bibicu

etrier fata+placute espero 1.8 = vectra B '97 2.0 dti. Tamburi + saboti vectra A motor vectra A 1.8 iCat montat pe masina din semnatura fara modificari (omologat), nu are intinzator la distributie, se intinde pe pompa. La IAC diferenta intre espero si cielo este unghiul conectorului, firele vor sta putin mai intinse

E o problema de logica... Am vazut ca se tot pune aceeasi intrebare. Indicatorul nu are valoare intre 0 si 100 ci mai degraba undeva intre 70 si 100-115max. Cand stai pe loc nu circula aerul prin radiator decat cand porneste ventilatorul, adica la fix 105 grade(nu stiu de ce a optat daewoo pentru valoarea asta, o consider prea mare). Termostatul da drumul antigelului in radiator undeva pe la mijlocul scalei de temperatura, iar ventilatorul porneste aproape de limita de sus. Cand stai pe loc temperatura urca, chiar daca termostatul "si-a dat drumul" pentru ca radiatorul nu este ventilat, cand te pui in miscare aerul raceste radiatorul si e normal sa scada temperatura. Nu e o problama cu instalatia masinii, e numai o diferenta maricica intre temperatura de lucru a termostatului si cea a termocuplei(la cielo pe radiator, la espero comandata de calculator). Prin urmare, ca sa citez un "mecanic destoinic"... "asa face ele". In cazul tau e doar un decalaj pe indicator, poti sa-l schimbi, sau sa te obisnuiesti cu el. E bine ca sti unde e prea sus, oricum nu spune nimeni ca indicatorul ala e un instrument de precizie Bafta!

Undeva la borna de "-" se afla un cablu care se leaga la caroserie, desfa-l daca poti pune altul facut cu simt de raspundere eventual cositorit la papuci si vezi apoi, aveam si eu aceleasi probleme, se aprindeau mai tare in functie e incarcarea instalatiei, proiectoare, degivrare si aeroterma, iar cand mai puneam si piciorul pe frana se aprineau aproape la capacitate. Am observat la espero probleme la capitolul electric legate se conectori si cabluri. Alternatorul, l-am desfacut si eu si nu am avut ce sa-i fac, i-am curatat conexiunile numai.

N-am mai intrat de ceva vreme, pentru ca n-am mai avut timp. La masini cu gaz am intalnit probleme la cutiuta cu maimute, era intrerupt un traseu pe cablaj (prajit), iar unul dintre injectoare nu mai primea curent sa se deschida. Nu zic ca e de acolo, dar n-ar fi rau sa verifici continuitatea. Ar fi simplu sa vezi daca e de acolo cu conectorii masinii direct pe injectoare, fara sa mai treaca prin instalatia de gaz. De obicei astfel de probleme necesita timp pentru depistare si sunt relativ ieftine ca manopera, asa ca domnu' mecanicu' nu-si va bate capul prea mult cu ele, ca nu face banu'. Sa revin la tuning. 24 Decembrie, -3 -4 grade dimineata si 7 8 in cursul zilei. Consum Espero C18NZ 75L in 1050 km 660 extraurban, 390 urban aici as mai putea lua de la extraurban vreo 20 km prin Constanta si pune la socoteala faptul ca fac 4 km pana la serviciu, deci motorul e rece mai tot timpul. Am lucrat la el pe partea de mers la rece si turatii mici 1500-2300 Pana acum mie imi place consumul mai ales ca jumatate in extraurban e autostrada. Ar mai fi ceva de lucru la chip la partea peste 120 km/h, in rest motorul e mai silentios, iar puterea e tot pe acolo, n-am sesizat modificari decat poate in bine la comportament, dar am un prieten care-mi taie din elan mai mereu si-mi zice ca m-i se pare, deci nu comentez, insa la consum... e matematica. L/Km * 100

Deci, daca nu ajunge apa in acutuator nu are ce sa inghete. In actuator pe rotite are vaselina siliconica, insa pe astea ieftine mai putina vaselina, ca d'aia sunt ieftine, se face economie. Solutia este tot vaselina siliconica. Se desface burduful de cauciuc dintre tija si corpul fix al actuatorului, daca nu cumva este rupt(iarasi economie, calitate mai subtire) si bagi cu o seringa vaselina acolo, sau direct din tub daca poti si daca nu vrei sa-i pui acoperis. Cielo a venit cu un fel de inchidere "semicentralizata"(daca pot sa-i spun asa), iar usa soferului este dotata numai cu comanda pentru celelalte. Piesa cu pricina numai actioneaza mecanismul de inchidere, asa ca la montarea alarmei a trebuit montat un actuator(activ) si de asta mufa se taie. Pe original are numai 3 fire. Daca se doreste actionarea din alarma de altundeva se cauta modulul de inchidere (la espero in stalpul dreapta sub ECM) si se face legatura de comanda de acolo. Cele 3 fire in plus din actuatorul care comanda, isi fac treaba numai cand este folosita cheia in rest celelalte actuatoare ar trebui sa functioneze chiar daca ala e inghetat (asta in cazul in care sistemul de alarma este implementat corect). Daca alarma actioneaza numai actuatorul din stanga, care la randul lui comanda inchiderea si ala ingheata.... nu se misca nimic. Prin urmare alarma ar trebui sa dea semnal in sistemul de inchidere si nu sa actioneze actuatorul din stanga. PS: Un actuator cu 5 fire in spate nu se justifica intrucat nu are broasca sa comande restul usilor si e o improvizatie inutila.

Piesa cu pricina are rolul de a nu te lasa sa strangi excesiv bucsele de cauciuc(riscand sa se deformeze si sa fuga din locul lor) adica un distantier. Tacanitul, exista posibilitatea sa apara din cauza bucselor din cauciuc, care e posibil sa se fi lasat, piesele pentru inlocuire neavand aceeasi calitate cu cele originale. Daca le mai ai pe cele vechi ai putea sa le scurtezi, numai vreo 5 mm si sa le montezi cu alea, in felul asta bucsele din cauciuc ar ajunge sa tina una intr-alta, asa cum ar trebui. Distantierele alea nu sunt defecte decat daca sunt foarte ruginite, sau prost construite. De obicei cauciucul e turnat in parametrii la dimensiuni, dar se lasa pentru ca nu au aceeasi calitate. Bafta! PS: Ar mai fi posibilitatea sa apara zgomote daca amortizoarele sunt prea scurte. Ori nu e piesa de origine ci un inlocuitor care "se potriveste" de la alta masina, ori arcuri schimbate sau inaltatoare si amortizoarele ajung sa functioneze in limita de sus. Zic... PS2: Ca era sa uit. Pentru diagnoza poti sa gasesti un amic, care nu sufera de claustrofobie, il postezi in portbagaj si mergi putin cu masina(daca amicul tine la gluma poti sa-l plimbi mai mult) si il instruiesti sa tina mana pe capetele amortizoarelor. Daca jocul e de sus va simti jocul de acolo, daca nu il simte, pune masina pe o groapa, amicul in groapa, daca nu intri chiar tu, in timp ce celalalt se lasa pe masina in partea din spate, pe portbagaj pentru a verifica daca jocul nu e la prinderea de pe punte. Daca nu e de niciunde scoate tot din portbagaj, desi cred ca ai facut-o deja, si vezi daca mai ai tacanitul. Desigur odata cu scoaterea amicului din portbagaj poti spune ca ai scos un tacanit, poate se rezolva si celalalt.

Ar trebui sa discutam pe fiecare motor in parte, punctual pe fiecare valoare in parte. Momentan eu am pus numai valorile pe care voi lucra mai apoi, adica urmeaza sa fie modificate "in campul muncii", nu sunt definitive. Ca observatie, dupa ce am modificat harta de avans si AFR, banuiesc aici ca avansul e de vina, motorul se comporta mai mult ca un diesel in demaraj, adica nu mai trebuie ajutat din ambreiaj, are putere de jos pana sus, nu-l mai simt ca da in nas

Am apelat la tunerpro petru ca este axat preponderent pe ECM-uri GM, Delco si seamana. Penntru a le putea deschide iti trebuie un fisier ".xdf" care filtreaza in functie de adresele hex pe care trebuie sa le ai de la producator sau daca ai "ochi" le poti deosebi dupa forma daca le afisezi in format grafic 2d sau 3d. Eu sunt obisnuit cu 2d pentru ca fac productie audio si m-am obisnuit sa recunosc anumite forme si asa i-am dat de cap. Hartile dela daewoo nu le gasesti neam, dar am cules cevainformatii de la rusi, care-s mai "cu capu' " decat orice natie pe lumea asta si asa am reusit sa fac o harta a parametrilor care sa-mi permita sa modific bin-ul in proportie de 40-50% in zonele in care ma interesa. Restul, ce tine de abs, AC, ABS, airbag si ce dotari mai sunt pe masini si care sunt asistate de ECM le-am lasat deoparte pentru moment pentru ca citesc bin-ul original si acolo nu umblu. M-ar interesa, totusi sa cobor pragul de temperatura de la ventilator cateva grade si sper sa-l gasesc. Pentru asta am sa demontez o definitie din EFiLIVE pentru Lanos la care am vazut ca funtioneaza comanda de test pentru el si pe espero, ca sa-i aflu adresa. Nu cred sale gasesti daca nu ai codul de fabricatie al ECM-ului. De ex al meu este un 16208042, am un amic cu 16199550. Dupa codul asta poti gasi hartile, orice altcevanu-ti da nicio siguranta ca modifici ce trebuie. In alta ordine de idei hartile sunt asemanatoare, daca sunt facute pentru acelasi model de masina. Se pot gasi si in functie de checksum, dar aici e alta poveste. Ar trebui sa existe intr-obaza de date la care sa ai acces. Am sa pun la treaba asta si un Hyundai Accent 2006, dar acolo pot lucra direct din calculator pentru ca este OBD II si are EEPROM, care poate fi scris direct pe masina. Pe OBD I memoriile sunt Eprom si trebuiesc sterse la ultraviolete, deci scoase din unitate. Getz mergea facut din mers cu un laptop conectat si un soft adecvat. Daca vrei doar sa vezi cum functioneaza softul poti sa-i cauti si sa descarci de acolo si un bin si definitiile pentru el, daca iti trebuie pentru edc16, va trebui sa faci ceva mai multe sapaturi pentru ca definitiile nu le vad disponibile la ei. Poate tot la rusi (grea limba).

Valorile sunt calculate pe un tabel mai extins in functie de MAP si RPM si scad invers proportional cu valoarea MAP-ului si cresc odata cu RPM-ul. Cu cat e sarcina mai mare trebuie scazut avansul. Valorile mai variaza si in functie de temperatura mai mari la temperatura scazuta si mai mici la temperatura mai mare. Bin-ul l-am citit direct de pe ECM si l-am modificat in Tunerpro. Mai greu a fost la gasirea adreselor pentru valori, acolo a fost mai greu, in rest dupa stabilirea parametrilor de modificat (definitiilor), oricine se poate juca cu valorile pe acolo. Apoi am facut si ceva munca de cercetare pentru a nu face tampenii. Odata cu schimbarea motorului s-au schimbat si datele problemei relativ la consum, iar acum daca tot nu mai renteaza sa o vand, m-am apucat sa o fac cum imi place mie. Avea niste reprize destul de bune si imi placea, dar cum nu mai sunt la prima tinerete si benzina se scumpeste nu ma mai tenteaza ideea de facut liniute, asa ca am trecut la economie. Pacat ca nu pot sa schimb hartile din mers (trebuie resetat ECM-ul)ca deja am un buton ROSU montat pe bord deasupra casetofonului, reminiscente de la un montaj care dadea valori modificate la MAP.

Toate elementele cu efect pot fi accesate via ECM inclusiv avansul care nu are cum sa scada de capul lui din lipsa de senzor de detonatii, asa ca l-am calculat si pus cu manutza in ECM. Parametrii de amestec i-am modificat foarte putin, si astept rezultatele. Acum toata lumea imi sare in cap si se exagereaza. E ca si cand as vrea sa sar in sus si ei ma avertizeaza ca as putea ajunge in spatiu (doar pentru a puncta). Am ales sa fac modificari pas cu pas si sa observ reactiile. Credeam ca e un lucru benefic, daca tot se vaita lumea de consum la Wooo-letze. PS: Fac teste pe masina mea si nu vreau sa o distrug.

Poate n-am inteles eu bine si spun ce am inteles acum, asa ca sa ma corectati, daca nu am priceput corect, desi, cum spuneam, nu ma iau dupa nea Gica, care isi da cu parerea la o tzuica la bufet. Eu vreau sa reduc consumul, poate nu s-a inteles asta, deci totul va fi dat invers decat pentru un reglaj de marire a puterii. Amestecul reprezinta raportul aer-benzina(in cazul de fata) care se exprima in grame de aer/grame de benzina Umbla vorba cum ca amestecul ideal ar fi intre 14.8:1 si 14.6:1 corect? Un amestec BOGAT inseamna mai multa benzina in aceeasi cantitate de aer, adica gramul ala de benzina este calculat a fi injectat la 14,x grame de aer (calculat cu ajutorul MAP-ului, cel mai indicat ar fi fost un debitmetru, dar merge si asa). In concluzie eu injectez by default un gram de benzina la 14.6 grame de aer. Prin cresterea raportului la 15:1 se va injecta gramul de benzina la 15 grame de aer, adica un amestec mai sarac (mai putina benzina) nu cu foarte mult. O cantitate mai mica de benzina va arde mai repede prin urmare gazele vor avea timp sa arda. Prin comparatie un amestec BOGAT (de ex 13:1) va avea in compozitie o cantitate mai mare de benzina si deci va avea nevoie de un timp mai mare pentru ardere, asa ca, daca motorul suporta, se va mari si avansul la aprindere pentru a compensa nevoia de timp. Temperatura de ardere, da, este mai mare pentru un amestec sarac (ECM-ul compensand prin inbogatirea amestecului la temperaturi ridicate), insa nu cu mult comparativ cu GPL-ul, iar motoarele astea au dus destul de bine la GPL. Concret: Amestec BOGAT= ardere mai lenta si mai rece (se cere avans marit), creste consumul SARAC= ardere rapida si temp mare(se cere avans micsorat), scade consumul Desigur ca daca "se sare calul" cu parametrii va rezulta o functionare defectuoasa si prin urmare probleme care se vor traduce prin consum ridicat si defectiuni, dar daca iti cunosti masina nu o vei folosi daca observi ca ceva nu e in regula, nu? Trebuie mentionat ca bujiile au o toleranta destul de mare la temperatura deci se vor schimba cu altele care au o temp de lucru mai mare numai daca se observa o functionare anormala Daca vorbim despre extreme Amestec prea bogat Combustie incompleta. Randament slab, Consum, Poluare cu hidrocarburi(HC) si monoxid de carbon(CO), Calamina. Amestec prea sarac Combustie lenta. Randament slab, Supraîncalzire motor, Poluare cu oxizi de azot (NO X ), Detonatii, Rateuri în esapament.

Total off topic: Citez ce am scris:"Odata cu cureaua, de obicei, se schimba si pompa de apa care ajuta la intinderea curelei prin constructie, adica profilul corpului este excentric, tocmai din aceasta cauza, rasucind de ea se intinde sau relaxeaza cureaua." Eu am presupus ca s-a schimbat altfel ce rost avea sa mai scriu ceva. Daca tu din asta ai inteles ca eu sustineam ca ar fi bine sa schimbi si pompa... no comment. Nu vreau sa ma contrazic cu tine. Am mai presupus de asemenea ca cei carora ma adresez stiu cate ceva despre ce e acolo si nu trebuie sa scriu un tutorial amanuntit. Cat despre ce spun eu in postari, aduc si argumente, cred, sau cel putin incerc.

E alegera ta. Tocmai de asta am ajuns in "maruntaie" pentru ca nu accept pareri fara argumente de genul "fa asa ca asa trebuie". Mi-am pus intrebarea "de ce?". Am specificat ca am modificat tinta de amestec undeva mai jos, prin urmare se modifica si timpii de injectie fara sa imi bag eu degetele. Daca modifici AFR-ul e logic, ecm-ul va reduce cantitatea de benzina injectata, cum altfel decat prin timpi mai mici la injectie. Pe varianta originala aveam timp de injectie 3.8-3.9 la 850 rpm, acum e undeva in 3.2 - 3.3. Banuiesc ca parametrul l-ai vazut daca ai pus un scaner pe masina. Am inceput si eu cu chestiile de care zici tu indrumat fiind de un mecanic (prieten) scolit la Daewoo care a lucrat pe revizii, garantii si alte minuni de genul care m-a ajutat sa-mi cunosc masina asa ca nu-mi dau cu parerea fara argumente. Daca nu ai citit mai sus deja am un alt motor cu o compresie mai mare, deci nu mai e nevoie sa modific chiulasa, ecm-ul e schimbat si el. Am zis ca ia 190 lejer, adica la 160-170 se simte surprinzator de bine cand calc acceleratia. Oricum refuz sa ma resemnez, dar sunt oarecum dezamagit ca va dati in vant dupa modificari gen, bord vopsit, spoilere de prost gust si alte modificari legate cu sarma. Cineva care comenta mai sus nu e in stare sa-si repare caldura in masina si isi da cu parerea despre modificari care din cate se pare il depasesc cu mult. Ma crucesc cand vad atata entuziasm si mandrie la subiecte precum schimbatul becurilor din bord, iar cand vine vorba despre lucruri serioase aud decat "bine ca esti tu destept". Daca pui o interfata de diagnoza pe masina si vezi niste parametrii nu inseamna ca ai ajuns la cel mai inalt nivel. Nubira 2 cu motorul de 102 CP nu e cine stie ce, mai ales ca are o greutate ceva mai mare. Am mers cu toate modelele marca Daewoo asa ca stiu ce poate si una si alta. Nubira 2 intra in putere abia peste 3500 asa ca de asta il faci tu pana la 130-140, dar nu e nimic de speriat. O sa-mi fac un alt cont si o sa pun niste faruri modificate substantial sa vedem acolo intreaba cineva: "Cum ai facut?"

Mi-am adus aminte un mic amanunt care s-ar putea sa faca diferenta. Odata cu cureaua, de obicei, se schimba si pompa de apa care ajuta la intinderea curelei prin constructie, adica profilul corpului este excentric, tocmai din aceasta cauza, rasucind de ea se intinde sau relaxeaza cureaua. Daca ai schimbat-o tu verifica pozitia pompei de apa, daca nu mergi la mecanic si explica-i. Daca e slabita exista riscul sa sara un dinte si atunci sa vezi distractie. Personal am schimat cateva zeci si de fiecare data, i-am facut semn sa o pot pozitiona la loc. Daewoo pe original au avut Contitech care au tinut destul de bine. Am vazut un motor a carui curea a cedat la 125 000 de km, Cielo dohc. Bineinteles ca a fost stapanul cu capul (de la tara) si daca masina a mers.... dar cureaua a tinut mai mult decat dublu.

Daca facem un calcul CORECT 9% din 11 L inseamna vreo 0,91 - 0,92 L. Vezi ca t-i s-a stricat calculatorul. Daca imi cunosti motorul asa bine te invit sa vii cu solutii nu numai cu chestii de "datator cu parerea". Normal ca vreau sa promovez topicul, ca sa aflu cat mai multe pareri avizate. Daca esti pe langa subiect, ignora-l, poate sunt altii care au piese lipsa din puzzle-ul ecm-ului.