Jump to content

aly

Membru
  • Content Count

    102
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by aly

  1. Salut, Mai poti explica odata mai in detaliu cum ai procedat? Nu ai folosit presa deloc? Cum ai comprimat , decomprimat arcurile? Mersi.
  2. Dj tu te-ai mai uitat la el de cand l-ai pus? Eu am avut surpriza ieri cand am demontat (din nou ) totul pana la el, ca din cauza faptului ca l-am strans putin fortat cu acele cleme din cauza unghiului putin eronat al celor doua conducte (tur si retur) , sa se fi distantat putin in zona ultimelor doua tevi si era un pic umed acolo.
  3. Ciudat. Dimineata am mers cu ea asa desfacuta. La serviciu (fac 8.5 km) pe partile laterale nu puteam sa tin mana insa daca dau drumul la ventilator pe treapta 2(cu motorul pornit) pe mijloc tineam mana fara probleme. E posibil sa fie infundat e tevilea alea asa de mari?(desi acum 2 zile am schimbat antigelul g11 albastru pus de o saptamana cu unul G12 rosu Hexol convins ca din cauza asta nu am caldura suficienta, ocazie cu care am bagat iar furtunul pe instalatie.) Probleme la pompa putin probail atata timp cat cu celalalt aveam caldura inca de cant ajungea acul la prima liniuta.
  4. Dj_Dark, am vazut ca la un moment dat ai avut si tu radiator din acela de la Conex din alama (cred) cu tevi mai groase(cu garnituri) si aripioare din acelea subtiri. Mi-am pus si eu unul si parca de atunci nu mai am aceeasi caldura. La tine cu era? Am facut totul ca la carte , am spalat cu otet, termostat nou(deschide bine), antigel rosu (g12-hexol). Am desfacut totul pana la calorifer de vreo 4 ori sa vad poate am pus ceva rau dar totul pare in regula. In 2 minute deja radiatorul e fierbinte insa debitul de aer il raceste imediat . Chiar si cu apa la temp de regim daca am oprit motorul intr-un minut aerul devine caldut. Cedeaza asa repede caldura radiatorul asta? Unde mai pui ca m-am chinuit un pic la montaj pentru ca tevile alea nu erau indoite in unghiul corect. Deasemeni m-a sfatuit cineva ( se ocupa cu reparea radiatoarelor) sa fiu cu ochii pe acele ganituri pt ca vor ceda la un moment dat. Acum tot din ala ai?
  5. Exista dezmembrari vis-a-vis de Lactis? Unde mai exact? Vezi ca si la Luca in Bucium au Daewoo dezmembrate.
  6. Salut, Acum ca vara a trecut revine in actualitate problema consumului. Exasperat de consumul de 14-15% in oras pe timp de iarna al masinii meme(espero 1.8), am hotarat sa incerc cate ceva. 1. Am schimbat locul de unde trage aer, cu alte cuvinte am pus un furtun pt a trage aer din dreptul galeriei de evacuare -aer fierbinte + benzina rece-rezulta o pulverizare mai buna. Multe masini au sistemul asta nu stiu de ce espero nu are. La unele Golfuri din cate stiu exista si o clapeta care comuta pe aer rece dupa ce se incalzeste.-oare nu s-ar putea implementa si la noi? 2.Am desurubat 1 tura (inca testez) potentiometru CO-din pacate mi s-a ars interfata nu stiu exact cu cat s-a micsorat valorea. 3. Aici am nevoie de ajutorul vostru. Din manual reiese ca modificand temperatura aerului ECM-ul schimba curba de avans deci pentru a avea efecte asupra consumului pe langa pot CO ar trebui umblat si la senzorul de temperatura a apei (modificarea e explicata pe multe site-uri .) Vreau asadar sa montez in paralel o rezistenta sau potentiometru pentru a pacali ecm ca apa e mai calda . Manualul da de exemplu la 0 grade o rezistenta de 9500ohmi, la 10grade-5700ohmi, la 20 grade 3500 ohmi si tot asa pana la 100 grade 177ohmi. Nedumerirea mea e daca introduc o rezistenta de 5000 de ohmi, cand antigelul are 0 grade ecm ca "crede" ca de fapt are peste 10, dar mai departe cam care ar fi legatura dintre ele, ca banuiesc ca nu e liniara nu? Din ce am citit pe unele site-uri pe masura ce apa se incalzeste influenta reszistentei ar scadea(ar fi bine sa fie asa pt am evita ca ventilatorul sa stea tot timpul pornit). In concluzie credeti ca ar ajuta o asemenea modificare , si avand in vedere datele din manual(pag 339) cam ce valoare ar trebui sa aiba acea rezistenta? Mersi.
  7. Cioxane, Si eu am o problema cu Abs-ul (se aprinde ABS si BRAKE). Am si calculator si modulator (de pe masina unui prieten) ambele functionale. Intentionez si eu sa schimb modulatorul, spune-mi te rog dupa ce l-ai schimbat s-au stins becurile pe loc? Aerisirea modulatorului ai facut-o ?
  8. Salut, Stie cineva traseul furtunului de lichid parbriz ce duce la haion. La mine undeva sub bord e spart sau iesit de printr-un teu sau prelungitor ceva, pentru ca daca vreau sa stropesc geamul haionului, curge foarte tare. Multumesc.
  9. Salut, Expun si eu aici o problema mai ciudata cu care ma confrunt la al meu Espero. De vreo cateva zile daca merg mai mult de 8-9 km pedala de ambreaj se intareste semnificativ . In rest functioneaza normal fara alte zgomote, nu agata nu nimic, nu patineaza. Lichidul l-am schimbat de o saptamana (dot 4 -Castrol). Dupa ce masina sta (se raceste) pedala revine la normal . Partea proasta e ca peste o saptamana ar trebui sa plec in concediu si nu as vrea sa ma lase in drum. V-ati mai intalnit cu problema asta? Va multumesc.
  10. Un amic de-al meu tocmai si-a dezmembrat masina, un Espero 1.8 alb, euro 2, cu volan pe dreapta, airbag, ABS, AC. In afara de motor, calculator ABS si plasticaraie toate celelalte piese sunt disponibile. Va dau numarul lui pt ca el nu intra pe net. 0788026917 0770672160 Se numeste Cristi si este din Iasi.
  11. Vad ca esti din Iasi. Pentru galerie sh poti incerca la Rxm, sau daca nu la dezmembrarile dinspre Tomesti. Daca nu, poate se pot topi sau gauri mai usor cu autogenul, eventual daca a mai ramas un stift, sudezi de el un alt surub, si incerci cu o cheie. Sau poate la cineva cu o masina de gaurit de aia fixa. Bafta.
  12. Si ai mare grija cand alimentezi. Descarca-te inainte de a pune mana pe pompa.
  13. EGR-ul l-am anulat de mult deci am scapat de cei 5%.
  14. Corect. Este vorba de baietii de pe daewootech.com nu?
  15. Pai scopul final al tuturor acestor modificari asta este de a raci(izola) admisia(galeria de aluminiu). Aceasta se poate incalzi in primul rand (si cel mai tare) prin contactul cu blocul motor(chiulasa), apoi din compartimentul motor datorita galeriei de evacuare, apoi din cauza ventilarii carterului si cel mai putin (cred eu) de la lichidul de racire care circula prin corpul clapetei. Ventilarea carterului in admisie e dificil de eliminat, incalzirea cu antigel este insinifianta dupa parerea mea, ramane deci micsorarea contactului direct dintre galeria de admisie si chiulasa(garnitura actuala este din metal din cate stiu eu), si izolarea partii din galeria de evacuare din comp motor-10-20cm-nu cred ca izoland doar o portiune asa mica vor fi afectate proprietatile metalului. Toate astea impreuna cu o priza de racire galerie admisie si doua evacuare aer cald sper sa ma ajute sa scad temperatura aerului din admisie. Cu cat inca nu stiu dar sper la vreo 15-20 grade( in mers).
  16. Da asa e, dar eu nu urmaresc neaparat sa am o admisie fortata(neavand sonda lamnda exista riscul dupa cum spunea si Ovi sa saracesc amestecul), ci mai degraba aer mai rece, si un efort de aspiratie mai mic, care coroborat cu un efort de evacuare micsorat, duce la o umplere mai buna a cilindrilor. Off topic Foarte educativ site-ul ''autospeed".
  17. Foarte corect. La espero din constructie se ia aerul din spatiul dintre aripa si aparatoarea de noroi a rotii. Din pacate in acel spatiu exista presiune mai mica decat cea atmosferica ceea ce nu face chiar asa de bine, in schimb avantaju e ca nu trage aer din comp motor. Eu umblat putin pe acolo, am scos rezonatorul, am anulat intrarea originala din cutie, am gaurit cutia la "fund" si am largit un pic gaura din tabla de sub cutie. Pe acolo am introdus un cot de pvc mult mai larg decat era gaura initiala, iar cotul l-am prelungit tot cu o teava de pvc (au un fel de garnitura si intra f bine una in alta), pana la vreo 5-10 cm de spoiler, exact in zona de presiune maxima. Treaba asta am facut-o acum vreo luna si ceva si de atunci am monitorizat atent starea filtrului de aer. Din fericire nu am sezizat o accelerare a murdaririi lui si chiar daca era asa la 10 lei cat e un filtru nu era o problema. Daca nu era problema incalzirii aerului de catre cel ce vine din carter m-as fi limitat la atat, dar cum nu pot elimina acest aspect am cautat alte solutii pentru a contracara efectul gazelor calde din motor si incalziriii corpului clapetei cu antigel(desi cred ca acesta din urma are un efect mai mic).
  18. Pai aici vreau sa ajung, sa cresc acea diferenta dar actionand asupra admisiei. Izolarea evacuarii, impreuna cu garnitura dintre chiulasa si admisie, priza de aer, prizele de evacuare aer cald, le fac in scopul de a cobor cat mai mult temperatura aerului ce intra in cilindri. Toate astea impreuna cu faptul ca am marit diametrul tubulaturii de admisie(75mm, pana la intrarea in cutia filtrului-pentru restul inca mai caut solutii , inclusiv un corp clapeta un pic mai mare), plus evacuarea directa custom made de 55mm, sper sa revitalizeze cat de cat cei 95 de cai.
  19. Yir: Nu stiu daca m-ai inteles corect asa ca o repet: -de izolat vreau sa izolez doar galeria de evacuare(serpisorii nu toata) cu acea banda. -galeriei de admisie vreau doar sa-i micsorez contactul cu blocul motor(chiulasa) prin inlocuirea garniturii clasice cu una cu proprietati termoizolante. Tolin Nu inteleg de ce nu ar fi o solutie? Ce asi avea de pierdut? Prin aceste modificari nu urmaresc sa transform masina intr-una de liniute sau curse, pur si simplu incerc sa imbunatatesc randamentul motorului. Cu priza ai dreptate asta urmaresc, dar efectul ei se face simtit mai mult la mersul tip croaziera, in timp ce in oras cred ca m-ar ajuta celelalte modificari(izolarea galeriilor +prizele de evacuare aer cald). Din pacate cred ca datorita galeriei de evacuare aerul de sub capota probabil depaseste cu mult temperatura motorului care banuiesc ca nu ar trebui sa depaseasca 90-100 grade nu?
  20. Nu fi asa sigur ca timpul cat sta aerul in galerie e insinifiant-tot preia din temperatura galeriei. Gandeste-te la sistemul de climatizare. Timpul in care aerul trece prin radiatorul de incazire este foarte mic si totusi in masina ai caldura nu? In ceea ce priveste galeria e posibil sa ai dreptate-acuma depinde ce inseamna mai des. In conditii normale cred ca 95% din utilizatori nu schimba niciodata galeria(cel putin nu din motivele pe care le discutam aici), asa ca partea cu mai des e relativa-parerea mea.
  21. Ba trece dar in conditiile modificarilor de mai sus si la debitul care e pe acolo nu cred sa aiba mare influenta. In orice caz daca se va dovedi contrariul se poate face foarte usor un by-pass cu robinet pentru ai da drumul iarna sa nu se produca jivraj la clapeta, insa repet nu cred ca va fi cazul.
  22. Pai tocmai asta e ca contactul cu motorul al galeriei se va reduce drastic. Practic s-ar face doar prin suruburi. Cel mai mare aport(in mers) cred ca l-ar aduce totusi priza de aer. http://autospeed.com/cms/A_110474/article.html http://www.tuningshop.ro/content/view/43/5/ A nu se considera reclama. Madkat: Se pare ca am postat in acelasi timp. La priza nu sunt hotarat inca ce metoda sa aplic: -ori o gaura dreptungiulara apoi plasa -ori mai multe gauri una langa alta Peste va veni o priza de aer destul de lunga (spre faruri) astfel incat riscul de mizerie sa fie redus plus ca in eventualitatea ca ar intra cate ceva in afara de a murdari galeria alt efect negativ nu vad.
  23. Mi-am modificat si eu in sfarsit admisia si sensul mariri diametrului si a modificarii locului de unde trage aer(daca sunteti interesati o sa expun si cum am facut). Acum urmatorul meu obiectiv este cel de a contracara efectul incazirii aerului pe traseu pana la intrarea in camera de ardere. Tot studiind am gasit cateva solutii pe care o sa le si aplic(majoritea). Le expun aici poate impreuna cu voi le imbunatatesc sau cine stie poate mai apar si altele. Dupa cum spunea si Ovi pe aici degeaba(sau aproape) mi-am largit admisia la 75mm, degeba trag aer mai rece si dintr-un loc de presiune pozitiva maxima daca pe traseu aerul este incalzit de aerul cald din motor (prin furtunul de ventilare carter) si de galeria de admisie care se infierbanta. Prin urmare iata cateva solutii: 1. eliminarea ventilarii carterului in admisie-foarte greu de realizat-initial ma gandisem sa pun o teava paralel cu evacuarea si sa conectez futunul acolo dar m-am razgandit pentu ca in primul rand ar arata ca naiba si in al doilea rand dupa parerea unora in frana de motor(decelerare) e posibil ca motorul sa aspire pe acolo diverse (praf in special),- nu mai zic de aspectul ilegal-asta e o modificare la care am renuntat-totusi la capitolul asta m-am schimbat acel separator de ulei de sub capac ca era imbacsit tare 2. izolarea galeriei de admisie de blocul motor prin confectionarea sau achizitionarea unei garnituri din material termoizolant-daca nu gasesc gata facuta ma gandesc sa-mi fac una din azbest(nu prea indicat) sau altceva cu aceleasi proprietati 3. o priza de aer in dreptul galeriei de admisie pt ca aceasta sa fie racita in mers de curentul de aer ce ar intra fortat, si una sau doua prize de evacuare in zona de presiune mai mica a capotei(prima treime), pentru eliminarea aerului cald-implica taierea sa gaurirea capotei dar nu e o problema cel putin pentu mine 4. izolarea galeriei de evacuare-am gasit pe un site 40 euro rola de material termoizolant. Cam astea ar fi. Avand in vedere asta vara aerul din admisie avea vreo 60 grade(valoare cittita pe laptop + interfata ), ma gandesc ca daca reusesc sa pun in practica pozitiile 2,3 si 4 ar putea scadea temperatura aerului din admisie macar cu vreo 15-20 grade-voi ce parere aveti?
  24. Am avut aceiasi problema. Arcul din stanga spate avea o spira jumatate rupta. Le-am schimbat pe amandoua, si daca tot am umblat pe acolo am schimbat si amortizoarele.
  25. In manual la capitolul ABS sunt cateva diagrame de diagnosticare poate te ajuta. Incepe cu aia de la pagina 452(capitolul 7-16).
 

×
×
  • Create New...