Jump to content

calinrusu

Membru
  • Content Count

    20
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by calinrusu

  1. Eu credeam ca vrei sa ma convingi de contrariu
  2. Nu-ti pierde timpul cu explicatii stufoase, nu e cazul. Nu stiu ce zice manualul de service in detaliu, dar eu pot sa jur ca masina mea nu are nici un senzor de pozitie al axului cu came. Am tinut in mana si axul, si chiulasa si nu am observat asa ceva. Pozitia axului cu came este "citita" de senzorul optic din delcou.
  3. Da, dar la Euro 2 exista senzor de pozitie al axului cu came? Delcoul da informatii despre pozitia axului cu came. 0340 - defectiune a senzorului de pozitie a axului cu came
  4. Problema s-a rezolvat inlocuind delcoul. Am cumparat un delcou nou cu 340 de lei si a disparut eroarea. De retinut: cauzele posibile pentru eroarea 0320 sunt, in ordinea importantei sau probabilitatii: 1. Delcoul 2. Conexiuni electrice 3. ECU
  5. Salutare, Am un Matiz euro 2 din 2003 si am de ceva timp o problema: martorul Check Engine se aprinde aleator in mers pentru cateva secunde dupa care se opreste. Problema nu este ca doar se aprinde ci ca motorul da in nas si nu mai accelereaza normal cand se aprinde Check-ul. La ralenti, se aud rateuri in evacuare cand se aprinde Check dupa care merge normal. In general si cand nu este Check-ul aprins se simte ca acelereaza mai slab si la peste 100 km/h motorul incepe sa trepideze. In fine, nu am unde merge la mine in oras la diagnoza sa vad ce se-ntampla si am reusit sa-i citesc codul de eroare cu agrafa. Codul este 0320 care ar insemna "Engine speed circuit malfunction" Cum Matizul meu nu are alti senzori care sa detecteze viteza de rotatie a arborelui decat in delcou, m-am gandit ca trebuie sa fie ori delcoul defect (senzorul optic) ori o conexiune proasta. Am demontat delcoul, i-am scos platoul de protectie si nu am vazut nimic suspect. Delcoul asta il montasem nou in urma cu vreo 5 ani si discul acela cu fante era oglinda. Nu am gasit calamina, ulei sau alte mizerii nici urme de ars sau ceva. L-am montat la loc. La cablurile care merg la delcou si mufa cu 4 conectori nu parea nimic in neregula, conectorii au contact. Le-am pus la loc, am pornit motorul si l-am lasat sa ajunga la temperatura de regim (iddle learn). Nu a ajuns inca la temperatura ca a inceput sa dea rateuri din nou si s-a aprins Check Engine. Am pus agrafa si am citit din nou codul, 0320. Va intreb: Ce sa fac in cotinuare? Sa cumpar un delcou si sa-l schimb? Este posibil ca aceasta eroare sa fie generata si de alte conditii decat delcoul sau conexiunile proaste? este posibil ca aceasta eroare sa fie cauzata de ECU/ECM sau o conexiune la ECU/ECM? Ca sa fie anamneza mai completa: problema asta am inceput s-o am de cand am ramas pe drum in urma cu 3 luni din cauza pompei de benzina. Atunci mi s-a stricat supapa din pompa de benzina (refulare sau cum se numeste, cea care deschide la 3 bar si impiedica benzina sa curga inapoi). Atunci am fortat masina vreo 10 km sa mearga cu supapa aia de refulare sparta. Foarte greu, motorul s-a incins si a mirosit atunci a cabluri si chestii electrice arse in jurul masinii. Dupa ce am remediat pompa de benzina a inceput sa apara eroarea asta. De atunci mi se aprinde Check Engine. Nu stiu daca poate avea o legatura sau este o coincidenta. Orice sfat este binevenit, va multumesc! P.S: Pentru ca am mentionat citirea codului cu agrafa, nu vreau sa fiu egoist si impartasesc cum am facut-o: Se conecteaza cu o agrafa sau o bucata de sarma firele negru si verde/negru de la mufa de diagnostic de sub bord (pasager dreapta, sub compartimentul de manusi). Se roteste cheia pana in pozitia de contact aprindere (IGNITION ON) dar fara sa porniti motorul si daca aveti o eroare stocata becul Check Engine va incepe sa palpaie in 4 grupuri. Codul de eroare este compus din 4 cifre, asa ca va palpai in 4 grupuri separate de o scurta pauza. Numarati de cate ori palpaie in fiecare succesiune si aia va fi cifra corespunzatoare codului - 10 inseamna 0. De exemplu, la mine a palpait asa: 10 ori, pauza, 3 ori, pauza, 2 ori, pauza, 10 ori - ceea ce inseamna 0320. Dupa ce ati citit codul, semnificatia (generica) o gasiti in tabelul de mai jos: 0105 – Manifold air pressure sensor (MAP) 0110 – Manifold air temperature sensor (MAT) 0115 – Engine coolant temperature sensor (CTS) 0120 – Throttle position sensor (TPS) 0130 – Oxygen sensor circuit (EOC) 0201 – Injector cylinder #1 malfunction 0202 - Injector cylinder #2 malfunction 0203 - Injector cylinder #3 malfunction 0320 – Engine speed circuit malfunction 0325 – Knock sensor circuit malfunction 0340 – Camshaft position sensor malfunction 0350 – Ignition coil circuit malfunction 0400 – Exhaust gas recirculation flow (EGR) 0440 – Evaporative emission control system (EVAP) 0500 – vehicle speed sensor (VSS) 0505 – Idle air control system (IAC) 0560 – Battery voltage malfunction 0601 – ECM malfunction 1100 – A/F correction malfunction 1110 – Adaptive A/F correction malfunction 1500 – A/C evaporator thermistor malfunction 1510 – Main relay output malfunction 1600 – Immobilizer error (no answer) 1601 – Immobilizer error (incorrect answer) 1602 – Immobilizer error (ECM locked) 1610 – Main relay solenoid malfunction 1620 – A/C compressor relay malfunction 1630 – Low speed cooling fan relay malfunction (LS/FAN)1631 – High speed cooling fan relay malfunction (HS/FAN) Videoclipul meu: Sper sa fie cuiva de folos.
  6. Update: Am rezolvat problema. Pana la urma cauza era regulatorul de presiune sau supapa de intoarcere din corpul pompei de benzina, eu schimbasem doar miezul pompei (motorasul). Regulatorul nu mai inchidea deloc si mare parte din benzina pompata se scurgea inapoi in rezervor. Nu mai era presiune deloc in rampa de injectie.
  7. Am si filmat putin, in primul clip se aud rateurile cu clapeta de acceleratie usor deschisa constant. https://youtu.be/Ux0y5aT2iz0 https://youtu.be/6CBs53emHRk
  8. Merci, bobina de inductie e in regula. Tocmai am schimbat-o cu una ma veche pe care-o aveam de rezerva dar tot asa merge. Scanteile le-am verificat azi, cu bujiile scoase rotind electromotorul, toate dau scanteie relativ egala (vizual). Firele la masa nu le-am verificat, te referi la toate contactele de masa la caroserie? Cand spui de aer fals pe circuitul de alimentare, te referi si la conducta de benzina? Ca furtunele de vacuum si garniturile de pe galeria de admisie le-am schimbat zilele trecute.
  9. Buna din nou. Am patit-o din nou cu Matizul meu si nu reusesc sa gasesc nici o solutie. Masina este Euro 2 din 2003. Acum o saptamana am ramas pe drum cu ea. A inceput sa piarda putere si nu a mai vrut sa accelereze. Exact ca si cand ar fi benzina gata. Dupa ce a scazut viteza la 50 desi pedala de acceleratie era apasata s-a oprit motorul si gata. Nici nu a mai pornit. Inainte de asta am simtit ca are pierderi de putere cateva zile la rand: la peste 100 km/h oricat as fi accelerat nu mai vroia si se simteau niste rateuri, la fel si in viteze mici, a 2-a si a 3-a, pe panta, cand incercam sa accelerez. A doua zi dupa ce am ramas m-am intors s-o remorchez dar a pornit si a mers pana cand cand temperatura motorului a ajuns la regim dupa care s-a aprins check engine si nu a mai plecat de pe loc. Inainte de a se opri motorul se aprindea becul check engine pentru cateva secunde dupa care se stingea si tot asa. La ralenti, motorul merge, foarte instabil, dar merge. Dar nu pot pleca de pe loc, oricat as accelera se ineaca si se opreste. Ce am verificat si schimbat: - bujiile, fisele si capacul delcoului (asta fara legatura cu problema, le-am schimbat cu cateva zile inainte de a aparea problema ca le era timpul) - pompa de benzina (miezul) - supapa PCV, senzorul MAP, senzorul de temperatura - am luat o alta rampa de injectie, de pe alta masina si am incercat dar nu s-a schimbat nimic - am verificat etanseitatea galeriei de admisie - data jos, curatata, schimbate garnituri - pare etansa, se simte diferenta de vacuum la accelerare in tubul de vacuum - am curatat corpul acceleratiei si am schimbat garnitura - am demontat si curatat valva EGR - am schimbat toate furtunasele de vacuum de la EGR Am verificat pe rand: - alimentarea cu benzina - merge, pompa se amorseaza, se opreste cand trebuie (releul functioneaza), benzina vine in injectoare, filtrul OK - bujiile - toate au scanteie scoase din cilindru, nu sunt inecate (ude) desi motorul pare a merge inecat - le-am scos sa verific si sunt uscate - am verificat aliniamentul distributiei si jocul termic al supapelor - aliniamentul distributiei este OK, supapele au joc de 0.15 admisie si 0.32 la rece - am scos toate mufele senzorilor, pe rand, sa vad daca se intampla ceva - de la sonda lambda nu se schimba nimic daca scot mufa - la senzorul MAP am observat ceva ciudat: daca scot tubul de vacuum, dar fara sa-i scot mufa, motorul merge putin mai bine - merge instabil dar accelereaza putin mai bine, desi nu normal. Daca-i pun la loc tubul de vacuum (la stutul din senzor) moare in momentul in care incerc sa accelerez, daca-l scot accelereaza, dar anemic. - la accelerare mai puternica da rateuri in admisie. Becul Check Engine nu este aprins tot timpul, se aprinde pentru cateva secunde si se stinge. Gazele miros urat, a benzina nearsa complet (cam cum mirosea la dacie cand lasai prea mult socul tras la pornirea la rece) si au culoare albastruie, dar nu ca alea de ulei ars ci mai spre alb. Nu mai stiu ce sa fac, diagnoza nu gasesc la mine in oras si n-o pot duce in Alba Iulia decat remorcata. Am vrut sa chem un popa sa-i faca exorcizare dar mi-a zis ca nu are versete decat pentru Euro 3. Ce sa fac? Ajutor! Multumesc!
  10. Compresia e buna, bujiile sunt bune, fisele sunt bune. Da? Singura chestie care face diferenta intre cilindri raman injectoarele, nu? Presupunand ca bujiile sunt OK, capacul de delcou e OK si da scanteie la toate fisele, fisele sunt bune, compresia e buna in fiecare cilindru, singurele chestii diferite intre cilndri sunt injectoarele. Filtrul de benzina ar afecta toti cilindrii daca ar avea probleme. Daca esti sigur ca problema este localizata la cilindrul nr.1 (ala din stanga) eu zic sa testezi injectoarele sau sa incerci sa le cureti. Le poti testa asa mai empiric scotand rampa de injectie si uitandu-te la ele cum pulverizeaza in timp ce un prieten da la cheie sa roteasca motorul. Scoate mufa de delcou sa nu ai scantei si sa dai foc benzinei accidental si scoate si bujiile ca sa se roteasca mai usor motorul. Ca sa le cureti tot asa empiric poti incerca cu un spray cu decarburol sau solutie de curata cam ca in tutorialul asta: sau poti sufla decarburol cu o seringa si sa le alimentezi scurt de la baterie sa deschida. Nu le tine mai mult de cateva secunde alimentate ca se incing.Sau daca ai la dispozitie injectore despre stii cu siguranta ca sunt bune, schimba-le si vezi ce se intampla. Fisele de bujii le poti masura cu ohmmetrul, pur si simplu pune bornele aparatului de masura pe capetele fiselor si vezi ce valoare iti dau la rezistenta. Daca au 10 KOhmi sau mai mult cred ca le poti arunca si pui altele.
  11. Suruburile de reglaj al farurilor la Matiz sunt doua la numar: unul pentru reglajul inaltimii, in capatul motorasului de reglare electrica si unul de reglaj stanga-dreapta in partea de sus si spre exterior a carcasei farului. Singura scula necesara este o surubelnita in cruce, mai lunga decat cea folosita de mine in poze, ca eu aveam un set de faruri demontate de pe masina si le-am folosit pentru poze. Pentru reglajul stanga dreapta se foloseste surubul din imaginea de mai jos: Langa surub exista pe carcasa si o sageata R<--->L care iti arata sensul miscarii farului (sprea dreapta sau stanga). INtroducand surubelnita de deasupra se actioneaza asupra unor zimti care rotesc un surub de actionare. Daca introduci o surubelnita in cruce foarte scurta din spatele carcasei poti actiona direct surubul si atunci sensul de miscare este invers fata de sagetile R <-> L marcate pe carcasa. Pentru reglajul inaltimii se actioneaza asupra surubului situat in spatele motorasului de reglaj electric, ca in imaginea de mai jos: Si aici, surubelnita actioneaza asupra unor zimti care rotesc surubul. Se poate actiona si din spate direct asupra surubului cu o cheie de 8 mm sau o surubelnita dar asta doar daca farul este demontat, altfel nu prea ai acces. Rotirea surubelnitei in sensul acelor de ceas duce la ridicarea oglinzii farului (cresterea inaltimii la care bate), iar in sens invers oglinda farului va cobori.
  12. Mai am una tare: Am avut un Tico cu care am circulat foarte mult. Era modelul cu AC. Am primit un telefon de la servici pe care nu voiam sa-l folosesc si l-am aruncat in torpedo, pe sub hartii. Dupa vreo 2 zile, aud un zgomot suspect din zona ventilatorului / AC (sub bord). Am stat pe loc, oprit radioul, se auzea cam la 10 minute. Am oprit motor, m-am uitat pe sub bord, nimic. Am ajuns acasa si am deconectat bateria. Am stat langa masina si iar zgomotul. Imposibil! M-am apucat sa demontez bordul: am defacut suruburi, scos toti conectorii, volanul, etc. Cand trag de bord sa-l scot afara s-a desfacut torpedo-ul si a cazut telefonul din el. I se termina bateria si fiind pe Silent vibra pentru ca vroia sa-l pun la incarcat. Era un zapp. deci sunt Stan Patitu' cum s-ar zice.
  13. Asta e, noroc ca mi-a deschis cineva ochii, altfel nu m-as fi gandit sa verific asta. Si 3 e prea mult, hai ca daca erau doar 2 poate nu le-ncurcam An nou feiricit!
  14. Gata, s-a rezolvat problema! Defectul era piesa dintre volan si pedale, adica subsemnatul. Am pus fisele de bujii in ordine gresita, adica 1,3,2 dar in sens invers. Problema de gradinita: daca privesti distributia din dreapta masinii se roteste in sensul acelor de ceas, normal. Daca te muti in stanga masinii si privesti rotorul delcoului se cam inverseaza punctul de vedere, nu? Ei, eu am pus fisele considerand ca totul se roteste in sensul acelor de ceas. Toarce acum mai lin decat pisoiul nostru Ivan si porneste la sfert de cheie. Multumesc tuturor pentru sfaturi si bunavointa si imi cer scuze ca v-am irosit timpul din prostia mea. Nu faceti ca mine, s-aveti numai drumuri bune si un An Nou fericit!
  15. Viktor, da, asa mi se pare si mie daca ai incercuit reperul de pe pompa, dar faptul ca vine semnul de pe fulie la 0 grade nu inseamna ca-i bine? Da, n-are treaba cu segmentii pentru ca segmentarea a fost facuta acum 2 ani si n-am avut probleme si au fost decalati la 120 grade atunci. Gata si testul de compresie. Am masurat cu buiile scoase, pedala de acceleratie deschisa la maxim, debreiat sa invarta mai usor, la turatia demarorului si am obtinut urmatoarele valori: 1 -> 13.0 bar 2 -> 12.0 bar 3 -> 13.0 bar La mine benzina arde in 1 dar nu arde in 2 si 3, desi 3 are compresia egala cu 1. Diferenta de 1 bar la 2 nu cred ca este semnificativa, manualul zice ca se admit diferente pana in 98 KPa adica 0.98 bar, dar citirea mea este fara zecimala ca nu am avut manometru gradat corespunzator. Valoarea standard ar fi 12.25 bar iar limitele 11.76 minim si 12.74 bar maxim. Din pacate am avut doar un compresmetru imprumutat de la un amic care lucreaza doar cu diesel si manometrul este gradat pana la 70 de bari. Nu am putut face o citire la zecimala dar la 1 si 3 am vazut acul pe 13 iar la 2 putin peste 12, deci diferenta este in mod sigur mai mica de 1 bar. Sugestii? Multumesc, segmentarea a fost acu' doi si a fost OK, nu e nici o problema cu segmentii, au intrat cota standard ca nu avea uzura pentru R1, nu am honuit blocul. Ai putea sa-mi zici ce inseamna testul agrafa? N-am idee.
  16. Ah, nu, aia e o fanta pe pompa de ulei care, sincer, habar n-am daca are vreo functionalitate. Reperul de pe pompa de ulei e in partea de sus, iar cel de pe roata dintata a vibrochenului e punctul pe care l-am incercuit eu. Pe o pompa reala: vezi reperul sub gaura de ghidare a intinzatorului. Cand punctul de pe roata dintata a vibrochenului este aliniat cu reperul de pe pompa de ulei inseamna ca pistonul nr. 1 este la punctul mort superior, la finele fazei de compresie, adica exact momentul cand trebuie sa primeasca scanteia. Daca se aseaza la loc capacul inferior si fulia se va observa ca taietura de pe fulie vine exact in dreptul gradatiei 0 de pe capacul inferior (grade, de la 0 la 20 folosite pentru reglajul avansului). In acest moment reperele de pe roata dintata a axului cu came (2 la numar) trebuie sa fie aliniate cu semnul de pe suportul distributiei si supapele cilindrului nr. 1 trebuie sa fie complet inchise (finele compresiei, urmeaza scanteie si ardere). Cand toate astea sunt aliniate se monteaza cureaua si totul este sincronizat. Nu sunt prea multe posibilitati de a gresi daca reperele au fost aliniate corect. Totusi, o a doua verificare nu strica niciodata. Mda, deci motorul are nevoie de 3 lucruri ca sa arda benzina eficient: 1. Benzina amestecata cu aer in proportie corespunzatoare. 2. Compresie. 3. Scanteie la momentul potrivit. Am stabilit deja ca are scanteie si scanteia vine la momentul potrivit. Are benzina si nu are scapari de vacuum, amestecul pare OK. Supapele nu sunt blocate si au jocul in valorile prescrise. Avand in vedere ca defectiunea este tot timpul la cilindrii 2 si 3 (localizata) si motorul sau ECU nu poate face diferenta de pozitie intre cilindri trebuie sa fie o defectiune mecanica. Maine o sa fac un test de compresie sa vad daca sunt diferente. Urmatoarea cauza la care ma duce capul este garnitura de chiulasa distrusa intre cilindrii 2 si 3? Daca supapele sunt in regula, segmentii pe piston etanseaza (a fost segmentat in urma cu 50000 km si nu a consumat ulei deloc), atunci compresia nu se poate pierde decat intre cei doi cilindri, mai ales ca sunt vecini. Si camerele lor de ardere sunt separate de garnitura de chiulasa. Are sens? Inca nu o sa dau jos garnitura inainte de testul de compresie. Nu sunt sigur insa in ce masura testul de compresie poate fi afectat de lipsa de etanseitate intre camerele de ardere de la 2 si 3. O sa revin cu detalii daca gasesc cauza.
  17. tunning4life, multumesc ca ti-ai facut timp sa analizezi problema dar nu stiu la ce aliniament te referi sau la ce se refera semnul rosu pe care l-ai adaugat in imagine. Eu am aliniat punctul de pe roata dintata cu semnul de pe carcasa pompei de ulei. Semnul de pe pompa nu se mai vede ca vine cureaua deasupra, dar am incercuit cu rosu punctul de pe roata dintata a vibrochenului. Stii o alta metoda de verificare sau aliniere? Tocmai am fost afara si am desfacut capacul superior al distributiei sa mai verific o data reperele. Nu am dat jos si capacul inferior dar am verificat aliniamentul semnului de pe fulia vibrochenului cu gradatia 0 de pe capacul inferior al distributiei (semnele folosite pentru reglarea avansului cu lampa stroboscopica). Cand semnul (taietura) de pe fulie este in dreptul gradatiei 0, semnul de pe roata dintata este in dreptul reperului de pe pompa de ulei, adica pistonul 1 este in punctul mort superior la compresie.
  18. Reperele distributiei, tocmai le-am realiniat dar fara nici un efect, motorul tot asa merge. Am facut si test de compresie comparativ intre cilindri, nu sunt diferente.
  19. calinjack, totusi am avut reperele distributiei in fata acum 3 zile si erau aliniate corect. Chiar si acum daca scot capacul superior, cand aduc reperul de pe roata dintata a axului cu came in dreptul sagetii de pe carcasa de tabla, reperul fuliei de la vibrochen este in dreptul gradatiei 0 de pe capacul inferior. Multumesc! ches, multumesc! Am schimbat pozitiile injectoarelor pe rampa. Am pus injectorul de la 1 (care merge normal) pe 2 si cel de pe 2 la 1. Rezultatul e acelasi. Pe cilindrul 1 merge oricare injector, pe 2 si 3 nu merge niciunul. Am pus si mufele de la 2 si 3 pe 1 (care merge) si nu se schimba nimic. Cu mufa de la 1 pe 2 sau 3 acestea nu merg. Intr-adevar, cand le-am curatat le-am tinut deschise prea mult timp probabil. Garniturile sunt etanse, nu am nici un fasait la rampa si nu trage aer fals. Cand am scos injectoarele n-am schimbat inelele O dar intotdeauna le-am dat putin wd40 ca sa intre mai usor si sa nu le rup sau fortez prea tare. Azi l-am lasat sa mearga vreo 45 de minute pana a ajuns la temperatura de regim (a pornit ventilatorul) doar intr-un piston. Am scos mufele injectoarelor 2 si 3 ca sa nu mai scoata benzina pe evacuare si i-am crescut turatia din surubul de reglaj. La o turatie mai mare merge stabil. Si nu mai am pocnete in evacuare si nici miros de benzina nearsa, pacat ca nu se poate misca de pe loc prea bine intr-un piston ca obtineam si un consum mai mic Sa fie ceva legat de senzorul de pozitie al acceleratiei? Mi se pare cateodata ca primeste constant o cantitate prea mare de benzina si nu are suficient aer s-o arda. S-ar putea sa primeasca benzina ca si cum ar avea clapeta de acceleratie deschisa la maxim si sa nu primeasca data de la senzor care ar trebui sa-i "spuna" ca aceasta e inchisa. Cum as putea sa elimin senzorul asta din lista cauzelor posibile?
  20. Buna si sarbatori fericite tuturor! Eu sunt Calin, posesorul unui Matiz Euro 2 din 2003 care "nu mai vrea" sa mearga. Am ajuns sa-mi descriu problema aici pentru ca dupa ce am urmarit foarte multe thread-uri referitoare la problemele de motor la Matiz nu am gasit nimic similar problemei pe care o am eu acum. Scurt istoric: Deoarece Matizul meu era foarte ruginit si pragurile aproape ca lipseau cu desavarsire m-am apucat in vara sa-i fac o reparatie capitala la caroserie. Nici o intentie sa intervin la motor care de altfel mergea foarte bine. Rulaj 220000 km cu motorul segmentat la 170000 km. Schimburi de ulei si filtre la timp, intretinut relativ bine. Anul trecut in vara am facut un tur prin Europa cu Matizul impreuna cu sotia (Slovacia, Cehia, Germania, Danemarca) si am parcurs 6600 km fara nici o problema in decurs de 8 zile, adica era o masina pe care ma puteam baza. Am demontat absolut tot, a ramas doar caroseria goala, am demontat cablaje, conducte combustibil, conducte frane, tot ce se putea demonta. Am taiat pragurile si bucatile din caroserie care erau ruginite si am avut un sudor care a venit in cateva zile si a sudat elementele noi de caroserie sau intarituri (petice). Dupa asta am trecut la grunduire, izolare, vopsire si intr-un final montaj al tuturor elementelor. La motor singura interventie cat timp a fost "pe masa" a fost sa-i schimb cureaua de distributie. Intrucat era la jumatatea vietii (cureaua, la 35000 km) m-am gandit ca ar fi mai bine s-o schimb ca e mai usor cu motorul demontat si voi avea pace inca 70000 de acum incolo. Si am mai inlocuit bujiile si curatat injectoarele cu decarburol suflat cu pistolul de vopsit cu aer comprimat (alimentate pentru timp scurt ca sa deschida). Dupa ce am montat si motorul, supriza neplacuta: nu mai pornea! Asta s-a rezolvat insa rapid: gresisem ordinea de aprindere (1,2,3 in loc de 1,3,2). Dupa ce am pus fisele in ordinea corecta, motorul a pornit si de atunci merge doar intr-un piston. Nu stiu daca este corect spus, dar se pare ca un singur piston contribuie la ardere si anume pistonul 1. Pistoanele 2 si 3 nu contribuie cu nimic sau cu foarte putin. Manifestari: explozii in evacuare, miros puternic de benzina nearsa, bujiile de la 2 si 3 sunt ude. Teste: cu motorul mergand am testat urmatoarele: 1. Bujii - toate bujiile dau scanteie. Am verificat cu motorul mergand cu bujia scoasa din chiulasa, in fisa. Scanteile sunt la fel (vizual). 2. Injectoare - toate injectoarele pulverizeaza si inchid cand se intrerupe alimentarea. 3. Toate mufele injectoarelor functioneaza, in sensul ca dau comenzile injectoarelor (pulverizeaza si inchid). Cum mi-am data seama ca cilindrii 2 si 3 nu participa cu nimic la ardere: daca scot fisa bujiei de la 2 sau de la 3 motorul merge la fel, nu se intampla nimic. Daca scot mufele injectoarelor 2 si 3 la fel, nu se intampla nimic, dar se reduce mirosul de benzina nearsa din evacuare. Daca scot fisa bujiei de la 1 sau mufa injectorului de la 1 motorul se opreste. Am inversat intre ele pozitiile pe rampa ale injectoarelor, am incercat mufele de la 2 si 3 pe 1, merg. Daca pun mufa de la injectorul 1 pe 2 sau 3 nu merge in pozitia respectiva dar merge pe injectorul 1. Deci, problema este localizata: cilindrii 2 si 3 nu ard benzina sau o ard foarte putin, desi bujiile produc scanteie si injectoarele pulverizeaza benzina. Primul meu gand a fost ca este o problema mecanica de distributie. Cu convingerea ca probabil n-am fost atent cand am intins cureaua de distributie si am decalat-o am desfacut capacele distributiei si fulia sa verific aliniamentul. Aliniamentul reperelor era perfect: punctul de pe roata dintata de pe vibrochen este aliniat cu reperul de pe carcasa pompei de ulei si reperul punctului mort superior de pe roata dintata a arborelui cu came este aliniat cu sageata de pe carcasa interioara de tabla a distributiei. Reperul de pe fulia vibrochenului este aliniat cu gradatia 0 de pe capacul inferior al distributiei. Am cumparat un set de lere spion sa verific jocurile supapelor. Le-am reglat la rece la 0,15 pe admisie si 0,32 pe evacuare. Toate supapele par sa functioneze corespunzator, arcurile sunt intacte si tari. Test de compresie nu am facut. Din disperare am cumparat si o bobina e inductie noua dar nu a schimbat nimic. Delcoul l-am verificat doar vizual, la nivel de capac. Carbunele cu arc este in regula, am curatat ploturile de depunerile albe de sare si le-am aplicat spray de contacte. Oricum, delcoul l-am inlocuit cu unul nou in urma cu 100000 km. Capacul este etans si nu am gasit condens in interior. Considerand ca am eliminat cauzele mecanice am trecut la posibile cauze electrice sau electronice. Am demontat toate mufele, le-am verificat si curatat cu spray de contacte, inclusiv mufa modului electronic de comanda. Toate sunt curate si par sa fie in contact, Nu am gasit intreruperi pe fire vizibile si nu am alte echipamente electrice care sa nu functioneze sau sa se comporte ciudat. Am verificat si toate sigurantele, atat de la cutia de sub bord cat si cele de la compartimentul motor, toate sunt functionale. Singura modificare, de fapt adaugare la sistemul electric a fost montarea unei inchideri centralizate cu telecomanda. Am montat-o respectand indicatiile si inchiderea functioneaza. Becul "Check Engine" se stinge la 3-4 secunde dupa ce se amorseaza pompa de benzina si nu se mai aprinde in timp ce motorul functioneaza. La ralenti, incredibil, dar turatia este stabila. Doar cand motorul se incalzeste trebuie accelerat uzor pentru ca altfel moare, scazand foarte mult turatia. Dar compensand usor din aceleratie, turatia este stabila. Putere nu are pentru a urca nici un fel de rampa, oricat de mica ar fi inclinatia. Trebuie turat foarte mult pentru a se misca de pe loc drept, fara inclinatie. Rateurile in evacuare la acelerare sunt groaznice in cazul asta, cu nori de fum negru si miros de benzina nearsa. Una peste alta, fiind si sarbatorile aproape nu am gasit pe nimeni care sa-mi vina acasa cu o interfata de diagnoza zilele astea. Ma gandeam sa chem un preot sa faca o exorcizare dar s-ar parea ca si astia sunt ocupati pana spre sfarsitul lui ianuarie. As fi recunoscator daca cineva mi-ar deschide ochii spre alte potentiale cauze sau chiar mi-ar da solutia Avand in vedere ca problema a aparut foarte brusc tind sa cred ca este ceva banal dar eu fiind preocupat atata timp cu asta nu mai pot vedea solutiile simple. Multumesc, cele bune si drumuri bune tuturor!
 

×
×
  • Create New...