, etc.

 

Rezistenta interna a bujiilor e... interna si e data de rezistivitatea electrica a aliajului din care e facut "miezul" bujiei. In unele cazuri (de ex la Champion-ul pt Tico sau Cielo), in interiorul bujiei se gaseste un bastonas dintr-un material rezistiv inseriat cu un arculet care il si preseaza pe primul pentru a face contact electric. Inlocuirea acestui bastonas cu o bucata de sarma de Cu de aceeasi lungime/diametru, face ca bujia sa devina "resistorless" (cu rezistenta interna zero).

 

Pentru reglarea/verificarea corecta a distantei dintre electrozii bujiilor se folosesc niste calibre de distanta ("lere") care au marcata grosimea pe ele. Calibrul respectiv trebuie sa treaca, frecand usor, printre cei doi electrozi. Prin ciocanire usoara si repetata a electrodului de masa sau prin "cascarea" lui cu un cleste cu varf ascutit se obtine distanta prescrisa sau cea optima.

Toate cele bune.

[tolin]

Mi-e ca se strecoara o confuzie aici: gap-ul mic are nevoie de o tensiune mai mica pentru a putea produce o scanteie si nu invers.

 

Tensiunea din circuitul secundar al bobinei (defapt un auto-transformator) depinde de tensiunea din primar, de raportul numarului de spire si de impedanta complexa (RLC) a sarcinei (doar, in cazul existentei scanteii, deci, in prezenta unui curent). Pierderile din secundar apar din cauza neadaptarii sarcinei la impedanta secundarului si din cauza scurgerilor de curent prin lipsa de izolatie. Deci, energia transmisa bujiei nu creste spectaculos prin eliminarea rezistentelor din fisa (fizica sau distribuita) sau din corpul bujiei, ci prin adaugarea unei componente C (condensator) la impedanta complexa. Spectaculos cresc, doar, emisiile RF care pot parazita semnalele electronice din jur. In plus, in lipsa unor rezistente de limitare, circuitul secundar se poate arde in cazul unui scurt. Deci, eliminarea lor se face, doar, la instalatiile pentru racing, unde ne doare in RF, unde instalatia este foarte protejata (alte cabluri, bobine racite) si unde intervine la ea un personal foarte calificat.

 

Apoi, una este tensiunea necesara aparitiei scanteii in conditiile atmosferice si alta este in conditiile de gaz, presiune si temperatura din cilindru. Deci, prezenta unei scantei la un control in conditii atmosferice este o conditie necesara, dar nu si suficienta.

 

Dimensiunea gap-ului de la bujie este impusa de datele instalatiei de aprindere si de tipul de combustibil folosit.

Edited March 27, 2009 by tolin

[Kinetix]

tolin, sunt de acord cu tine in cea mai mare parte.

Cu privire la "confuzie": tensiunea in secundarul bobinei creste in timp pana ce tensiunea (de cativa zeci de KV) strapunge izolatia dintre cei doi electrozi ai bujiei (data de stratul de amestec gazos combustibil) si apare scanteia. Din acest moment, tensiunea incepe sa scada pana la cateva sute de volti, pana la consumarea energiei bobinei. Daca distanta ("gap") e mai mica, nu e logic ca stratul acela va fi strapuns mai usor/repede, nelasand timp tensiunii din secundarul bobinei sa creasca la fel ca mai inainte? Deci, micsorand "gap"-ul (sau "jocul" electrozilor) nu faci decat sa limitezi cresterea tensiunii in secundar. Asta era ideea. Asa inteleg eu.

Da, e adevarat ca un joc mai mare presupune si o scanteie mai mare care, la randul ei, va aprinde mai multe molecule de combustibil deodata, s.a.m.d., iar asta poate imbunatati arderea, etc. In acelasi timp, insa, izolatia elementelor sistemului de aprindere va fi uzata mai repede... Dar nu despre asta era vorba.

Oricum, sa speram ca cei interesati vor fi ajutati de aceasta discutie.

Toate cele bune.

 

P.S.:

- nu am masurat cu vreun osciloscop, dar la testele "pe banc", in casa, cu diverse aprinderi electronice, am observat scantei mai stralucitoare folosind bujii si fise nonrezistive. In ce masura acest aspect poate duce la o imbunatatire notabila a mersului motorului, asta e o alta chestiune...

- pentru simularea unor conditii cat mai aproape de cele din cilindrii motorului, am folosit pentru studierea scanteilor si un eclator, ai caror electrozi au fost distantati la 15-20mm. Astfel, am incercat sa obtin intre electrozii eclatorului o rezistenta (a aerului) la presiunea atmosferica proportionala cu cea a amestecului gazos dintre electrozii bujiei, la presiunea crescuta din cilindru.

Edited March 27, 2009 by Kinetix

[tolin]

Adevar graiesti, dar si energia transmisa este mai mica, pe langa faptul ca scanteia apare ceva mai devreme. Eh, acel ceva mai mic si acel ceva mai devreme nu-i luat in calcul de catre constructor si sigur nu produce efectul scontat. Eficienta instalatiilor de pe masinile noastre este de cam 10%. Daca elimini rezistoarele, ea poate sa creasca la 20% (date luate din studii), dar daca n-ai posibilitatea sa reglezi avansul, nu castigi, din contra. La instalatiile clasice, gen Tico, ai reglajul in mana, dar la celelalte nu. In plus, semnalele de la traductoare ar trebui ecranate. Din acet motiv nu-s recomandate instalatiile non-rezistive la motoarele specifice forumului.