ches

Tot ce am cumparat pana acum are protectia aia, unii ii spuneau "filtru de iarna" cand luam la Epica, la Captiva cred ca este standard asa. Probabil e facut asa pt ca este garantat 4 ani/ 60000km. Eu il schimb anual/ la 15000km pt ca este ieftin si dupa cum se vede si in poze se cam inegreste intr-un an. Pana la schimbul asta nu am incercat sa ii indepartez protectia aia sa vad cum se murdareste dedesubt 🙂 . Nu imi dau seama daca s-ar simti o crestere de putere cu protectia scoasa si sincer mi-e frica sa fac experimente daca fabricantul a prevazut protectia din fabrica... Aerul vina de sub aripa dreapta. Edit: am facut cam 500km cu ea pana acum si nu vad pe joja nici o miscare, deci pierderea de ulei nu este mare. Voi controla lunar joja si voi completa la nevoiepana la urmatorul schimb de ulei cand voi resigila baia (o sa fie munca dracu, o sa ii pun sa verifice si distributia si sa o fac si pe ea daca tot umblu).

Am facut revizia duminica la tara si bine am facut pentru ca pierd ulei. Masina avea 128199km si 14969km si 11.5 luni de la fosta revizie. In mod normal schimb uleiul la mai putini km, dar anul trecut am folosit masina 99% doar pentru drumuri in afara orasului si fara chinuiala in offroad 🙂 . Din pacate se pare ca pierd ulei pe la garnitura superioara de la baia de ulei - Captiva are o baie de ulei clasica, de tabla in partea de jos si o parte de sus, din aluminiu pe unde poti sa umbli/ vezi si la distributie, arborele antivibratii etc. Din ce m-am prins pierde pe la ganitura de sus si se scurge pe baia de tabla, apoi pe cutia de transfer samd. E o problema comuna din pacate la modelul asta. Partea proasta este ca uleiul pierdut de ultima data de cand l-am verificat pe joja (undeva prin toamna trecuta) a fost suficient ca sa ajung cu uleiul la minim, deci trebuie sa tin un ochi pe joja si sa completez pana cand voi rezolva problema. Intrucat abia am schimbat uleiul daca nu pierde ca nebuna sper sa ma tina pana in toamna. Ca tot veni vorba de uleiul schimbat, pentru prima data am pus Mobil 1 ESP 5W30 si pot spune ca m-am indragostit 😍. Masina a devenit mai silentioasa de la prima cheie, motorul toarce super linistit. Daca se va pastra la fel pe parcursul exploatarii, atunci cu siguranta voi ramane client fidel. Uleiul l-am cumparat anul trecut "la promotie" cu numai 149 lei, pretul era prea bun ca sa nu il iau. Sursa este de incredere (unul din magazinele online de la care cumpar) si am verificat si importatorul sa nu fie vreo firma fantoma. In rest masina a primit filtrele obisnuite de la ultimile revizii, de fapt o combinatie a lor. - Filtru de aer Herth+Buss J1320920 - 52 lei - Filtru de motorina Sofima S 6071 NE, modelul mai inalt de 109mm, nu l-am gasit peste tot, am dat comanda separata doar pt el - 166 lei - Filtru de habitaclu Sofima S 4224 CA, cel mai ieftin cu carbon activ, pana acum si-a facut treaba bine - 81 lei - Filtru de ulei MANN HU 7030 z - 81 lei Total: 529 lei. Filtrul de habitaclu si cele de motorina nu le-am schimbat din lipsa de timp, le schimb sapatamana asta. In final niste poze cu filtrele noi vs filtrele vechi, precum si alte operatii de la revizie:

Cablajul merge spre una din mufele mari din habitaclu, prinsa pe stalpul A, la picioare pe partea dreapta (la pasager). Probabil a intrat apa pe unde spui tu sau pe la burduful care duce firele in usa (vezi sa fie prins cum trebuie si asta).

Da, nu am vrut sa merg la turatii sub turbina, cel putin nu pe distante mari. Prin sate am incercat un 60km/h cu a 4-a si nu a chitatit, insa asta a fost pe distante scurte, mi se pare aiurea sa merg subturat. Oricum ~7.0% este un consum absolut decent pentru Captiva, nu castig suficient ca sa merite sa merg ca melcul cu 90km/h pe autostrada si sa ma ia somnul 🙂 . Am facut comanda ieri pt piesele de revizie - filtrele de motorina 166 lei si 330 lei uleiul si celelalte filtre, deci grosier 500 lei pt revizie. Planul este sa o fac ca de obicei saptamana asta in regie proprie, la tara. Tot atunci pun poze si dau detalii despre ce piese am luat.

De cand cu motorina scumpa in ultimii 1000km am experimentat cu mersul economic: ~105km/h pe autostrada si pe DN1, <60km/h cu a 4-a prin localitati si mers in general mai subturat. Inainte mergeam cu 120km/h pe autostrada, ~110k/h pe DN1 si <60km/h cu a 3-a prin localitati. In mod neasteptat consumul a scazut de la ~8.4l/100km la ~7.4l/100km, desi turatia pe autostrada a scazut de la ~2400rpm la 2100 rpm. Consumul l-am facut de la plin la plin, in bord imi arata acum 6.8l/100km 🙂 Se pare ca forma de sifonier o penalizeaza cel mai mult, altfel nu imi explic cum pot sa fac o economie de peste 1l/100km. Spre exp acum, pe ultimile drumuri Bucuresti - tara si Bucuresti-Calarasi am facut mai mult de 400km cu mai putin de 50% din rezervor, deci se poate si cu Captiva 😄 .

Fara o diagnoza serioasa facuta de cineva care se pricepe si are chef de munca nu vei rezolva problema. Poti sa mergi la revizie auto service cum ti-am spus mai sus, dar oriunde te duci sa stai langa masina ca sa explici mecanicului cand face problema. Iar cand cineva iti zice sa schimbi o piesa, il pui sa iti arate cum a ajuns la concluzia ca este defecta... Daca dai un search pe google sau pe youtube dupa opel idle issue vei gasi multe rezultate cu foate multe probleme care pot cauza chestia asta. Ai incercat sa calci acceleratia de 2-3 ori pe loc pana aproape de capatul de cursa ca sa vezi daca mai face dupa aia? De regula este un potentiometru sau un encoder in corpul electronic care comanda clapeta de acceleratie si daca potentiometrul are contactele murdare o comanda maxim sus, maxim jos ar trebui sa il curete putin. Cum motorul este rece nu te arunca sa faci chestia asta de prea multe ori, de 2-3 ori este de ajuns ca sa iti dai seama daca problema este de unde zic eu. O problema asemanatoare era pe opelurile Astra si Vectra vechi, imi place sa cred ca lucrurile s-au mai schimbat de atunci pana la Cruze. Dupa cum vezi eu iti dau sfaturi care sunt gratis, nu te arunca sa schimbi piese dupa sfaturi pe forum fara acoperire decat in cazul in care sunt probleme super cunoscute. Problema ta nu a mai fost descrisa de nimeni pana acum...

Dap, de codurile de la Autofren ziceam, stiu ca au niste coduri pe cutia de carton, cel putin asa a fost la cel de Matiz.

Era mancat destul de rau de rugina pistonasul ala, e bine ca l-ai schimbat, nu aveai ce sa-i faci. Sa postezi si codurile de la piese daca le ai, e de ajutor pentru altii 😉

Vezi si aici, bara sora-mii a supravietuit multi ani pana cand a busit-o un vecin si i-a spart-o in alta parte, in lateral. Asiguratorul (in Germania) i-a dat inlocuire fara sa se prinda macar ca bara fusese lipita in alta zona.

Da, este din fabrica asa.

Din pacate e o problema comuna la Epica, chiar discutam zilele trecute cu un vecin care are tot o Epica (aceeasi culoare ca a ta) si ma intreba ce am schimbat la etrierii spate cand am avut probleme (tot roti infranate). Raspunsul a fost standard: pistonase, garnituri si vaselina la culise si burdufuri culise. Macar la tine s-a gripat pe deschis 🙂 .

Buna dimineata! 100% nu este indoit, credeam ca intrebati daca este pentru modelul M300 sau fostul proprietar a pus arcuri de la alta marca de masina. Sunt multe arcuri cu forma similara sau chiar mai accentuata (arata ca niste gogosi cand sunt presate) pentru ca prin forma aceasta ca si prin desimea spirelor se ajusteaza in general felul in care suspensia raspunde la denivelari scurte, lungi, adanci, mai putin adanci etc.

Nu mai tin minte cum erau cand am schimbat suspensia fata, dar are sens sa fie ca in poza pentru ca oalele unde intra amortizoarele sunt destul de mici in comparatie cu marimea arcului. Cel mai probabil arcurile de pe masina erau originale, nu sunt probleme cunoscute de arcuri rupte la Spark M300, nici pe fata, nici pe spate (cum erau la Matiz si Spark-ul M200).

A cam imbatranit si incep sa pice sistemele neesentiale 😞 . Senzorii de parcare chiar sunt ieftini, la Spark imi cereau 380 lei doar pe un senzor original si aftermarket nu gaseam nimic. Am facut o tiganie cu un senzor aftermarket de Captiva luat cu 100 lei de pe ebay pe care l-am modificat cu niste piese din senzorul original. Din pacate cand firele devin casante singura varianta este sa schimbi o bucata mai mare ca stresul mecanic sa nu actioneze fix unde este lipitura. Stiu ca este o problema comuna si la VAG, mai ales la firele care merg catre portbagaj.

😄😄😄 Eu stau in zona Auchan Titan, da-mi un PM cand ai timp si vorbim.

Ti-am dat PM 🙂

Cum Dumnezeu nu s-a ars siguranta cand LEDurile si farurile clipeau ca toti dracii nu stiu. Adica aveau un scurtcircuit baban acolo daca ajungea sa traga atat curent incat sa iti fecteze si tensiunea de pe faruri. Nu stiu cum e la tine, dar pe vremea cand puneam DRL-uri la VAG generatia 2001-2006 era un circuit de lumini non-redundant, in sensul ca inclusiv farurile, pozitiile etc aveau sigurante in habitaclu. Veneau niste fire groase din compartimentul motor si de acolo pleca toata iluminarea in exterior si in interior. Partea proasta este ca pe aceleasi alimentari (in fapt niste suruburi) se legau si aeroterma, scaunele electrice, unitatea media etc. Ca tot ziceai tu de tehnica germana 🙂 Ca sfat: LEDurile nu au probleme in general, dar niciodata sa nu pui LEDuri cu radiator, riscul de scurtcircuit prin radiator e imens la chinezarii. Si daca vrei sa te tina o viata le maresti rezistentele cu 10% si nu mai ai nici o treaba. Am LEDuri chinezesti pe luminile de zi de 2$/buc, modificate de mine (rezistenta mai mare si am inlocuit jumatate din LEDuri ca sa am o lumina mai calda) pe Captiva de 3 ani si merg perfect. Si cu siguranta vad temperaturi de 100 grade atat ziua cat si noaptea pt ca stau aprinse tot timpul. Pe Epica am avut la numar LEduri modificate vreo 7 ani si la fel, au mers brici. Daca ai nevoie sa iti schimb rezistentele mi le aduci si ti le modific in cateva zile (cand am timp), gratis of course 🙂 .

Cu ulei de in mi-am dat sageacul la tara, nu stiu cum adera pe tabla... merita sa faci un test. La americani am vazut ca e la moda o chestie uleioasa/ceroasa de la Amsoil, cica cu 40$ faci un SUV pe dedesubt. La vechiul meu Matiz am gasit rugina intre terosonul de fabrica si tabla, deci sigur tabla de Matiz nu numai ca nu era de calitate, dar nici macar nu era tratata ca lumea inainte de vopsire. Dar ce pot sa spun sigur este ca la Matiz si in general la orice masina, o data ce a inceput sa rugineasca, nu prea mai ai nici o sansa sa o salvezi 😞 . Poti sa ii prelungesti viata/ agonia, dar nu merita sa bagi multi bani si multa munca in ea. Ca idee la Matiz cand am reparat-o si revopsit-o am bagat vaselina in usi pentru ca nu am avut ceara si a tinut OK 2-3 ani. Dupa aceea a iesit din nou rugina la colturile usilor. Sunt sigur ca si cu ceara pateam la fel.

A pus un mesaj pe care il putem citi cu totii, in loc sa dea mesaj personal. Anyway, acum stii unde sa ii trimiti linkul cu manualele 🙂 Multumesc Salex pt ca ai facut curatenie 🙂

Vei gasi toate informatiile in manualul pe care ti-l trimite adrian_r5 pe adresa de e-mail postata de tine pe feed-ul lui.

S-a facut mare juniorul, ce misto ca poti ca il iei la detectii, ii bagi si lui drogul 🙂. Cu ocazia asta mai invata si istorie, f misto 👍

Acesta este: https://www.autoeco.ro/antigel-gm-opel-dex-cool-longlife-g12-1l/a23766/ Este antigelul original GM/Opel, la autoeco pretul mi se pare cel mai OK, nu vreau sa fac reclama, cauta si alti furnizori 🙂 Daca ai pierderi de antigel este bine sa la identifici, dar prima data poti sa completezi si sa tii un ochi pe vasul de expansiune. Daca antigelul are mai mult de 5 ani recomandarea producatorului (si a mea) este sa fie schimbat, isi pierde proprietatile de racire si anticorozive. Dar daca pierde mult, atunci nu are sens acum sa faci o schimbare completa, ci intai sa rezolvi problema si sa il schimbi pe tot o data cu reparatia. Daca oamenii s-au uitat ciudat inseamna ca nu sunt deloc familiari cu Opel si Chevrolet sau sunt praf cand vine vorba de ce anume sa puna intr-o masina. Comanda online sau mergi la magazine de piese care vand piese de Opel.

Cu ocazia asta sper sa ii dai de cap si sa scapi de probleme. Supapa aia crapata sigur la cald nu mai etansa deloc. Bafta!

Sunt din Bucuresti, eu pentru diagnoza am fost cu masina la Radacini Vitan si la https://www.revizieautoservice.ro/ . La Radicini am fost in urma cu mai multi ani (5-6), la Revizieautoservice am fost in urma cu 1 an. Ambele serviceuri mi s-au parut ok, m-au lasat sa stau cu cei de la diagnoza si sa le spun ce vreau. Pretul diagnozei a fost undeva la 150 lei la ambele serviceuri, probabil la Radacini este un pic mai scump. Dar pana sa ajungi la service cred ca cel mai bine ar fi sa vezi daca curatarea clapetei de acceleratie face ceva. Altfel vei plati si pentru curatarea clapetei si pentru diagnoza. Daca o faci singur ai sanse sa scapi de ambele 🙂

Furtunul acela era rupt si la mine din cauza accidentului in care a fost implicata masina inainte sa o cumpar. L-am schimbat atunci (96 lei am dat pe el parca) si dupa aceea nu am mai avut probleme. Deci nu se rupe usor, se rupe doar daca se trage tare de el. Nu as cumpara o masina cu care s-a mers mult cu furtunul asa, pe acolo trage aer nefiltrat si daca merge asa de 3 ani... Asa cum a precizat si Akon cineva care se zgarceste la 100-200 lei inseamna ca se zgarceste si la ulei, filtre, lichid de frana etc. Sunt 2 tipuri de furtun in functie de cat este diametrul in intrare in corpul clapetei de acceleratie, vezi sa comanzi ce trebuie. Pentru probleme tehnice cel mai bine este sa folosesti topicul acesta: http://www.gmclub.ro/forum/forum/78-probleme-tehnice-spark-captiva-orlando/