cristiangabi

Tineri, cumparam casa modesta in Constanta, Palazu Mare, Ovidiu, Lazu. Teren: minim 200mp Constanta; minim 300mp Ovidiu, Palazu Mare, Lazu, in zona linistita, inalta. Casa: constructie din BCA sau caramida, 2-3 camere luminoase, baie, bucatarie. Preferabil cu feresterele orientate spre sud, sa nu fie umbrite de o alta constructie. Cu sursa de caldura. Se va achizitiona cu avans + credit imobiliar (aprox 45000 euro). Multumesc

Dupa un calculator al noii taxe, pentru un Matiz din 2004 care costa undeva la 1600 euro, taxa 2013 este 1000 euro

Schimbul de placute de frana a fost facut la recomandarea lor deoarece se incingea o roata (piston frana blocat). Dupa o luna s-a blocat din nou. Pistonul se blocase din cauza unor granule de rugina care nu au fost curatate. Am fost la Iulius service. S-au desfacut si curatat etrierii (la interior) si pistoanele, schimbat lichid frana+aerisire , un piston frana pe spate blocat partial, saboti frana. Dupa 7 luni am fost in service pentru revizie si schmbarea unor bucse uzate. Am observat ca mansonul de cauciuc de la capul de planetara schimbat la Raver era facut varza (crapat/rupt). Desi a costat cu totul 178Lei e de foarte proasta calitate. Sper sa nu fi facut la fel si cu distributia.

Sunt masini care au "din fabrica" marcata zona optima:

Orice comentariu facut de dumneavoastra pe forum are rolul de a arata ce tonti sunt ceilalti; nu am vazut ca ati venit cu ceva sa-i ajutati din bunavointa. Zgomotul produs de motor e un argument stiintific sa schimbi vitezele? Tocmai din cauza ca Matizul nu este insonorizat soferii au tendinta sa schimbe prea devreme (si este valabil si la celelalte masini). Asta am tot incercat sa explic Explicatia completa cu argumente este aici: http://cristiangabi...icient-economic

Am masurat (cu ruleta) o anvelopa montata pe janta Fulda EcoControl 155/65R13 uzata maxim 0,5mm. perimetru: 1678mm din care se calculeaza raza de 267mm

Pentru Matiz: diametru 12 x pasul 1,25 La Logan sunt "suruburi" nu "piulite".

Dupa aproape un an de teste am atasat versiunea finala a indicatorului de schimbare a vitezelor. Explicatii pentru fiecare zona. -minimul este intre 1900rpm (treapta de viteza 2)-2600 rpm (treapta de viteza 5) -cerculetul decupat este la 3500rpm (cand urcati un deal sau depasiti trebuie sa fiti peste aceasta zona in treapta respectiva) -maximul este la 4500rpm (nu ar trebui sa treceti de aceasta turatie atunci cand conduceti normal, economic) -stilul de mers: accelerari ferme pana la 60km/h in oras, 90-100 km/h in afara apoi pastrata viteza (la urcarea unei pante nu se utilizeaza treapta 5 decat daca o poti urca cu viteza peste 100km/h); folosita cat mai mult frana de motor (se lasa in viteza si retrogradat la nevoie) atunci cand ma apropii de intersectie, semafor, masina din fata etc. Rezultate: -consumul mediu este 6,1l/100km, preponderent urban cu drumuri scurte (anul trecut am avut 6,5). -motorul trage foarte bine in orice viteza, nici nu zici ca ai aceeasi masina, raspunde foarte bine la accelerari instant. -sunetul este foarte placut peste 3500rpm iar motorul este calm la relanti (nu mai vibreaza asa tare ca inainte). Documente utile: http://www.gmclub.ro..._80#entry503027 http://cristiangabi...enzina-gasoline Documentul este la scara 1:1, vector. Ce este cu rosu se decupeaza pe autocolant si se lipeste peste cadranul din bord. Indicator schimbare viteze Matiz.pdf

Pentru 4 buc nu iesi mai ieftin..de obicei este 5-8 lei valva si 15-20 lei montajul anvelopei pe janta, echilibrare si montaj pe masina. deci intre 80- 110 lei ptr toate 4. Daca le primesti deja montate (cauciuc pe janta) si echilibrate e usor sa le montezi singur pe masina. Din ce economisesti iei un manometru digital (16 lei la Kaufland). Daca vrei antifurturi roti (40-50 Lei) trebuie sa iei si o cheie ptr roti cu adaptor (17 si 19mm) undeva la 15 lei la Dedeman.

Aceeasi strada, urmatoarea intersectie, azi:

Noua clasificare Europeana (lista pentru anvelopele de iarna dimensiunea 155/65R13) Sava Eskimo S3+: Economie - F, Franare pe umed - C, zgomot - 67db Vredestein Snowtrac 3: Economie - F, Franare pe umed - C, zgomot - 68db Continental Wintercontact TS800: Economie - F, Franare pe umed - C, zgomot - 71db Semperit Master Grip: Economie - G, Franare pe umed - C, zgomot - 70db Uniroyal MS Plus 6: Economie - G, Franare pe umed - C, zgomot - 71db Fulda Kristall Montero: Economie - F, Franare pe umed - E, zgomot - 68db Nexen Winguard: Economie - F, Franare pe umed - E, zgomot - 72db Debica Frigo 2: Economie - E, Franare pe umed - F, zgomot - 69db Kumho KW7400: Economie - F, Franare pe umed - F, zgomot - 70db

Accident Baba Novac Constanta; in aceasta intersectie este un accident in fiecare luna.

Adaug cateva concluzii personale: 1.Motorul trebuie sa functioneze eficient adica la minim 90% din curba de cuplu. -Am analizat cateva grafice de performanta pentru diferite motoare . Concluzia este ca pentru benzinare trebuie sa tineti motorul peste 1800 de ture (cu cateva exceptii), pentru diesel/ benzinare cu turbina peste 1500 ture. -Zona de consum minim este undeva in jurul zonei de cuplu maxim la deschiderea la jumatate a clapetei de acceleratie, dar nu cel din specificatiile standard ale masinii ci zona de cuplul maxim care se poate vizualiza pe curba de cuplu . De exemplu motorul de Matiz are doua maxime: unul in jur de 3500rpm, scade putin, apoi creste mai mult la 4500rpm (turatie specificata la Matizul euro 3, dar curba reala si la Matizul euro 2. La pagina a doua a documentului aveti curba de cuplu reala a unui Matiz euro2) -Dieselurile sunt mai economice deoarece la accelerare intre 1500-2500rpm 95% din perioda va aflati la cuplul maxim, motorul are eficienta maxima. De aceea este mai dificil sa conduceti economic o masina pe benzina -Veti observa ca treptele de viteza sunt calculate astfel incat atunci cand schimbati la cuplul maxim (exemplu pentru un motor pe benzina) in jur de 3000rpm veti cadea in acei 90% din cuplu maxim adica in jur de 1800rpm. In concluzie, pentru a merge eficient: pe drum drept accelerati ferm pana la viteza de croaziera (50-60 Km/h in oras, 90-100 km/h in afara, schimband vitezele la 3000rpm) iar apoi doar pastrati viteza la o turatie peste 1800rpm. Cand urcati un deal, in functie de gradul de inclinatie trebuie sa urcati in ture astfel incat plaja de turatii la care conduceti sa fie cat mai apropiata zona de cuplu maxim. 2. Pentru a conduce cat mai economic trebuie sa pierzi cat mai putina energie: -apasati frana de picior numai pentru a opri, in rest utilizati frana de motor pentru a incetini (inainte semafor, stop sau cand cei din fata franeaza) sau pentru a mentine viteza legala la coborarea unei pante. (pentru asta trebuie sa formati un reflex sa anticipati traficul si nu sa accelerati cand e liber si sa franati cand cel din fata franeaza) -motorul nu se lasa sa se incalzeasca ci doar pentru a circula corect uleiul in motor adica max 30 de secunde in anotimpul rece, si nu se forjeaza pana nu se incalzeste. 3. Indicatii tehnice. -se verifica presiunea pneurilor in fiecare luna. Cel mai simplu, puneti benzina inainte de a merge acasa si faceti presiunea cu 0.2bar mai mult decat trebuie gratuit la benzinarie. Apoi dimineata, cand plecati, verificati/ scoateti aer daca este nevoie folosindu-va de un manometru (recomandat electronic) -se verifica sa se faca reviziile la timp, functionarea corecta a termostatului, sa nu carati obiecte inutile in/ pe masina Ideea este ca pentru cateva saptamani/luni o sa te chinui putin sa inveti sa conduci tinand cont de turatii, trafic, inclinatie, dar o sa intre in reflex si o sa simti cum masina o sa traga mult mai bine decat inainte, la un consum mai mic. Aceste lucruri ar trebui invatate de la scoala de soferi si practicate pe masinile personale, dar instructorii sunt ori foarte in varsta si zic sa nu o turezi ca sar cilindri, ori tinerei care apasa acceleratia tare incepand de la 1000 de ture ca altfel nu trage si intre deou semafoare aplica tehnica acceleratie frana stanga dreapta acceleratie frana.

O metoda mai simpla sa nu ramaneti fara benzina: faceti plinul si mutati acul de la benzina astfel incat sa arate maxim la gradatie (sa nu fie peste gradatie). Astfel cand acul ajunge la 0 mai puneti benzina chiar daca mai aveti 10 litri in rezervor si rezolvati mai multe probleme: 1. Aveti o rezerva destul de mare ca sa nu ramaneti fara benzina pe drum 2. Mai aveti destula benzina in rezervor astel incat sa se asigure racirea corecta a pompei (in cazul in care sunteti nevoit sa puneti benzina de numai 30-50 lei si circulati mai mult pe rezerva, am trecut si prin asta) 3. Plinul il faceti cu numai 150 lei (ceea ce este tare!) De pierdut nu pierdeti nimic, este numai un pas psihologic.

Aceeasi problema am avut-o si eu.. dupa o luna s-a defectat delcoul de tot (nu mai pornea deloc, ai grija sa nu pice in afara orasului, de obicei moare cand incerci sa pornesti motorul, nu in timpul mersului). Sa nu cumva sa pui altceva in afara de Delcou original Mando (420Lei) sau original GM (570Lei). Eu am schimbat pe garantie doua delcouri no-name (in jur de 200-300lei fiecare+montajul) (care s-au defectat in decurs de un an) si apoi am pus original. Daca matizul este euro2 trebuie tester ALDL, cei de la Raver au, dar dupa experientele cu ei mi-au dat o impresie ca mecanicii sunt numai montatori de piese, nu stiu teorie sa-ti dea un diagnostic corect, macar sa iei codul si sa-l pui pe forum in caz ca ei nu rezolva nimic. Daca este euro3/4 atunci testerul este ODB si orice service are tester.

Simptome: dupa o frana brusca am observat mers infranat si miros de ferodo incins si chiar fum. La primul service (Raver) mi-au spus ca trebuie schimbate placutele si au dat cu un spray de curatat frane. Dupa doua luni aceeasi problema, am mers la alt service pentru revizie generala a sistemului de franare. Problema: piston frana dreapta blocat din cauza unor graunte de rugina care proveneau de la corpul etrierului, se aflau intre piston si camera de culisare. Rezolvare: scoase pistoanele, curatate (care erau doar murdare, nu erau ruginite), curatati etrierii pe interior, schimbate garniturile (46 lei ambele seturi), unse toate componentele (manopera 80 Lei pentru ambii etrieri) si apoi schimbat lichidul de frana si aerisit (20 Lei manopera, 32 Lei lichid frana) E posibil ca din cauza ca nu am schimbat de mult lichidul de frana, acesta a retinut apa si a ajutat la ruginirea componentelor din fonta (etrierii) La revizie am observat si un piston frana spate blocat si sabotii tociti inegal (nu am schimbat niciodata sabotii) asa ca am schimbat si aceste piese: 55 Lei piston frana, 40 Lei manopera montaj, set saboti 70 Lei +70 Lei manopera.

Recomand manometru electronic, este mai precis decat cele clasice, cu ac, ieftine ce se gasesc prin supermarketuri. (Am avut unul si s-a stricat). Iar ca modalitate de umflare corecta, se face astfel. 1. Umflati anvelopele la vulcanizare, cu pompa electrica sau la benzinarie putin mai mult decat este necesar (0.2-0.3 bar). 2. Dimineata, sau dupa ce masina a stat in repaus cateva ore (ca sa se raceasca pneurile) se verifica presiunea si se scoate aer pana se ajunge la specificatiile trecute pe abtipildul de pe stalpul soferului sau interiorul capacului rezervorului (daca anvelopele sunt de dimensiunea specificata pe sticker). Presiunea se verifica cu pneurile reci! nu cand ajungeti la vulcanizare! Asta in cazul in care doriti sa tineti cont de specificatiile producatorului. Altfel faceti cum doriti!

Eu am avut asta iarna condens si lichid albicios in busonul pe unde se pune uleiul din cauza ca era termostatul sricat. Motorul nu mai ajungea la regimul normal de lucru. Banuiesc ca din aceasta cauza s-a degradat foarte repede uleiul (cu impuritati) si in cele de urma a inceput sa fie ars. Recomand ca la orice masina sa inspectati interiorul busonului de umplere ulei. Daca are depuneri solide trebuie schimbat uleiul, eventual marca uleiului chiar daca este inainte de termen. Daca are spuma deschisa la culoare motorul nu ajunge la regimul normal de lucru: trasee f. scurte in sezonul rece, termostat defect. Inainte de ultima revizie am cautat la Mol Prima 5w40 si Synth 5w30 dar erau in jur de 40Lei/l (poate sunt preturile diferite pe orase) asa ca am renuntat.

Si eu folosesc tot Valvoline Synpower cumparat de la al doilea link. Vezi ca are o oferta la 5 litri cu 25 lei/litru, au si filtre la preturi bune si primesti si o cana personalizata. Inainte de a trece la Valvoline (acum 3 revizii) aveam depuneri in motor. Dupa flush si Valvoline 5w30 se murdarea uleiul repede (a curatat depunerile din motor) si incepea in cateva luni de la schimb sa scoata fum la rece (scadea si nivelul uleiului, revizii facute cam la 8 luni). Acum masina are aproape 100mii Km, m-am gandit ca papa ulei si de la uzura asa ca la ultima revizie am pus Synpower 5w40. Motorul nu mai este zgomotos la turatii mari iar la turatii mici se aude mai infundat (incerc sa schimb corect peste 3500 ture)

In urma unei coliziuni cu un caine kamikaze...cainele a castigat.. Cumpar aripa fata stanga culoare SkyBlue din Constanta.

Continuarea: 1. Desi au tot insistat ca nu avea de unde sa se zgaraie aripa din service, au spus pana la urma ca o pot vopsi (desi am spus de la inceput ca nu am pretentii sa fie reparata, doar sa se faca verificarile necesare sa nu se mai intample) 2. M-au convins ca a fost cureaua cu probleme (initial a fost montata o curea Gates 7279MC care este mai subtire decat cea "originala", intra cu totul in fulie si s-a ros . Cea originala sta la marginea exterioara a fuliei.) am mai platit 55lei cureaua si manopera. 3. A mai umblat pe la joja si se pare ca nu se mai prelinge ulei.

Daca nu are joc (nu trancane) e posibil sa nu fie reglat unghiul corect. Se face geometria rotilor daca nu ai facut-o niciodata. Aprox. 100Lei

Operatiuni facute la Raver Constanta: Schimb distributie, placute frana, cap planetara (+accesorii), brat fata, revizie AC cost total 982Lei. Probleme: 1. Am plecat grabit din service si am observat a doua zi ca partea superioara a aripei dreapta are multe zgarieturi fine (si amprente de vaselina) 2. De cand am plecat din service se auzea un suierat cand crestea turatia motorului. Dupa cateva zile in care ma tot uitam la motor am observat ca este ciupita cureaua de la alternator, si atarna o bucatica de cauciuc (cureaua era noua, a fost schimbata cu 3 saptamani inainte si am specificat ca nu trebuie schimbata. Inainte nu facea nici un zgomot). Acum, dupa un drum mai lung in afara orasului nu se mai aude asa tare, dar cureaua este tot ciupita. 3. Scurgeri de ulei numai in mers care par sa fie de la baza jojei de ulei. Imi poate spune cineva daca se da jos joja de ulei pentru a schimba distributia? Ce sa fac? Nu pot fi 100% sigur ca toate eceste probleme sunt din vina lor. Sa ma duc sa le fac observatie cu privire la aceste probleme, sa repare pe cheltuiala lor? sau las asa si ma apuc eu sa repar in alta parte?

Cheia o schimb cu una fixa de Matiz (66 mm)-http://sculegero.ro/images/cheiefiltruulei.jpg Vand 2 buc anvelope vara Matiz (155/65 R13) Trayal T400, profil 5mm, nevulcanizate. 120 Lei ambele numai in Constanta http://cristiangabi...rs/dscf0002.jpg

Nu stiu daca la service folosesc "scula de lemn". Astept raspuns din partea unei persoane care a facut aceasta operatiune (schimbare simeringuri supape) LA SERVICE autorizat. Multumesc