tomis

Daca apa ramane la 90 ( cum ai masurat ? ), cartea zice ca ventilatorul pleaca la 93. Daca nu urca apa in rezervor, posibil pompa de apa defecta.

1) Baza afirmatiei o constituie puternica emotie publica existenta in societate de ceva vreme, problema persistand fara replica din partea celor indreptatiti sa faca lumina si dreptate. Salutari de la primarie si RADET... Realitatea existenta azi le da dreptate (in Bucuresti, pe tot felul de statistici si raportari de la populatie) astora care zic sa se renunte la contorizare. Asta e traba ! Asa aiurea cum e ! 2) Pe "lege", partile comune, coloanele verticale din apartamente si racordurile orizontale au fost inventariate si trecute in tabel. Mai nou, pe partile comune (din subsol) au fost montate repartitoare, astfel ca nu se mai admite cota aia fixa anterioara...

Asta se numeste debandada si haos, fiind vorba pana la urma de fraudarea oamenilor corecti. Imobilele necontorizate platesc mai putin decat cele cu contoare de energie termica. Asta cam prin Bucuresti e vorba, unde RADET tolereaza, intretine si practica sistemul. O intrebare : oare cata energie consuma o locuinta cu robinetii deschisi la maxim (asta e intrecerea socialista), dar intregul imobil unde este asa belsug ?!?! Raspunde careva ?... Cu-Cu ! Deoarece nici Primarul, nici RADET-ul nu zic nimic, au inceput sa-si dea cu parerea croitoresele, pensionarii, chiar unele ziare... Cam crunta treaba, in tara unde se chinuie unii sa faca cel mai tare Laser din lume, cetatenii se pun cu toporul pe contoare si repartitoare... Hai ca pana la urma ne suspenda astia din UE, vre-o doua etape, pentru cumul de cartonase...

La vanzare/cumparare de masini SH nu prea mai e loc de intors, fiind vorba de o tranzactie "vazut/placut". Vanzatorul poate spune de exemplu ca el nu se pricepe, hartiile vorbesc pentru el... Vezi daca a fost si inca mai este garantie la reparatia aia, pentru "consuma ulei", despre care se poate spune ca nu a reusit. Acolo ar fi niste sanse, desi nu esti titular pe reparatie.

Bateria aia cu ochiul negru si 7-9 V este in mare necaz. Nu trebuia sa se descarce mai jos de 10 V... Trebuie neaparat sa incerci sa o incarci pe un redresor (sanse de recuperare mai sunt), dar va sta multe ore bune pana se face ochiul verde. Posibil alternatorul nu mai merge, s-a consumat excesiv din baterie si asta s-a descarcat. De regule, daca a pornit si alternatorul este bun, merge si cu bateria daramata. Poti sa masori cat scoate alternatorul, cu motorul pornit si cablurile ramase pe bateria ajutatoare (daca e pe o masina, sa fie aia oprita).

ACEA este standardul de calitate European (A1...5, B1...5, C1...5). Are legatura si cu vascozitatea. API este standardul de calitate American (... SJ, SL, SM, SN la benzinare, etc.) Fara legatura cu vascozitatea.

@ alin anghel Lasa deocamdata ambreiajul si compresia. Trebuie rezolvate intai celelalte probleme expuse, sa mearga motorul frumos si rotund. Totusi, nu doresc sa ramana ca am spus eu sa cumperi ceva...

@ alin anghel Ar fi bine de verificat si ambreiajul, sa nu patineze. Si de aici poate sa vina lipsa de vlaga si venitul la vale pe panta. O idee despre nevoia de segmentare o da testul de compresie, mai putin conteaza kilometrajul. P0131, valoare mica semnal de la sonda lambda nr.1 P0133, sonda lambda nr.1 nu lucreaza P0300, rateuri multiple la cilindri (nefunctionari) P0171, amestec sarac in benzina (asa spune una din sondele lambda si in acest caz calculatorul ia masura injectarii de mai multa benzina) P1403, electrovalva EGR defecta. Cam multe probleme sa mai mearga si sa traga motorul acceptabil.

Becul de semnalizare este comandat de Stabilizatorul electronic integrat (zis si "releu") din alternator (asa e la toate). Daca se stinge cand accelerezi, nu e contact imperfect, posibil stabilizatorul pe duca. Era bine de vazut ce tensiune scotea alternatorul cand becul era aprins (posibil era prea mica). Modulul stabilizator este capsulat, nu prea e nimic de verificat. Da, cam asa este, o dioda e defecta cand e facuta scrum, probabil diodele sa fi fost bune. De urmarit fenomenele...

Categoric, nu. Nu exista asemenea "pericole" pe masini. Alternatorul (cu modul stabilizator electronic incorporat) supravegheaza valoarea tensiunii in instalatia masinii si se autoregleaza pentru a genera in permanenta cca. 14,5 V (pe cat posibil), indiferent de turatie si de consumatori). Pornirea cu ajutor extern nu e cine stie ce filozofie. E bine de verificat ce tensiune debiteaza alternatorul in instalatie (min. 13,8V max. 14,8V) dar e foarte greu de stabilit daca are si (scurte) momente de anomalie.

. DAC.pdf Mando.pdf

.

Deci, modulul stabilizator de tensiune se gaseste in carcasa alternatorului. E de munca pentru schimbarea lui...

Nu "se taie" nimic la "punerea contactului". Daca bateria e slaba (slabita, descarcata..., contact la borne imperfect), la cuplarea demarorului (un mare consumator de curent), tensiunea la borne scade sensibil (se vede cum se sting becurile in bord). Acum oprirea aia depinde si de casetofon, daca are pornirea pe potentiometru cu intrerupator "mecanic", nu are de ca sa se opreasca... Se recomanda ca soferul sa "taie" personal toti consumatorii (faruri, proiectoare, power system) cand actioneaza demarorul (daca stie ca are probleme)

Nu ai treaba cu releul si siguranta (sunt in caseta de deasupra bateriei), parerea mea, ele fiind comune pentru multe chestii. Acuma nu stim cu precizie de ce au ajuns la Service la concluzia sa schimbe senzorul. Or fi vazut pe tester eroare la senzor ?

.

Generarea de "prea multa" energie electrica (din motive cunoscute sau necunoscute) se face, bineinteles, cu consum suplimentar de putere (de la motor). La un sistem care functioneaza perfect, la relanti (si motor cald) se cam simte la ureche cand cuplezi farurile. Probabil face figuri stabilizatorul electronic de tensiune din alternator (piesa de schimb). Ar fi bine sa ai un volt-metru (de bricheta, de exemplu) sa vezi ce arata cand "cresc luminile" (desi e cam clara treaba)...

Cred ca ai facut o greseala. Acum cativa ani am fost la relipit parbrizul (pica de la ploaie la picioare) si mi-au spus ca acel cheder (25 lei) se poate incaltza numai pe parbrizul dat jos.Ma uitasem si eu sa vad cum as putea face...

Toate sunt (exagerat de) scumpe la Service-ul acela. Piesele la magazin sun mult mai ieftine, intretinerea uni Matiz este relativ ieftina : http://www.pieseautoradacini.ro/aprindere/2327-set-fise-matiz.html http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/6016-Claxon-Matiz-Matiz.html http://www.pieseautoradacini.ro/alimentare-combustibil/23406-Furtun-Matiz.html Si manopera e scumpa, hai sa zicem ca a costat diagnoza.

La mine sunt cele originale, de tabla subtire. In ultima vreme pun pe borne si folie de aluminiu (mai groasa, de la niste margarina) ca sa stranga mai bine. Borne clasice (si marime redusa, pentru 35Ah) se gasesc mai peste tot, la pravaliile bine garnisite, cca 25 lei

Da, Caranda cu calciu, fara intretinere, cu ochi magic, am de trei ani.

1. Asa orientativ, te uiti in vasul de expansiune (relanti, motor rece...) si vezi sa vina apa pe sus cu un debit acceptabil, constant. 2. Vezi ca la temperatura apa sunt doi senzori, alaturati. Unul pentru ceas, unul pentru calculator.

Sunt doua relee in cutia de langa baterie, unul pentru turatie mica, unul pentru turatie mare. Ele lucreaza separat, fiind comandate de calculator. Se pot scoate pe rand, pentru a vedea care din ele lucreaza. Cel care lucreaza poate sa se fi blocat. Nu e o idee buna sa circuli fara, chiar si iarna (adica sa descompletezi instalatia). Din carte, la cele cu AC, ventilatorul porneste automat la AC = On.

Relanti in valuri vine de obicei de la niste "aer fals", pe care calculatorul si IAC nu pot sa il mai gestioneze. Ceva furtune crapate. Vezi la PCV furtunul mic cu cot, poate e rupt.

Adica o fi ceva de la motor, nu de la transmisie. Nu ai incercat sa ridici capota, sa asculti cam din ce parte vine sunetul, eventual sa o ambalezi putin (din cablu...)... ?