Modificare Admisie

[aly]

Ce schimbari ai sesizat?

Aceeasi modificare e explicata aici: http://autospeed.com/cms/A_110350/article.html, atat din perspectiva temperaturii lichidului de racire cat si din cea a temperaturii aerului din admisie.

[Dj_Dark]

Din cate stiu eu La un motor "rece" se injecteaza mai mult combustibil. Asta era si rolul socului la carburatie din cate stiu eu.

[aly]

Din ce am inteles eu de acolo acest "rece" este citit de ecu din 2 locuri:

1. de la senzorul de temperatura agent racire-antigel mai rece = amestec mai bogat

2. de la senzorul de temperarura a aerului din admisie-aer mai rece=mai rezistent la detonatii =avans mai mare

Edited March 11, 2009 by aly

[cocolosgabriel]

Eu am incercat asta

[Cumnatu]

Si n-ai constatat ca masina are mai putini cai putere ?

Ai presiune in MINUS acolo unde ai pus tu furtunul ala de hota.

[Salex]

Ai presiune in MINUS acolo unde ai pus tu furtunul .

De ce ?

[Cumnatu]

Pai conform unui link pus pe aici si tind sa cred ca asa e preseiunea maxima este undeva in mijlocul grilei de la radiator iar in pozele puse de colegul nostru se vede ca aerul NU e fortat sa intre pe acel "tub" astfel ajungand in motor cu forta si determinand motorul sa bage mai multa benzina si deci mai multi cai.

Asa cum citesc eu poza aia e in zona de presiune scazuta daca nu chiar negativa. Asta pentru ca furtunul respectiv e orientat INVERS ( gura lui de adminie ) sensului natural de curgere a aerului prin caroserie in timpul inaintari.

@cocolosgabriel daca vrei sa faci o treaba du acel furtun pana in dreptul proiectorului de ceata si astfel vei ava presiune de aer cate de cat. Mi abine daca il pui in locul farului dreapta ( ma refer la gura de admisie )

 

 

PS : offtopic , Salex am uitat de sti tu ce, sper sa imi amintesc luni

Edited March 28, 2009 by Cumnatu

[Salex]

Ca nu-i la mijloc, de acord. Insa mie mi se pare orientat f. bine, tocmai ca "inghite" aerul.

[cocolosgabriel]

este chiar sub proiectorul din dreapta

 

Acum arata asa si se simte ca trage aer rece de afara

dar ar trage mai bine cu asa ceva

[Salex]

Asa vazusem si eu in primele poze

[Cumnatu]

Ce aer sa inghita mai oameni buni ?

Adica de inghitit inghite dar exact cat aspira motorul.

Daca ar fi orientata gaura furtunului in sensul de mers al masini atunci ar intra cu presiune si intr-adevar ar fi admisie fortata si deci hp mai multi.

Asa...

 

Daca vreti facem si un pariu si platesc eu Dyno sa vedem ce si cum.

[Salex]

Daca ar fi orientata gaura furtunului in sensul de mers al masini atunci ar intra cu presiune si intr-adevar ar fi admisie fortata ...

Bre ... ce pana mea, tu la ce poze te uiti ????? Furtunul e orientat EXACT ASA CUM ZICI CA AR TREBUI SA FIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Cumnatu]

Mai omule GAURA acelui furtun e indreptata spre roata din dreapta si deci in sens INVERS inaintarii.

Eu asa vad in pozele de pe pagina asta.

 

 

MEA CULPA !

 

Iluzie optica din cauza cerculetelor !

 

@cocolosgabriel.

Daca tot te-i straduit pana aici incearca sa elimini orice rid de pe traseu si deci in loc de furune ridate sa folosesti tevi. Aluneca altfel aerul.

Edited March 29, 2009 by Cumnatu

[ovi_jer]

Daca ar fi orientata gaura furtunului in sensul de mers al masini atunci ar intra cu presiune si intr-adevar ar fi admisie fortata si deci hp mai multi.

Sigur ca da

La un motor fara un control al emisiilor sau masurare a cantitatii de aer intrate in admisie aer mai mult inseamna amestec sarac si putere mai mica.

Edited March 30, 2009 by ovi_jer

[Cumnatu]

Pai stai mai, asta e primul pas, al doilea e modificarea evacuarii si apoi neaparat rescrierea de soft.

Altfel, canci.

[Dj_Dark]

Sigur ca da

La un motor fara un control al emisiilor sau masurare a cantitatii de aer intrate in admisie aer mai mult inseamna amestec sarac si putere mai mica.

 

Da dar sonda lambda nu doarme si simte acest amestec sarac imbogatindu-l . Mai rau e la cielo cu pot de CO. Ala va trebui tras inauntru si reglat manual in functie de viteza .

Edited March 30, 2009 by Dj_Dark

[cocolosgabriel]

Eu nu am intentionat ca aerul sa intre fortat in motor ci doar mai rece decat cel din compartimentul motor pt ca toti stim ca un aer mai rece este mai bun pt amestec si ardere!

[aly]

Mi-am modificat si eu in sfarsit admisia si sensul mariri diametrului si a modificarii locului de unde trage aer(daca sunteti interesati o sa expun si cum am facut).

Acum urmatorul meu obiectiv este cel de a contracara efectul incazirii aerului pe traseu pana la intrarea in camera de ardere.

Tot studiind am gasit cateva solutii pe care o sa le si aplic(majoritea).

Le expun aici poate impreuna cu voi le imbunatatesc sau cine stie poate mai apar si altele.

Dupa cum spunea si Ovi pe aici degeaba(sau aproape) mi-am largit admisia la 75mm, degeba trag aer mai rece si dintr-un loc de presiune pozitiva maxima daca pe traseu aerul este incalzit de aerul cald din motor (prin furtunul de ventilare carter) si de galeria de admisie care se infierbanta.

Prin urmare iata cateva solutii:

1. eliminarea ventilarii carterului in admisie-foarte greu de realizat-initial ma gandisem sa pun o teava paralel cu evacuarea si sa conectez futunul acolo dar m-am razgandit pentu ca in primul rand ar arata ca naiba si in al doilea rand dupa parerea unora in frana de motor(decelerare) e posibil ca motorul sa aspire pe acolo diverse (praf in special),- nu mai zic de aspectul ilegal-asta e o modificare la care am renuntat-totusi la capitolul asta m-am schimbat acel separator de ulei de sub capac ca era imbacsit tare

2. izolarea galeriei de admisie de blocul motor prin confectionarea sau achizitionarea unei garnituri din material termoizolant-daca nu gasesc gata facuta ma gandesc sa-mi fac una din azbest(nu prea indicat) sau altceva cu aceleasi proprietati

3. o priza de aer in dreptul galeriei de admisie pt ca aceasta sa fie racita in mers de curentul de aer ce ar intra fortat, si una sau doua prize de evacuare in zona de presiune mai mica a capotei(prima treime), pentru eliminarea aerului cald-implica taierea sa gaurirea capotei dar nu e o problema cel putin pentu mine

4. izolarea galeriei de evacuare-am gasit pe un site 40 euro rola de material termoizolant.

 

Cam astea ar fi.

Avand in vedere asta vara aerul din admisie avea vreo 60 grade(valoare cittita pe laptop + interfata ), ma gandesc ca daca reusesc sa pun in practica pozitiile 2,3 si 4 ar putea scadea temperatura aerului din admisie macar cu vreo 15-20 grade-voi ce parere aveti?

[Dj_Dark]

Ideile sunt bune insa mi se pare prea mare deranjul in raport cu ce ofera.

4 e cea mai simpla si cu randamentul cel mai bun.

3 implica taierea capotei (nu multumesc)

2 caldura se transmite mai bine prin metal decat prin aer. Atat timp cat galeria va fi conectata la motor nu faci nimic cu placa de azbest.

[madkat]

4 intr-adevar poate da ceva rezultate - dar ma gandesc - doar cu banda?

3 daca esti ok cu gaurirea capotei (atentie la configurarea ranforsarilor de dedesubt) atunci mai ai de luat in calcul - apa si mizeria aruncata de camionul din fata cand mergi in coloana - si racirea excesiva iarna (trebuie o modalitate facila de obturare in anotimpul rece)

2 suruburile tot vor constitui punte etermica, chiar daca pui distantieri - nu cred ca vei rezolva mare lucru

 

as adauga izolarea termica a traseului de admisie pana la clapeta - destul de usor realizabil cred...

[aly]

Pai tocmai asta e ca contactul cu motorul al galeriei se va reduce drastic.

Practic s-ar face doar prin suruburi.

Cel mai mare aport(in mers) cred ca l-ar aduce totusi priza de aer.

http://autospeed.com/cms/A_110474/article.html

http://www.tuningshop.ro/content/view/43/5/

 

A nu se considera reclama.

 

Madkat: Se pare ca am postat in acelasi timp.

La priza nu sunt hotarat inca ce metoda sa aplic:

-ori o gaura dreptungiulara apoi plasa

-ori mai multe gauri una langa alta

Peste va veni o priza de aer destul de lunga (spre faruri) astfel incat riscul de mizerie sa fie redus plus ca in eventualitatea ca ar intra cate ceva in afara de a murdari galeria alt efect negativ nu vad.

Edited March 31, 2009 by aly

[closchkutza]

Dar la Espero, prin corpul clapetei de acceleratie nu trece antigel, la temperatura motorului?

[aly]

Ba trece dar in conditiile modificarilor de mai sus si la debitul care e pe acolo nu cred sa aiba mare influenta.

In orice caz daca se va dovedi contrariul se poate face foarte usor un by-pass cu robinet pentru ai da drumul iarna sa nu se produca jivraj la clapeta, insa repet nu cred ca va fi cazul.

[yir]

Daca izolezi galeria o sa o schimbi mai des, cam asta e efectul secundar al izolarii. Problema cu incalzitul aerului e in stationare, in mers o sa fie mult mai aproape de temperatura exterioara, plus ca senzorii mai au si ei o eroare de cateva grade. Si diferenta e data de faptul ca una e sa intre in galerie aer la 60grade si alta e sa intre la 30grade iar timpul cat aerul sta in galerie e insignifiant pentru a-si mari temperatura. Probabil ca in curand o sa ajungem sa masuram temperatura aerului in cilindru in momentul in care incepe compresia...

[aly]

Nu fi asa sigur ca timpul cat sta aerul in galerie e insinifiant-tot preia din temperatura galeriei.

Gandeste-te la sistemul de climatizare.

Timpul in care aerul trece prin radiatorul de incazire este foarte mic si totusi in masina ai caldura nu?

In ceea ce priveste galeria e posibil sa ai dreptate-acuma depinde ce inseamna mai des.

In conditii normale cred ca 95% din utilizatori nu schimba niciodata galeria(cel putin nu din motivele pe care le discutam aici), asa ca partea cu mai des e relativa-parerea mea.

Edited March 31, 2009 by aly