Viktor

Haidi breee ... Acu ce facem, aruncam gigantu' pentru o bujie ? Doar matematica si carnea de porc is grele, mecanica ... NU ! 😉 Cit timp detin un MAS (motor cu aprindere prin scinteie) si tin a o doctori in regie proprie necesita nitica documentare iar informatii pertinente in domeniu sint la distanta de un click ori intrebare. Parca ce tragaci nu-si arata coltii la un momentdat ... da' se rezolva, motiv caruia consider important a avea la cunostinta cum verificam cap coada o bujie spre ex. pentru a inlatura o pozibila cauza cind face fente. Daca cu ani in urma o bujie o verificai ochiometric pentru eventuale fisuri si pierderi tensiune apoi gap-ul cu o carte postala (rare lerele pe atunci) iar scinteia cu bujia in soclu fisei si masa bujiei la masa motorizarii, azi, avem multimetru cu care intr-un minunt avem raspuns la starea unei bujii, si in ce priveste Ohm"u de e cu rezistor, continuitate, micro-fisuri a protectiei electrodului central ce da la masa ... De ce ma intereseaza kOhm unei bujii ? Pentru a avea un echilibru de valori in Ohm fise - bujii totodata a ramine in plaja recomandata. Spre ex. daca am fise de 5-6 kOhm e logic si firesc a avea bujii cu valoarea rezistorului intre 5-6 kOm si nu 4 sau 7. Multi Dorei produc bujii si le recomanda pentru o sumedenie de modele, da' oare e ceia ce-mi trebuie mie ? Intii calculam apoi decidem !

Da, pompiliu92. Intrebarea e urmatoarea : citi kOhmi are bujia in cauza ? In postarea anterioara unde am incercuit cu rosu la specificatii ii trecut 5 kOhm. Aici treaba-i clara. In schimb, pe piata sint bujii identice cu rezistor mai mare (sau mai mic) gen 9 kOhm ; 13 kOhm, 4 kOhm, etc. Poveste similara fiselor bujii unde nu-i chiar totuna de fisa are 4 sau 14 kOhm.

Eu unu n-am priceput neam ce vad unii la cite o expozitie de arta, in cite o dunga trasa asa la misto unii vad ... habar n-am ce, ca eu unu sigur nu vad nimic in afara de-o dunga acolo. Acuma, ori am vedenii, ori ma paste o imaginatie foarte bogata dat fiind in prima poza cu sticla, in partea superioara vad sigla woo ! Ha ? Oare sa scap ? 😆

Avem bujii cu sau fara rezistor, cit timp avem R-ul inscris pe bujie, e limpede, bujia e cu rezistor intrebarea ramine care e valoarea (in ohmi) acestuia de se pupa ori ba cu fisele, bobina. La fel procedam in cazul achizitionari fiselor de bujii, ne intereseaza cit au rezistenta inainte de a le pune in cos altfel ... trebuiesc masurate si probabil sa nu ne convina rezultatul, noua ca noua da' motorizarea e ceva mai gingasa cu sanse sa nu le accepte de nu se incadreaza intr-o oarecare plaja. Nici datele astea nu-s chiar batute-n cuie da' ce-i prea mult (ori prea putin) strica. Nu retin sa fi citit cindva in vre-un maunual legat de valoarea R-ului bujiei, cit trebuie sa aibe pentru motorizarea X ori plaja in care trebuie sa se incadreze. Din fericire, unii comercianti printre datele technice referitoare la acel produs (bujie) include si acest aspect (pun o poza mai jos) referitor la valoarea R-ului. De apreciat ! Spre ex. la Ford bujiile ce au fost schimbate, le-am masurat si au ~ 5,5 kOhmi.

Bujiile alea nu sint rele, ci nu corespund cerintelor iar eu inclin a crede ca sint diferente uriase de valori a rezistentelor celor doua bujii daca e sa luam in calcul plaja de 500 si 5-6000 ohmi, cele originale de matiz cred ca au undeva la 4000 ohmi, pot fi masurate cu un multimetru cum de altfel in intentia verificarii e inca buna ori e dusa si necesita inlocuire. Altfel corespund la pas si inaltime filet, temperatura (5-ul = calde), gap-ul identic, etc. Ca e B ori Bc la inceputul inscrisului ala nu poate influienta la scinteie. Ambele cu etanse (nu unul drept iar celalalt conic) ... Eu unu le-as masura sa-mi omor piticul, pentru a cunoaste cauza! Aceiasi poveste si la motoarele in 2 timpi, nu primeste bujie corespunzatoare > nu te ajuta Punct

Ai vrut sa ne surprinzi cu plus o juma' de cal putere banui de ai pus bujii mai mari ... Ori, ai vrut a surprinde pistoanele cu scinteie la juma' de cursa. Va fac io, va dreg io ... 😆

Sadismul si roata de nubira !

Daaa, da' si zapada era altfel pe atunci, mai blinda, mai lipicioasa, se pupa la fix cu galosii ! 😄

Kleber-ul ii producator ce se respecta din cite stiu eu, destul de popular pe piata, am avut marca in discutie. Acuma, fiind vorba de WD40 > briceag chinezesc > all season = produse minune bune la toate cele ... am mari retineri in a le acorda credit ca ar face fata pe deplin vreo unui anotimp si asta fara de a fi circotas, ci pur si simplu nu-mi cade pe logica mea simpla. Sigur, se poare rula pe astfel de anvelope cu drumuri scurte, rare si foarte putini km/an, cumva se justifica achizitionarea unur anvelope gen si nu se iese pe ulita cu anvelope de vara pe timp de iarna, un pas mic dar pozitiv din acest punct de vedere . Altfel, se poate citi in banda de rulare a unei anvelope cam ce pot, cum tin la tavaleala pe uscat, apa, nameti, gheata ...

Un "vecin" spunea cindva ca ideia are la baza anii si experienta ! Io ii dau crezare ... 😉

M-o strigat careva ?😉 Indrepti prezoanele ! Cum ? Simplu ! Tragi pe filetul prezonului doua piulite si le contrezi usor (cum ai procedat anterior, important e ca piulita exterioara sa fie razanta cu capul prezonului) dupa care tragi un capat de teava pe piulite apoi cu un arzator de cositorit tevi din cupru incalzasti foarte bine prezonul in apropierea galeriei timp in care, cu ajutorul tevii tragi prezonul in directia dorita, il indrepti defapt. Trebuie sa te asiguri ca ai incalzit bine prezonul inainte de a trage de el in vreo directie. Prezonul odata adus pe pozie, adica indreptat, ai luat flacara de pe el si il mentii in pozitia respectiva pret de citeva minunte pentru a-si pierde cit de cit din temperatura si a-l impiedica a se trage la loc, strimb cum a fost. La fel de important, a nu i se grabi racirea cu apa ori orice altceva ... Astfel ramii cu pretoanele/filetele intregi si nu necesita a fi schimbate. Recomand piulite din cupru la remontare, valabile atit pentru evacuare cit si pentru admisie. Arzatorul mai sus amintit e chiar foarte bun, am unul similar, identic ce poate 750°, la asta amintit mai sus vad ca scrie 650° da' cred ca isi face treaba si asta. Un arzator de putere mai mica nu face fata unor astfel de operatii, nu reusesti a inrosi un surub cu el.

Supapele in cauza, alea de admisei, dupa demontare le-as prinde pe fiecare in parte asa de coada intr-o masina fixa de gaurit (precum un burghiu) si i-as da drumu sa mearga, sa le invirta sa vad daca is deformate (metoda veghe de verificare a cozilor supapelor, de pot refolosite ori ba, ca poti avea talerul bun, reconditionabil insa coada de e usor deformata iti termina ghidul supapei si simeringul inainte de vreme plus consum de ulei ce devine inexplicabil dar existent). M-ar interesa cauza, de ce au cazut 3 deodata. Probabil sa nu aibe nici o legatura cu benzina. Caz in care nu-s ceva depuneri pe scaune si/sau supape ce sa defavorizeze etansarea, mai poate fi luat in calcul ghidurile supapelor usor uzate, jocul termic (gapul) prea mic al supapelor, compensator gap ... Pe mine unu m-ar interesa si cauza ! Bun, am constatat ca 3 supape admisie nu inchid. De ce ? Carui factor se datoreaza ? Eventual un cumul de factori ...

Lasa mama, lasa ...fie acolo sa nu trebuiasca ...😉

Da, e prins in nituri separatorul ala. Acuma, ti-as stica ziua de as zice ca dupa indepartarea acelor nituri trebuie dat gauri si taiat filete (da, am zis bine taiat filete) pentru a putea fi repuasa tabla aia in suruburi.😂 Nu recomand a se umbla la acele nituri. Curatat asa cum e la interior cu benzina, spray de frine ...

In capacul culbutori ai acea "insula" (nu-mi vine in minte cum ii spune) pe centu, acea tabla prinsa in nituri din cite observ in poza, in alte cazuri ii prinsa in suruburi, demotabila. Ei bine, sub acea tabla, defapt montat pe acea tabla la interior de regula se regaseste un filtru l-as numi eu, metalic, gen plasa expandata in care se opreste grosul iar in timp se formeaza depuneri care la rindul lor cauzeaza obturare gaze carter. Degeaba avem restul sistemului de ventilare gaze curat daca intr-un punct gen (ascuns) avem o piedica care, nu-i asa (?) nu ne baga bete-n roate ci ne creste presiunea gazelor in motor ceia ce umfla garnituri, simeringuri ... Nu stiu de Matizul e prevazut cu acel filtru in capac, inclin a credeca nu, oricum, in ambele cazuri (cu sau fara filtru) acea portiune trebuie curatata f. foarte bine la interior la demontarea capacului. Altfel, curat motorul, din punctul meu de vedere ii foarte OK !

Furtunele flexibile de frina pot fi verificate la fata locului de-s problematice ori ba. Ca ideie doar ...

Nu ma coafeaza emisiuni gen, nu casc ochii la din astea insa de data asta a meritat click-ul (din curiozitate) si de-a dreptul geniala copila asta ! Cred ca am vizionat de vreo 10 ori in ultimele 48 de ore. De pus in rama !

Pe mine nu m-au convins pe partea diagnozei din prima faza. Ce-i aia "s-ar putea sa fie aia ori ailalta" ? Acuma, tu ca mecanicos stii ori doar crezi ca stii ? Daca acu vreo trei'j de ani se preda lectia verificare distributie cu sroboscopul, verificare supape (pe compresie, ambele supape inchise, aer comprimat in cilindri si ascultat de sint pierderi pe la supape ca se aude fisaind in capul motorului de supapele nu inchid) etc ... azi, 2024 cu atitea scule performante de verificare spui "cred ca"? Neee ... nu se accepta ! In prima faza diagnoza clara, precisa si doar dupa scoatem bisturiul. Pe mine unu o scula performanta de verificat compresie nu ma da pe spate, aceleasi rezultate le obtin cu amarit de barometru de-o virsta cu mine. Cind imi vei spune cu exactitate unde-i buba fara a indeparta chiumoasa atunci da, esti intr-adevar meserias in domeniu ! Pitic de-al meu ... in prima faza diagnoza clara si doar dupa bijutereala ! Ce caposi is unii "mancati-as"! 😄

Da ! E o gluma. 😉

Ma minunez cit de iute se ajunge in service la concluzia ca un motor trebue desfacut ! Nici in patologie nu se pune mina pe satir din prima ! Mai, mai, mai ... gata, da-i pistoanele afara ... ca sigur s-au aliniat segmentii. Apropo de segmenti aliniati. Pentru dezaliniere se parcurge intre 3-5 km in marsarier ca totul sa revina la normal. Eu de regula merg 6-7 km sa fiu sigur ...

Cum de-altfel nici vreun Gica Contra nu se gaseste sa-l ocarasca de ce o investitie in nimic!

Aia trei'j de km nu-i o distanta semnificativa iar de esti multumit de sevice-ul in cauza du si carabusul acolo. Tot ce-i bucsa schimbata, de-altfel pivoti/capete de bara, o aliniere a rotilor si la revedere ! O singura bucsa obosita le buseste si pe celelalte componente la pachet cu planetare, caseta directie, pat si rulmenti amortizoere, etc.

Pai ... eu as paria ca de DAEWOO e vorba. Cine nu a detinut un daewoo in veci n-o sa aibe o trusa de scule serioasa cum de-altfel in veci n-o sa devina un bun mecanicos ! Sa nu simti cu adevarat un ambreiaj, un schimbator de viteze, un zdranganit in usa ori in bord ... ar fi de-a dreptul plictisitor !

Alea da (!) aparatorile de noroi. Unu la mina iti protejeaza spoilerul spate, doi la mina nu arunci cu bolovani in farurile celor din spate si nu in ultimul rind "da bine", arata a masina. Toate trocariciurile ar trebui sa aibe din fabrica obligatoriu sorturi de noroi !

Suportii motor se verifica in felul urmator: deschizi capota, cu frina de mina trasa pornesti motorul, cu piciorul drept calci ambreajul si bagi in treapta 1 dupa care iesi din masina precu barza intr-un picior cu ambreajul calcat astfel conferi posibilitatea de a vedea si ce se intimpla in compartimentul motor, apoi "bruschezi" usor in debraere de citeva ori, doar cit sa prinda putin ambreajul, Caz in care ai un suport motor ii defect, motorul are tentinta de a se inclina catre inainte in debraere. Reteta se aplica si in treapta marsarier caz in care motorul are tentinta de a se inclina catre peretele de foc. Ideal ar fi ca doua persoane sa aplice reteta, una se joaca cu ambreajul iar cealalta inspectind ochiometric care din cei 3 suporti cedeaza grosolan. Regula de aur e sa SCOTI DIN VITEZA ORI SA OPRESTI MOTORUL INAINTE DE A LASA AMBREAJUL IN REPAOS !!!