ROV

Salutare, Daca aveti idee, sunt in

Salutare, Problema cu abs-ul de la Leganza. Pun contactul nu se mai aprinde TCS-ul si martorul abs ramane constant aprins. Rareori se intializeaza ok adica se aprind ambii martori si se sting apoi dupa ceva km se aprinde abs-ul si ramane aprins. A inceput de prin vara sa faca asta insa am pus-o pe seama unui senzor insa i-am masurat si sunt in parametri 1.7ohmi, A mai patit cineva asta? Abs-ul ca abs-ul insa Leganza fara TCS e degeaba iarna. Am tot citit pe aici insa nu gasesc probleme tipice pe abs-ul de Leganza. Mai stie cineva un scann 100 in Craiova? Multumesc. Cel mai probabil clapeta murdara si un motoras pas cu pas imbacsit. Curata varful motorasului pas cu pas "iac-ul" si clapeta, apoi o initializare idle learn procedure. Ca sa nu mai stai sa cauti e in felul urmator: 1.scoti siguranta ecm 5 min 2.pui siguranta la loc 3.pui contactul 10 secunde si il iei. 4 pui contactul 10 secunde si dai la cheie 5 o lasi sa se incalzeasca pana pornesc ventilatoarele odata 6 pornesti ac-ul 10 secunde apoil il opresti 7 iei contactul si scoti cheia din contact .

Da, leganza cu xenon pe scurta are faruri bune. Eu am faruri cu xenon atat pe faza scurta cat si pe lunga. Daca sunt reglate bine se poate merge in exterior cu viteze bune noaptea fara probleme. In ceea ce priveste oglinda... eu le-am desfacut mai demult si am curatat lupele si oglinda . Pe scurta avem lupa putin matuita si oglinda avea niste depuneri ca de "cenusa" erau "afumate" probabil de la becurile halogen. Le-am sters cu solutie de geamuri si o carpa moale, dupa curatare, diferenta era incredibila.

Revin cu detalii legate de temperatura de la grile Am luat un termometru digital cu sonda exterioara pe care am bagat-o in grila centrala. Eroare +- 2 grade zic eu. 0 grade temp ext conform afisajului de la ceas. Eu o pornesc dimineata, o las aprox 1 minut la relanti apoi o tin din acceleratie la 1500 rpm timp de 2 min.In total aprox 3-4 minute . -Cand acul este pe gradatia de 50 de grade temp la grile este de 26 grade, mie mi-se pare caldut aerul. -Cand acul trece de cea de-a doua gradatie cu vreo 2 sa 3 mm deschide termostatul si temp la grile este de aprox 34 de grade -Cand acul este la 2-3 mm sub cea de-a treia gradatie temp este de 42 de grade . Asta se intampla in aproximativ 6 minute de mers deci un timp total de aproximativ 10 min . 3 de stationare si aprox 6 de mers, depinde de trafic. Eu stau cu ventilatorul oprit pana ce incepe sa se miste acul de temp, aprox 2 sau 3 minute de la pornire si apoi inca 2-3 minte merg pe recirculare aer restul drumului merg pe aer de afara. Sunt coerent? Cea mai mare temp aratat dupa ce am mers prin oras a fost de 56 de grade pe recirculare (temp care mie mi-se pare satisfacatoare) si aproximativ 48 pe aer de afara deci cu vreo 10 grade mai putin decat zice in carte. Eu am atribuit diferenta de 10 grade vaporizatorului de gpl. Majoritatea drumurilor facute de mine sunt in oras si sunt drumuri scurte, de aceea caut sa imi bage caldura cat mai repede si cat mai bine.

Salutare, Intrucat nu am gasit pe forum o procedura pentru ajustarea clapetei de accelaratie m-am gandit sa postez eu un DIY cu aceasta procedura. Eu am folosit-o numai pe Nubira 1 si pe Leganza insa cred ca se aplica la mai toate masinile care au IAC . Eu am umblat la clapeta intrucat se mai umblase de catre "mecanici" in trecut si comportamentul masinilor mele era anormal, Nubira merge mai in suturi, on off pe throttle era cu zmucituri si nu foarte elastica in raspuns vis-a-vis de acceleratie mai ales la viteze mici prin oras. Pentru a realiza cu succes operatiune trebuie sa avem toate furtunele de vaccum in stare buna fara pierderi si o clapeta de acceleratie curata.Asta inseamna ca trebuiesc verificate toate orificiile de pe clapeta, in special acela care face legatura cu capacul chiulasei. La Nubira acest orificiu este calibrat in capacul de metal de la chiulasa si se poate curata cu un ac de seringa iar la Leganza orificiul calibrat este pe corpul clapeta (pe capacul de plastic de la chiulasa este fara orificiu calibrat) si se poate curata cu o sarma sau asemanator intrucat este mai mare decat cel de pe Nubira. Avand toate acestea in stare corespunzatoare trebuiesc urmati urmatorii pasi: 1.Porniti motorul si asteptati sa ajunga la temperatura normala( sa porneasca ventilatoarele ) 2.Trebuie sa extindem Iac-ul, aceasta se poate face prin decuplarea furtunului de vaccum de la servofrana moment in care motorul se va tura pana la 2-3mii de ture moment in care iac-ul va incerca sa inchida cat mai mult aerul si se va extinde la maxim, in momentul in care vedeti ca turatia nu mai reuseste sa coboare, decuplati mufa de la iacsi reatasati furtunul de la servofrana. O alta modalitate de a extinde iac-ul la maxim este prin punerea contactului, scoaterea mufei de la iac, luat contactul pus la loc mufa si iarasi pus contactul si scoasa mufa de la iac. Iac-ul se extinde de fiecare daca cand punem contactul si se retrage cand il luam. 3 Cu mufa de la Iac scoasa se porneste motorul, acesta trebuie ajutat putin din pedala si tinut la 1000 rpm pana cand se stabilizeaza putin motorul.Odata eliberata pedala de acceleratie turatia trebuie sa fie 700 rpm cu motorul cald. 4.Daca motorul moare inseamna ca nu are aer suficient si trebuie deschisa clapeta folosind surubul de reglaj astfel incat sa avem 700 rpm. 5.Daca motorul sta peste 700 rpm inseamna ca avem ori aer fals pe undeva, insa se presupune ca avem furtunele de vaccum ok ori clapeta este prea deschisa, la fel folosind surubul de reglaj aducem motorul in 700 rpm. O sa intrebati de ce 700 rpm? Pentru ca in manual scrie ca la Nubira si Leganza Iac-ul trebuie sa fie folosit in plaja de turatie 700rpm-1500rpm , 700 fiind pozitia de complet extins si 1500 pozitia de complet retractat. Dupa ce s-a reglat pozitia clapetei la 700 rpm fix cu ajutorul surubului se opreste motorul, se pune mufa iac la loc si se face idle learn conform procedurii.Ideal ar fi sa se astepte pana ce temperatura motorului scade. Din cate am citit in manual era ceva de genu peste 5 grade si oricum sub 90 deci daca asteptati sa se raceasca pana pe la 40 de grade cred ca este ok. De asemenea recomand scoaterea sigurantei ECM pana se raceste motorul pentru a sterge eventualele valori memorate si pentru a face un idle learn corect si pentru a avea un comportament mai bun si in alte turatii decat relanti. Pentru procedura de mai sus am presupus ca bujiile, fisele si injectoarele sunt in stare buna. Eu dupa ce am facut reglajul pe masinile mele am observat ca motoarele sunt mai "elastice" relanti-ul este foarte stabil. Dupa frana de motor turatia nu-mi mai scade sub 800 rpm ci scade intai la 1000 apoi coboara incet pana la 800 .Iar daca masina inca ruleaza, turatia raman undeva la 900 rpm.

@Salex Face caldura acceptabil, mai bine decat cu radiatorul vechi insa nu sa te dea pe spate. Adevarul e la mijloc, cred ca e o combinatie intre sistem de racire mare, termostate "bune" si habitaclu mare. Daca merg prin oras mai mult de 15 min sau ies in exterior este ok baga bine, insa nu stiu ce voi face la -20 de grade, pe moment am invatat sa ma folosesc de functia de recirculare iar ca referinta am sa spun asa: La 50 grade, adica atunci cand se apropie inidicatorul de 50 de grade baga o putin mai calda decat mana mea. La 70 grade baga caldut spre cald. La 90 de grade dupa ce a deschis termostatul si mai merg putin adica la temperatura normala de lucru baga cald suficient cat sa fie bine( eu sunt friguros) Daca merg in oras mai mult de 15 min baga caldura suficienta pentru -5 grade daca ies in exterior baga foarte ok la turatie peste 2000 rpm. Eu dimineata o las aproximativ 5 minute pana se ridica putin acul de temp si plec de pe loc, iar pana la munca mai fac in jur de 5 maxim 10 minte . Cand parchez baga cald suficient cat sa fie bine in masina. Am observat ca daca merg peste 2000 rpm baga mai bien caldura, deci am doua variante tinand cont ca am schimbat deja caloriferul. 1.Pompa apa este obosita(palete duse) 2.Vaporizatorul de gaz genereaza o restrictie suplimentara intrucat la mine este in serie cu radiatorul de interior. Ramane de cercetat. Oricum, la caldura nimeni nu bate matizul

Da, ma bucur pentru ca a mai facut cineva operatiunea pe frigul asta LA mine a durat 2 zile cam 8 ore cap la cap si am si taiat piciorusul ala de la vaccum ca nu imi intra la loc caseta aia.Norocul meu era ca mi s-a rupt furtunul de vaccum la incputul operatiunii si am cautat pe o admisie mai veche ceva furtunase Cu ce frecventa tremuri acum?

Salutare, Mi-a venit si mie randul la schimbat caloriferul de interior intrucat nu am reusit sub nici o forma sa il desfund. Am luat din dezmembrari azi un radiator de interior care este curat si ok, am bagat apa calda si se incalzeste uniform foarte repede.Trebuie sa il schimb, asa ca ii rog pe proprietarii de Leganza care au facut chestia asta sa imi spuna si mie la ce sa ma astept. Daca mai tin minte exact procedura e cu atat mai bine eventual si ce chei imi trebuiesc . As prefera varianta fara demontare plasei de bord daca se poate, stiu ca este chin insa prefer sa ma chinuiesc decat sa dau bordu jos. Multumesc.

Ofer spre vanzare anvelopele mele de iarna. Acestea sunt Bridgestone Blizzak lm-25 (made in France) cu aprox 5mm profil ramas. Merg bine pe zapada , nu am intampinat probleme cu ele in cele 2 ierni in care le-am folosit. Nu au petice sau defecte,nu bat sau mai stiu eu ce , eu le vand pentru ca imi cumpar anvelope noi pentru iarna urmatoare. Mai tin inca 2 ierni cel putin poate chiar 3 daca nu sunt folosite agresiv pe asfalt. Au fost tinute pe timp de vara in saci, in boxa blocului, deci nu sunt "coapte" sau pline de crapaturi. Pret 280 lei obligatoriu toate 4 , nu le vand pe perechi. Pretul este foarte putin negociabil . Cumparatorul suporta transportul . Tel 0788746627 Multumesc.

Am pus recent monroe. Sunt ok dupa cateva mii de km.Au fost ok la pret fata de cele koreene no-name.

Datorita unor treehuggers Epa-ul in state si omologul din UE au tot inasprit specificatiile uleiurilor si au scazut forte mult aditivii antifrecare Daca faci 10000 pe an e ok sa schimbi uleiul la an + sau - 1000 sau 2000 de km insa daca faci doar 3 sau 4 mii nu are rost sa il schimbi la an , bagi longlife si il faci la 2 ani. Oricum uleiul trebuie sa fie de foarte proasta calitate ca sa produca pagube in doar 10000 de km. In concluzie uleiul este viata motorului insa au trecut vremurile cand se folosea ulei romanesc de proasta calitate iar motoarele erau facute ori cu tolerante foarte mari ori foarte mici datorita ctc-ului inexistent.

Eu sunt multumit de Banner ,am si pe Leganza si pe Nubira. Inainte am avut Rombat premier care l-am inlocuit in garantie de 2 ori cu element impuscat Banner Unibull . Pana acum n-am avut nici un fel de probleme ,pornit la prima cheie de fiecare data . Am mai avut si Monbat , bulgareasca pe Matiz , foarte tare bateria . Mergea super insa la un control de rutina am observat ca era aproape secata ) cu Monbat-ul am si vandut matiz-ul insa bateria originala Rocket era peste. Originala a tinut vreo 4 ani sau 5 cu multe reprize de faruri lasate aprinse.

Sustin si eu...fise Beru usa.Bujii NGK si Beru .Am cumparat fise gm originale, le am in casa ca si rezerva. Alea de pe masina au 100 mii km si inca sunt in parametri si fara probleme.

cu ce folos?

De ce ai dat atata pentru un radiator?

Subscriu la tobele de Korea. Nu am mai reusit sa redau masinii linistea de la inceput. Am schimbat toba de mijloc si cea finala si peste 2500 este zgomotoasa. Poate le-au facut pentru economie de combustibil ) M-am decis sa mai trag de masina 2 ani si cred ca incep sa caut tobe originale pe undeva. Apropo, suportul de cutie de sub vasul de expansiune se duce usor ? Am impresia ca al meu este kaput si s-a lasat putin motorul , deoarece am vibratii deranjante la rece insa daca se incalzeste bine si probabil se mai inmoaie cauciucul dispar.

Ca sa nu fiu offtopic. Target afr 15:1 nu e chiar sarac rau , gpl merge pe 15,5:1 Poti sa faci lean out pe cruise , chiar mai sus de 15:1 insa asta pentru valori map crescute si tps foarte mic altfel prajesti segmentii si supapele poate si un piston. Ideea este sa ii dai benz cand o calci pentru a nu produce detonatii . Adica target afr tps up map down trebuie sa fie undeva la 13:5 la 1 Sunt multe de discutat , insa economia cea mai mare cred ca o vei face cu avans relanti marit.

Puterea e in functie de talpa . Compresia marita inseamna cuplu mai mare in caz de talpa sau consum mai mic in cazul in care mergi la fel ca inainte. Compresia ridicata nu este "pentru curse" este pentru economie de carburant datorita eficientei crescute a motorului. Pentru o persoana normala care nu da talpa din 5 in 5 metri un motor cu o compresia statica marita cu 1 bar fata de stock inseamna un motor putin mai puternic la urcarea pantelor si cu un consum mai mic . Deja sunt offtopic...

Motoarele stock suporta in general +5 grade avans fara dureri de cap .Mai ales in ultima vreme cand combustibilul este mai bun in ceea ce priveste detonatia. Merg impinse la 11:1 cu un quench bun , bujii cu o gradatie mai reci . Acum depinde ce se vrea mid to high rpm power ,echilibrat, sau low rpm torque. In functie de scopul si felul in care va fi folosit motorul se trece la modificarile necesare.

Sigurii aditivi care i-am gasit eu si care au dat roade sunt ZDDP si MOS2 restul sunt decat aditivi de viscozitate in cel mai bun caz. Nu exista "secret forumula" .Chimia nu o reinventeaza nimeni.

treci pe 5w50 sau 20w50 sau 10w60 , daca le papa inseamna ca necesita reparatie. P.S: 10w40 nu este mai viscos decat 5w40. Cel din urma este mai fluid la temperaturi negative, la regim normal de lucru ambele uleiuri vor avea aceeasi viscozitate.

@andrei.ss Caster este unghiul format intre pivotul inferor si cap amortizor. El este responsabil pentru "culcarea rotilor" in viraje, respectiv daca ai viraj de stanga , roata din stanga are cadere usor pozitiva pe masura ce iei de volan iar roata de dreapta "exteriorul" ai cadere usor negativa pe masura ce iei virajul. Probabil diferenta aia la tine de toleranta tine de flansele amortizor sau prinderile de brat inferior.

radiator second, impecabil mi-am luat la 150 ron de la korean la podul lui Electro in Craiova. Gasiti in dezmembrari radiatoare bune , se vede daca au depuneri sau nu. Decapsare, poxipol si altele nu se merita riscul pentru 150lei cat e unul second. Daca incep sa crape furtune...mai mult ca sigur garnitura de chiuloasa. Temporar merge sa pui capacul nestrans pe vasul de expansiune astfel incat sa nu se creeze decat foarte putina presiune in sistem. Am patit-o eu cu garnitura si pana nu a bubuit la propriu un furtun bun credeam ca sunt doar colierele proaste. Eu am folosit fara probleme garnitura de la GM Holden iar pe alte masini garnituri Reinz (dar difera calitatea in functie de marca si model) si fara repos am folosit Elring .

Eu am rezolvat problema asta prin inlocuirea t-urilor de plastic,care s-au fisurat prin punerea in serie a vaporizatorului cu iesirea de la calorifer, adica asa: Iesire motor->calorifer->iesire calorifer->vaporizator-> intrare motor.

Pe ce te bazezi cand spui ca gpl-ul omoara motorul?